Необходимые материалы для укладки теплого пола под линолеум

Устанавливая теплые полы под линолеум на деревянный пол, следует позаботиться о наличии следующих приспособлений и инструментария:

• нагревательный элемент (карбоновая пленка или другой тип);
• необходимое количество контактных зажимов;
• терморегуляторы и датчики температур (их число зависит от количества подключенных комнат);

• электрический кабель;
• двухсторонний скотч и стандартная монтажная лента;
• тепловая изоляция (изолон, пенополистирол или другой материал с низкой теплопроводностью);
• ДВП и материал для финишного покрытия (в данном случае – линолеум).

Примечание! Нужно использовать изоляцию мягкого типа, которая поддается легкому изменению подручными средствами, например монтажным ножом. Это необходимо для прореза места под проводку, датчик температур.

Характеристики

На первом этапе необходимо убедиться, что схема отопления не будет негативным образом воздействовать на материал покрытия. Для этого следует рассчитать температурный режим работы системы и сопоставить полученные данные с ограничениями по эксплуатации от производителя.

Прежде всего это касается степени температурного воздействия. В большинстве случаев нагрев эластичного материала не должен превышать +28°С, а также устойчивости окраски —  материал должен сохранять свой цвет и не выцветать и стойкости к тепловой деформации. Исключения составляют модели, рассчитанные на эксплуатацию в системах теплого пола, установленного на деревянную поверхность. Также следует учитывать такие факторы:

• Технология монтажа. После установки обогрева не должно появиться негативное влияние на черновую поверхность. Дерево со временем может рассохнуться, изменить свою форму и геометрические размеры. В итоге это отразится на уровне декоративной основы;
• Защита линолеума от прямого контакта с нагревательными элементами. В особенности это касается моделей с подложкой из искусственного материала. В случае превышения температурного режима она может деформироваться, что вызовет изменение формы;
• Возможность проведения ремонтных работ. Не рекомендуется монтаж линолеума на клеевой основе. В процессе эксплуатации отопления могут возникнуть неисправности, для устранения которых потребуется временно демонтировать декоративное покрытие с деревянного пола. При этом оно не должно пострадать.

Также некоторые виды декора при длительном температурном воздействии могут выделять неприятный запах. Поэтому следует правильно подобрать модель, учитывая свойства материала изготовления.

На заметкуОбязательным условием является возможность быстрого изменения температуры теплого пола. Желательно, чтобы это происходило в автоматическом режиме, дабы при превышении степени нагрева не пострадало декоративное покрытие.

Приведем в качестве примера несколько вариантов покрытия, которые можно использовать для укладки на теплый пол:

• многослойный из поливинилхлорида. Его можно использовать практически с любой системой обогрева полов. Огромный выбор расцветок позволяет подобрать подходящий к интерьеру помещения.
• гетерогенный. Он оснащен подложкой из вспененного материала. Обладает замечательным свойством, его основа и лицевая часть из-за равенства коэффициентов одинаково расширяются под воздействием высокой температуры.

Какой электрический теплый пол выбрать

В настоящее время существует несколько видов электрических теплых полов:

• Инфракрасный (ИК);
• Кабельный;
• Стержневой (карбоновый).

Наиболее подходящим вариантом является инфракрасный теплый пол под линолеум. У него имеется одно важное отличие от всех представленных разновидностей – инерционность. Пленочный теплый пол под линолеум плавно нагревается и также плавно остывает, потому линолеуму не грозят деструктивные резкие перегревы и перепады температуры.

Кроме того, ИК-система обогрева пола может регулироваться автоматически, что предотвращает нежелательный перегрев покрытия. Линолеум нуждается в равномерном нагреве, который не будет превышать установленных температурных рамок (27°C). Нагревательные элементы ИК-системы не превышают этого значения. Их максимальная мощность составляет 150 Вт на кв. м., при таком уровне мощности ИК теплых полов можно избежать таких неприятных последствий, как:

• «Вспучивания» и расслоения материала;
• Появления пятен и изменений цвета;
• Выделения в помещение вредных летучих соединений (фенолформальдегида);
• Размягчения винилового слоя и подверженности разрывам.

ИК-системы обогрева отличаются простотой монтажа, пожарной безопасностью и небольшой толщиной подложки в 2-3 мм.

Стержневой (карбоновый) теплый пол также, как и его ИК-аналог, обогревает комнату посредством волн инфракрасного диапазона. Само по себе такое облучение полезно для организма человека и способно ионизировать воздух. Данная технология теплого пола способна автоматически регулировать температуру при остывании поверхности. В этом и заключен главный недостаток такого сочетания теплого пола и отделки — ввиду высоких теплопроводных свойств большинства разновидностей линолеума, циклы нагревания и остывания будут протекать крайне быстро. Это может негативно сказаться на структуре и технических характеристиках покрытия.

Еще один существенный недостаток карбонового теплого пола заключается в его высокой стоимости, которая намного выше обычных ИК-обогревателей. Также, монтаж таких систем отличается сложностью электрического подключения. Такой теплый пол устанавливается только со стяжкой, которую нужно будет демонтировать при выполнении ремонтных работ.

Электрические кабельные теплые полы не рекомендуется устанавливать под линолеум любого вида. Ввиду своих конструктивных особенностей, он не сможет обеспечивать равномерность нагрева покрытия, что может привести к повреждениям и деформации отделки.

Теплый пол под линолеум своими руками

Линолеум – популярное и практичное покрытие для пола, а сделать его комфортным поможет смонтированный под ним теплый пол. Вариантов выполнения теплого пола несколько: с помощью электрического кабеля, инфракрасных рулонных пленок, а также труб водяного отопления. Оптимальным вариантом, чтобы сделать теплый пол под линолеум своими руками, является водяной теплый пол на полистирольной основе с автоматическим регулированием температуры.

Теплый пол под линолеум своими руками

Достоинства теплого водяного пола под линолеум

• Отличная теплоизоляция основы, все тепло от греющего пола направлено внутрь помещения;
• Минимальная толщина бетона для стяжки позволяет сэкономить материалы;
• Экономичность системы – полы прогреваются быстро;
• Отсутствие электромагнитных излучений снижает электризацию линолеума;
• Водяной пол безопасен для любых помещений и создает дополнительную гидроизоляцию, поэтому его можно использовать в кухне.

Необходимые материалы

В первую очередь, для выполнения такого пола необходима возможность подключения к высокотемпературному контуру отопления. Также для монтажа пола понадобятся:

• Коллекторный шкаф с насосным и распределительным оборудованием;
• Электрические сервоприводы для регулирования температуры;
• Управляющий коммуникатор;
• Демпферная лента из вспененного полистирола;
• Пароизоляция;
• Полистирольные панели с покрытием;
• Металлополимерная труба;
• Терморегулятор;
• Бетон с пластификатором;
• Инструмент для монтажа металлополимерных труб: труборез, пресс-клещи, пружинный кондуктор, калибратор.

Технология монтажа

Монтаж теплых полов под укладку линолеума включает несколько этапов, и, благодаря современным материалам, его можно выполнить самостоятельно.

• Монтаж начинают со сборки системы управления и распределения теплоносителя. Устанавливают в помещении коллекторный шкаф.
• Монтируют насосно-смесительный узел. Он играет важную роль в системе теплых полов – создает отдельный контур с регулируемой температурой воды.
• Собирают коллекторный блок. Он отвечает за подачу теплоносителя в различные контуры пола и выполнен из двух коллекторов — подающего и обратного. В состав блока также входят расходомеры и обратные клапаны.
• Оборудование после сборки размещают в заранее установленном шкафу и соединяют с высокотемпературным контуром.

Монтаж коллекторного шкафа

Монтаж пленки и плит из полистерола

Укладка металлополимерных труб на плиты из полистирола

• После монтажа контуров трубы подключают к коллектору. С помощью трубореза обрезают их, снимают фаски с помощью калибратора нужного диаметра и устанавливают обжимные фитинги.
• Подключают трубы к коллектору, затягивают гайки с помощью гаечного ключа.
• Устанавливают сервоприводы для регулирования температуры подающей воды.
• На стену в удобном месте устанавливают терморегулятор.

Подготовка деревянного пола

Бывают случаи, когда поверхность ровная и тогда особая подготовка не требуется, а бывает и наоборот что процесс подготовки занимает больше времени, чем монтаж покрытия. Процесс подготовки требует того, чтобы покрытие было ровным. Если для трубы допускаются значительные погрешности, то для инфракрасной пленки нужно чтобы все было «идеально» ровно.

Выровнять деревянное покрытие можно с помощью циклевки опять же такой метод подойдет, если покрытие не сгнило. При необходимости нужно заменить доски, которые сгнили.

Если перепадов не много, то можно воспользоваться специальной шпаклевкой по дереву и устранить все неровности. Если метод со шпатлевкой Вам не подходит, по каким либо причинам Вы можете использовать выравнивание листовыми материалами, такими как ДСП, OSB и.т.д. Но толщину листовых материалов лучше выбирать в пределах 20мм, так как слишком тонкие листы со временем могут деформироваться.

Видовое разнообразие линолеума

На рынке данный материал представлен в широком разнообразии. Каждый вид линолеума имеет свои плюсы и минусы, попадает под различную ценовую категорию:

• однослойный. Это самый бюджетный вариант. Его качество оставляет желать лучшего. Кладут его без стыковки, а зоны нахлеста такого линолеума завариваются. Чаще всего это напольное покрытие непродолжительный период времени используется в загрязненных помещениях;
• глифталевый. Этот тип линолеума соответствует всем необходимым требованиям, а потому имеет и высокий ценник. На поверхность такого покрытия нанесен специальный глифталевый лак, увеличивающий его показатель прочности;

Линолеум с ПВХ подложкой

• резиновый линолеум — один из самых дешевых среди прочих вариантов. У него низкий уровень качества, но его можно укладывать в период формирования теплых полов;
• напольный материал с ПВХ подложкой. Цена такого линолеума невысокая, и применять его при монтаже системы дополнительного обогрева допускается;

Важно: Предельный уровень нагрева такого линолеума — +28 градусов.

• материал с утеплением. Этот вид не подходит для системы «теплый пол», так как способствует снижению ее эффективности. Утепленный линолеум имеет высокий ценник.

В процессе эксплуатации такой материал со временем может терять привлекательный внешний вид, выцветать, а за счет постоянного контакта с повышенной температурой – быть источником фенольных испарений.

Важно: Перед покупкой такого напольного покрытия необходимо обратить внимание на его маркировку, означающую, можно ли класть данный линолеум на теплый пол.

Совет: Лучше всего купить мармолеум — материал, полностью созданный из природных компонентов.

Ассортимент мармолеума

Как уложить плитку?

Процесс укладки плитки включает несколько этапов.

Подготовка основания

Принцип следующий:

1. Проверить надёжность всех элементов конструкции. Оценить состояние поверхности на ровность и горизонтальность, проверив строительным уровнем. Обнаруженные щели заполнить цементной смесью.
2. Залить стяжку, приготовленную из песка и цемента. Дождаться полного высыхания (от 3 до 25 дней).
3. Выполнить грунтовку, просушить, наложить ещё один слой.
4. Уложить теплоизолирующий слой.
5. Разметить ряды для последующей укладки плитки.

Укладка

1. Наложить клей обычным и гребенчатым шпателем.
2. Нанести клей на плитку, прикрепить к полу, слегка придавив.
3. Постоянно проверять поверхность на горизонтальность.
4. В швы установить крестики из пластмассы.
5. После окончания процесса ещё раз проверить основание на кривизну. При необходимости выровнять дефекты, затем убрать крестики.

Затирка швов

1. Обработку швов выполнить резиновым шпателем и специальным составом.
2. Через 40 минут удалить состав холодной водой.
3. Затем выполнить повторную обработку швов при помощи силиконового герметика.
4. По окончании всех работ монтировать плинтуса.

Видео об особенностях укладки электрического пола под плитку:

Следуя всем рекомендациям, человек может самостоятельно обустроить систему тёплого пола и наслаждаться комфортной обстановкой в доме. Только на первый взгляд технология монтажа кажется сложной. Но при правильной подготовке, покупке инструментов и материалов все работы заметно облегчаются.

Теплый пол своими руками электрический под линолеум – монтаж

Так как заранее известно, что финишное покрытие будет тонким, особое внимание уделяется подготовительному этапу. Основание нужно тщательно выровнять (не приветствуются ни впадины, ни бугры). В некоторых случаях целесообразно будет сделать небольшую стяжку.

Электрического

Среди электрических полов наиболее эффективные варианты это:

• Инфракрасный плёночный.
• Маты с кабелем.

Плёночные полы очень тонкие. Они равномерно прогревают поверхность, подключаются параллельно, а значит, не отключаются полностью, если повреждается одни участок.

Этапы создания:

1. Планирование расположения мебели (поскольку на ИК-плёнку нельзя ставить тяжёлые предметы). От каждой из стен – по 40 см.
2. Решается, где будет терморегулятор. Под него штробят канал.
3. После уборки укладывается подложка (пенофол или пробка). Швы – скотчем.
4. Плёнка выкраивается (резать можно по линиям, но не перерезать кабель) и укладывается контактами к терморегулятору. Медная сторона обращена вниз. Расстояние между лентами плёнки – 5 мм, не склеиваются меж собой, а фиксируются к подложке.
5. На медные края ставятся клеммы, прижимаются. С противоположной стороны контакты изолируют битумной изолентой.
6. Концы проводов зачищаются, вставляются в клеммы и обжимаются.
7. Подключается терморегулятор и термодатчик (приклеивается к нижней стороне плёнки между полосами).
8. Пробный пуск электричества, проверка тестером.
9. Теперь слой 5 мм фанеры. Листы фанеры кроятся так, чтобы их стыки совпадали со стыками на ИК-плёнке.
10. Линолеум раскладывается на фанере и оставляется так на несколько дней, чтобы разгладиться.
11. Материал подрезается по краям.
12. Приклеивание линолеума к фанере. Делается это при помощи мастики, специального клея или двустороннего скотча.

Электрический пленочный пол

Маты – это кабель, уложенный змейкой на определённом расстоянии и зафиксированный на сетке. Кабельный пол, как правило, укладывают в небольшую бетонную стяжку. Исключение составляют кабельные маты под кафельную плитку, где можно обойтись плиточным клеем.

Однако в случае с линолеумом, потребуется тонкий слой (1-3 см) бетона.

Важно помнить, что не допускается никакого пробного пуска после заливки раствора! Только когда бетон схватится, можно будет опробовать греющие свойства монолита (не ранее, чем через 28 дней). Если включить систему раньше, это чревато перегоранием. Вряд ли захочется сдирать только что положенный бетон!

Видоизменённые кабельные маты для сухой стяжки (т.е. без бетона) – это кабель, пущенный между двумя сплошными слоями полимера. Выпуском таких матов занимаются пока не многие, например, Termomat и Devi.

Водяного

От водяных тёплых полов придётся отказаться владельцам квартир в многоэтажках.

Правилами ЖКХ они не разрешаются (исключением может быть только небольшое по площади помещение, такое как ванна или кухня), да к тому же требуют сложных строительных работ и материальных затрат.

Владельцев частных домов это не останавливает, поскольку вариант позволяет совмещать отопление от котла и подогрев комнат снизу.

Интенсивность нагрева водяного тёплого пола поддаётся регулировке при помощи термостата на коллекторном узле.

При монтаже водяного пола выполняют следующие действия:

1. На чистое ровное основание укладывается гидроизоляция;
2. Затем маты с бобышками (есть и другие способы монтажа, но этот – самый удобный). При укладке нужно следить, чтобы маты плотно прилегали друг к другу. Стыки проклеиваются монтажным скотчем, а если неизбежны щели, их проходят монтажной пеной.
3. По краям приклеивается демпферная лента (нужна для компенсации теплового расширения). Высота над матами должна быть такой, чтобы после заливки край едва выступал над массивом.
4. Трубы укладываются согласно составленной схеме.
5. Устанавливается коллектор и подключается к трубам.
6. Выставляются маяки, и по ним заливается бетон.
7. После схватывания бетона, раскатывается линолеум.
8. Фиксируется линолеум к бетону различными методами. Это может быть битумная мастика, специальный клей (например, полиуретановый, на растворителе, водно-дисперсионный и т. д.). Также применяют двусторонний скотч в местах стыков. По периметру листы придавливаются плинтусами.

Чаще все теплый пол кладут под ламинат, поэтому многие интересуются, можно ли положить инфракрасный пол под линолеум. Да, можно, но нужно знать некоторые нюансы по выбору линолеума и теплого пола.

Как правильно сделать стяжку для водяного теплого пола, рассмотрим в следующей теме.

Работы по монтажу теплого пола достаточно трудоемкие. Чтобы облегчить укладку полов, можно вместо бетонной стяжки использовать пенополистирол. Это сэкономит много времени. По этой ссылке -otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/ все об особенностях укладки пенополистирола под теплый пол.

Какие особенности имеет инфракрасный теплый пол под линолеум

Все большую популярность обретает инфракрасный обогрев полов. На сегодня, выделяют два вида ИК полов – пленочные и стержневые. Первые получили более широкое распространение благодаря своей доступной стоимости. Вторые – благодаря надежности и долговечности.

Пленочный инфракрасный пол отличается такими достоинствами:

• Универсальность. Такая система подходит под любое, даже особо прихотливое, напольное покрытие.
• Экологичность. Система инфракрасного обогрева не только не выделят ядохимикатов, но и положительно влияет на здоровье человека.
• Высокий уровень комфорта. Инфракрасный нагрев происходит без шума и вибраций.
• Быстрый и равномерный нагрев. Пленка быстро реагирует на изменение температурного режима, быстро и равномерно прогревает пол.
• Высокий КПД и низкое энергопотребление. Энергопотребление пленочного ИК пола с терморегулятором составляет, в среднем, 30-60 Вт в час с одного кв. метра.

Минусы системы состоят в том, что пленку легко повредить при монтаже, а подключение контактов не всегда удается произвести правильно с первого раза. Кроме того, ИК пол не гарантирует полную пожаробезопасность.

Какой линолеум подойдет для теплого пола

При выборе материала необходимо учесть его класс. У линолеума их три, в зависимости от прочности и устойчивости к износу:

• Бытовой.
• Коммерческий.
• Полукоммерческий.

Для укладки на пол с электрическим подогревом лучше всего подойдет полукоммерческий и коммерческий. Последний стоит дороже, а по характеристикам ненамного отличается от полукоммерческого, поэтому не стоит переплачивать. Практически все производители изготавливают его на основе ПВХ. Современные технологии позволяют получить относительно экологичный продукт.

Коммерческий линолеум — таблица характеристики

Некоторые люди все же боятся использовать виниловый линолеум. Единственной альтернативой для них является мармолеум. От него точно не будет никаких испарений и запаха.

Учитывая растущий на рынке спрос на теплые полы, производители линолеума выпускают специальные типы этого материала. При покупке следует обратить внимание на специальную маркировку, которая указывает на максимальную температуру нагрева, которую способен выдержать материал, не деформируясь. Обычно маркировка изделия для укладки на пол с системой электрического или водяного подогрева выглядит как змейка с изогнутыми стрелками.

Выбор линолеума под пленочный теплый пол

Линолеум – очень дешевый, а по тому популярный материал. Однако его низкая стоимость говорит о том, что он сильно отстает от новых материалов, по своим технологическим характеристикам.

Чтобы определиться с тем, можно ли использовать данный вид линолеума в комбинации с теплым полом, вы можете посоветоваться с продавцом-консультантом, или посмотреть пиктограммы на упаковке.

Очень часто недобросовестные производители добавляют в состав линолеума вредные вещества. Из-за этого при нагреве из такого материала начинают выделяться опасные для здоровья соединения. Чтобы не стать жертвой обмана, всегда перед покупкой линолеума требуйте у продавца сертификат качества, а также убедитесь в том, что этот вид материала пригоден для использования в сочетании с теплым полом.

При выборе линолеума под пленочный теплый пол нужно учитывать его качество и основные характеристики

Виды линолеума и их взаимодействие с теплым полом:

1. Линолеум из резины – это, пожалуй, один из самых дешевых видов. Они имеет не очень эстетичный внешний вид и низкие показатели качества, из-за чего редко используется для отделки домов и квартир. Однако укладка на теплый пол такого материала вполне возможна.
2. ПВХ линолеум также стоит недорого и неплохо смотрится в интерьере квартиры. При нагревании выше 28 градусов тепла, начинает выделять вредные соединения, поэтому он абсолютно непригоден для установки вместе с теплым полом.
3. Однослойный линолеум тонкий и недолговечный материал. Его , конечно, можно стелить на теплый пол, однако он требует частой замены.
4. Утепленный линолеум – это качественный толстый материал, обладающий низкой теплопроводностью. Однако его можно положить лишь в то помещение, где нет системы теплый пол.
5. Глифталевый линолеум покрыт толстым слоем лака. Он отвечает всем современным технологическим требованиям. Это идеальный вариант для укладки теплого пола.

Статья по теме: Фундамент из пластиковых труб под веранду своими руками

Помимо вышеприведенных качеств линолеума, вам нужно обращать внимание на то, из чего сделана обратная сторона материала. Если его изнаночный слой состоит из ткани, то для теплого пола такой линолеум не годится.

Расчет мощности пола

Перед укладкой инфракрасного теплого пола необходимо рассчитать его мощность. Для расчета мощности проводят замеры свободного пространства в комнате. Под мебелью и крупной техникой теплый пол не укладывается.

Выбор мощности матов производят на основании рассчитанной площади покрытия. Например, если инфракрасный пол будет монтироваться на площади 20м2, то необходимо выбирать пол мощностью 220Вт/м2, а для больших площадей мощность системы берется меньшая. Продавец-консультант поможет вам рассчитать оптимально необходимую мощность пола и подберет нужный терморегулятор именно по вашей площади.

Следует учесть! Провода для соединения отдельных кусков пленки должны быть сечением мм. Так как нагревательные каналы медные, то и провод лучше всего брать многожильный медный.

Электрический теплый пол под линолеум

В этом случае нагрев производится с помощью специального кабеля, который укладывается на бетонное основание и заливается слоем стяжки. Для поддержания комфортной температуры используют специальные регуляторы. Такой пол не зависит от наличия и режима работы системы отопления.

Электрический теплый пол в доме Электрический теплый пол в доме

Для покрытия такой нагревательной системы необходимо выбирать линолеум высокого качества. Это не только избавит вас от неприятного запаха, но и позволит существенно увеличить срок эксплуатации пола.

Порядок монтажных работ

Итак, к Вашему вниманию порядок укладки пленочного теплого пола под линолеум своими руками:

Производите расчет системы подогрева, чтобы правильно выбрать мощность инфракрасной пленки и ее размер в соответствии с полезной площадью комнаты.

Подготовьте поверхность – удалите старое покрытие и если пол неровный, залейте небольшую стяжку, чтобы выровнять поверхность.

После застывания раствора (что может и не понадобиться), постелите по всей поверхности теплоизолирующий материал. Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол.

Разрежьте пленку на подходяще куски. Делать это нужно в специально отмеченных местах (указываются производителем).

Осуществите монтаж инфракрасного теплого пола под линолеум

Обращаем Ваше внимание на то, что укладывать пленку внахлест запрещается. Еще одно требование – под мебелью нельзя стелить материал

Также не забываем, что пленочное покрытие должно быть постелено на расстоянии не менее 30 см от других видов обогревателей, чтобы не возник перегрев системы. Об остальных требованиях к укладке пленочного теплого пола можете узнать в соответствующей статье!

Согласно схеме подключите терморегулятор и датчик температуры к пленке и проверьте работоспособность системы, подсоединив ее к электросети.

Если все верно, поверх пленочного покрытия простелите слой фанеры, которая дополнительно защитит материал от механических повреждений.

На фанеру постелите по всей площади комнаты линолеум при включенном подогреве. После этого сделайте прирезку и оставьте все как есть на 2-3 дня. Когда этот срок пройдет, можно еще раз подрезать края (если это необходимо) и переходить к приклеиванию материала к фанере.

Установите на терморегуляторе уставку не более 30 градусов, на чем монтаж пленочного теплого пола под линолеум и завершается!

Также рекомендуем просмотреть пошаговую видео инструкцию по монтажу инфракрасной пленки, в которой более подробно рассмотрены все этапы работ:

Как самостоятельно сделать подогрев напольного покрытия

Вот и весь порядок укладки пленочного теплого пола под линолеум своими руками! Как Вы видите, ничего сложного нет и все можно сделать самому, без вызова мастера. Напоследок хотелось бы еще раз отметить, что инфракрасный нагреватель все же лучше, чем электрический (греющий кабель и термомат), поэтому используйте именно эту технологию монтажа в своем доме!

Похожие материалы:

• Как сделать автономное отопление квартиры электричеством
• Как установить электродный котел своими руками
• Как сделать освещение на солнечных батареях

Монтаж пола и укладка покрытия

Сделать своими руками электрический теплый пол под линолеум можно ориентируясь на пример приведенный ниже.

Рассмотрим пленочный вариант:

Нужна информация по теме армирование столбчатого фундамента?

Внимание: перед монтажом материал необходимо раскатать по поверхности основания и оставить на акклиматизацию не меньше чем на сутки.

Обычно для укладки покрытия используется специальная клеевая мастика или двухсторонний скотч. Для монтажа на теплый пол лучше выбрать мастику: прогрев будет равномерным.

Разновидности линолеума и выбор материала.

Классифицируется линолеум по материалу, из которого он изготовлен:

Водяной пол – представляет из себя трубы с циркулирующей по ним горячей водой. Устанавливают их в бетонную стяжку, которая является неким барьером между теплым полом и покрытием пола. Но при такой системе обогрева возможно использовать только мармолеума.

Инфракрасный пол – является оптимальным и безопасным видом обогрева под линолеум.

Кабельный теплый пол – мощность которого не превышает 150 Вт/м2.

Внимание: перед установкой пленочного пола, необходимо заранее продумать место расстановки тяжелой мебели. Пленку необходимо раскладывать только на открытом участке, нет смысла отапливать пространство под мебелью.

Пошаговая инструкция по установке пленочного инфракрасного пола на ровное основание

После того как произвели монтаж теплого пола, необходимо проверить его работу, только после того как убедитесь, что все работает исправно, можно приступать к укладке линолеума.

Монтаж кабельного теплого пола под линолеум.

Установка состоит из следующих этапов:

После установки кабельного теплого пола, проверяем его на исправность, далее монтируем слой стяжки толщиной не менее 9 см.

Спустя 10-14 дней, после полного высыхания пола укладывается сверху линолеум, теплый пол при этом должен быть отключен.

Важно: не используйте теплый пол как единственный способ отопления, так как линолеум не переносит высоких температур, обязательно комбинируйте его с другим видом обогрева дома.

Многие собственники квартир и частных домовладений на личном опыте убедились, что обогрев жилья с помощью системы напольного отопления намного комфортнее, чем традиционный обогрев помещений радиаторами. Очень часто в домах и квартирах на пол уложен линолеум. Давайте посмотрим как укладывать теплый пол под линолеум в зависимости от его вида.

Монтаж пирога пленочного пола

Предположим, что после проектирования и расчетов нами приобретен комплект инфракрасного пола с наиболее подходящей шириной и недостающие компоненты пирога в требующемся количестве. Осталось выяснить, в какой последовательности и как грамотно укладывать пленочный инфракрасный пол под финишный линолеум.

Укладка подложки и системы нагрева

Первым делам укладывается теплоотражающая подложка, полосы которой склеиваются в единое полотно скотчем. В крупногабаритных помещениях площадью более 20 м3 подложку рекомендовано соединять двусторонней клейкой лентой для того, чтобы исключить ее передвижение относительно чернового пола. Вместо двухстороннего скотча подойдет фиксация строительным степлером.

Далее приступаем к этапу сооружения пленочного пола:

• Раскраиваем термопленку согласно указаниям собственного проекта.
• Примеряем «выкройку» к месту будущей укладки. При необходимости подкраиваем, слегка изменяем ширину бокового отступа и зазора между стенами и системой нагрева.
• Определившись с положением отдельных полотнищ, приступаем к сборке теплого пола.
• Укладываем полотнища теплого пола строго медной шиной вниз.
• Изолируем оголенные контакты полотнищ с края, противоположного стороне подключения. Просто заклеиваем участки обрезки серебряной и медной шины битумным скотчем так, чтобы полностью были исключены контакты с внешней средой обоих металлических полос.
• Устанавливаем контактные зажимы на поставляющую ток полосу термопленки. Для этого немного отслаиваем полимерную оболочку, чтобы ввести под нее одну сторону зажима, а вторую его сторону располагаем поверх медной шины.
• Проконтролировав правильность установки, с усилием фиксируем зажим плоскогубцами.
• В соответствии с описанной схемой оснащаем зажимами все контакты пленочного пола со стороны подключения к терморегулятору.
• Соединяем полосы проводами так, чтобы фазы были присоединены к фазам, а ноли к нолям. Для этого в комплектацию входят провода двух различающихся цветов. С подсоединяемых концов провода снимаем изоляцию и вкладываем их по два или по одному согласно проектной схеме в зажим.
• Укрепленные плоскогубцами точки соединений изолируем двумя отрезками битумного скотча с обеих сторон.
• Подключаем контур к терморегулятору.
• В удобном месте устанавливаем датчик температуры выпуклым боком вниз и подключаем его к терморегулятору. Оклеиваем его снизу битумным скотчем. Датчик системы под линолеум нужно расположить так, чтобы передвижение по нему исключалось или было наименее интенсивным.

Инфракрасная система обогрева пола собрана, остались завершающие работы по обустройству контура и укладке финишного материала.

Завершающие этапы устройства ИК пола

Для того чтобы отдельные части системы не выделялись под покрытием и не подвергались нежелательным механическим воздействиям, их следует «утопить» в изоляционной подложке. Для этого в теплоотражающем слое вырезаем «окошки» и «траншеи» под всеми выпуклыми деталями: датчиком температуры, контактными зажимами и трассами проводов.

Далее тестируем работу пленочного пола, подключив к нему питание. На терморегуляторе для контрольной проверки выставляем значение + 30o С. Работу каждого контакта и безопасность заизолированных точек проверяем индикатором-отверткой или подобным прибором. Убедившись в нормальном функционале инфракрасной системы, укрываем ее полиэтиленом и укладываем жесткий защитный слой.

При необходимости жесткий слой, собранный из фанеры, ГВЛ, оргалита и т.п. крепим к черновому основанию саморезами так, чтобы точки фиксации проходили через прозрачную кромку пленочного пола. Удобней работать с материалом, имеющим стыковочную фаску по краю.

Не забываем, что инфракрасной системе нужно «дышать». Потому вдоль периметра жесткого настила должен остаться зазор в 1-2 см, который после устройства финишного покрытия закрывается плинтусом.

К сооруженной и закрепленной жесткой подоснове приклеиваем двусторонний строительный скотч, применяемый в укладке линолеума, и настилаем само финишное покрытие.

Подготовка основания под теплые полы

Подготовка пола выполняется в двух целях: выровнять поверхность и теплоизолировать ее с нижней стороны (от грунта).

Схема гидроизоляции теплого пола.

В квартирах плиты перекрытия имеют достаточную горизонтальность поверхности. Выравнивание необходимо в частном секторе, когда снизу будущего пола расположен грунт. Первичное выравнивание выполняется подсыпкой сухого песка в углубления. Далее, заливается первичная стяжка. Материалом для нижней стяжки служит цемент.

Особенно важно обеспечить ровную поверхность для укладывания труб, от этого будет зависеть свободный ток нагретой воды

Обеспечить дополнительную теплоизоляцию напольного радиатора от грунта можно стяжкой цемент глина опилки (тырса).

Изоляция нагревающего слоя от грунта или подвала (в доме) или плиты перекрытия (в квартире) необходима при любой конструкции теплых полов. Наиболее распространенным материалом такого изолирования является пенопласт и пеноплекс. При этом плотность используемых плит должна быть 3,5 кг/см3 или выше. Плотность утеплителя должна обеспечить его достаточную жесткость, сверху будет лежать слой цементной стяжки, трубы с водой и тяжелое напольное покрытие (например, кафель).

Перед укладкой пенопластовых плит необходима гидроизоляция (например, полиэтилен 250 мкм). Структура пенопласта содержит открытые ячейки, он паропроницаем и гидрофобен, то есть впитывает влагу внутрь себя. Для предупреждения проникновения грунтовой влаги утеплитель кладут на слой полиэтилена (или другого гидростойкого материала).

Пеноплексовый утеплитель характеризуется улучшенными свойствами, его ячейки закрыты, влага не пропитывает материал, поэтому укладывание гидроизоляции не важно. Толщина утеплителя должна быть выше 5 см (для частного сектора) и 2-3 см (для плит перекрытия в квартире)

Схема армирования стяжки теплого пола.

Армирование стяжки теплого пола важно, если конструкция представляет собой нависающий слой (пол является потолком гаража или погреба). Армирование необходимо при укладывании конструкции из труб, она сама по себе тяжелее электрических проводов и создает дополнительное неравномерное давление на нижнюю стяжку, чем может вызвать ее растрескивание

В случаях, когда необходима надежная армировка, используется металлическая арматура или сетка диаметром проволоки 4-6 мм, шагом до 150 мм. Сетку с меньшим диаметром (2-3 мм) используют для укрепления теплого пола с электрическим кабелем. Металлический материал сетки будет иметь дополнительный сглаживающий эффект в распределении тепла по поверхности стяжки.

Демпферная лента выпускается толщиной 5-8 мм и шириной 12-18 см, при ее укладывании надо учесть, что край ленты должен возвышаться над верхним уровнем пола минимум на 2 см.

На этом подготовка основания для укладывания теплого пола заканчивается. Далее, выполняется раскладывание нагревателя (по предварительно расчерченной схеме), заливка вторичной стяжкой бетона или наливного пола, монтаж наружного декоративного покрытия.

Материал наружного пола должен характеризоваться высокой теплопроводностью, он должен хорошо передавать тепло внутрь отапливаемого пространства. Идеальным покрытием теплых полов считается кафель, подойдут и могут быть использованы: камень, ламинат, линолеум, ковролин.

Жидкостный контур

Система из напольной жидкостной магистрали является универсальной. Контур укладывают на бетонное основание, которое подготавливают соответствующим образом. Выводят трубопровод на отражающей поверхностьи. Закрывают его глубокой стяжкой. Она тоже является элементом напольного обогрева.

Рекомендуем: Какие существуют мифы о вреде тёплых полов?

Магистраль не требует дополнительной защиты. На пол устанавливают любую мебель и оборудование, выполняют финишное покрытие, как из твёрдых, так и из мягких материалов. Прежде чем застелить стяжку линолеумом, необходимо уложить подложку. Обязательно выдерживают тепловой режим не более 28 0С.

Под мягкую облицовку можно укладывать любую систему напольного обогрева. Укладку водяного «тёплого пола» под линолеум выполняют по обычной схеме.

Для электрических нагревательных элементов требуется дополнительная защита в виде покрытия из цементно-волокнистых плит. Правильно подходят к выбору облицовочного материала. Линолеум на толстой тканевой основе не подойдёт. Он задерживает тепло.

Похожие записи
• Как настроить программируемый терморегулятор для тёплого пола?
• Как соединяются трубы РЕХ для тёплого пола?
• Как выбрать котёл для тёплого пола?
• Как установить тёплый пол Q-Term?
• Как осуществляется подключение тёплого пола?
• Особенности монтажа тёплого пола Sun power

Плюсы и минусы тёплого пола в коттедже

Оценочные характеристики применяются только при сравнении альтернативных решений. У тёплых полов есть только один реальный конкурент – радиаторное отопление:

	Радиаторы	Водяной тёплый пол
Стоимость проекта	Дешевле на 20-40% как по оборудованию, так и по работам.	Увеличение цены начинается с этапа проектирования. Но это разовые траты!
Распределение тепла и прогрев помещения	Нагрев комнат локальный, и за комфортную температуру во всём помещении отвечают конвекционные потоки.	Абсолютное преимущество. Сам принцип системы тёплых полов декларирует, что комната прогревается сразу по всей площади.
Срок службы	Производители дают гарантию на качественные радиаторы 50 лет. Но даже чугунные радиаторы выпуска 60-х годов продолжают работать.	Гарантия на оборудование − 50 лет. Но на российский рынок водяные тёплые полы пришли около 25 лет назад, поэтому опытная проверка ещё только предстоит.
Доступность ремонта	Никаких сложностей даже с минимальным набором инструментов.	Чрезвычайно трудоёмкая и сложная задача даже для профессионалов.
Инерционность − регулировка	Сами радиаторы почти мгновенно реагируют на изменение температуры теплоносителя, но это не влияет на прогрев всей комнаты. При отключении теплоподачи батареи отопления остынут первыми.	Система откликается гораздо медленнее, для ощутимых изменений может потребоваться до 1,5-2 часа. Зато прогрев будет ощущаться сразу по всей площади комнаты.
Экономичность	Ситуация достаточно скабрезная. Если два абсолютно одинаковых дома теряют аналогичное количество тепла, то для компенсации им надо такое же количество тепла получить от системы обогрева. При типовом решении счета на оплату энергоносителей будут приходить примерно одинаковые. Но у водяных тёплых полов есть возможность реализовать заложенный потенциал системы!
Температура теплоносителя достигает 95-97?C. КПД водогрейного котла ≈85%.	Максимальная температура теплоносителя не превышает 60?C. Это позволяет укомплектовать систему конденсационным низкотемпературным котлом. Его КПД может превышать 100%.
Эстетичность	Даже самые современные радиаторы будут находиться на виду, что ограничивает творческие задумки дизайнера.	Идеальная, потому что систему водяного тёплого пола вообще не видно.
Комфорт	Только рядом с радиатором отопления.	Комфорт пребывания отмечают 100% пользователей.

Табличные данные достоверны при условии, что обустройством систем отопления коттеджа занимались профессиональные строители и на идентичных объектах.

Какой подойдет

В смесительном узле теплых полов применяется обычный циркуляционный насос, который пригоден и для радиаторной системы отопления.

Эти агрегаты отличаются малой мощностью, небольшим напором и небольшим расходом жидкости. Соответственно и потребляемая мощность незначительна (40 – 150 Вт), шум при работе почти отсутствует.

Все циркуляционные насосы для бытовой отопительной системы (в т.ч. и для теплых полов) обозначаются парой цифр, например, — 25/40.

Где первая 25 — диаметр резьбы подключения в мм (иначе — 1 дюйм). Дюймовое подключение — наиболее ходовое в быту для главных магистралей, такой же диаметр резьбы, например, у коллекторов для теплого пола….

Вторая цифра означает напор в дм. т.е. 40 — 4 метра водяного столба, или 0,4 атм.

Маркировка 25/60 означает уже более мощную модель – дающий напор в 6 метров.

Какую роль в системе «теплого пола» выполняет смесительный узел?

Традиционная система отопления, подразумевающая установку приборов теплообмена в комнатах (радиаторов или конвекторов), относится к высокотемпературным. Именно под нее рассчитано абсолютное большинство котлов любого типа. Средняя температура в трубах подачи в таких системах поддерживается на уровне около 75 градусов, а нередко бывает даже и выше.

Но подобные температуры – по целому ряду причин абсолютно не допустимы для контуров «теплого пола».

• Во-первых, это совершенно не комфортно – ходить по слишком горячей, обжигающей ноги поверхности. Для оптимального восприятия обычно достаточно температур в диапазоне 25/30 градусов.
• Во-вторых, сильного нагрева «не любит» ни одно напольное покрытие, а некоторые из них просто быстро выходят из строя, теряют свой вид, начинают или вспучиваться, или давать щели и трещины.
• В третьих, высокие температуры негативно сказываются и на стяжке.
• В-четвертых, трубы вмурованных контуров также имеют свой температурный предел, а с учетом их жестокой фиксации в слое бетона, невозможности термического расширения, в стенках труб создаются критичные напряжения, приводящие к быстрому выходу из строя.
• И в-пятых, с учетом площади нагреваемой поверхности, участвующей в теплоотдаче, высокие температуры для создания оптимального микроклимата в помещении – совершенно излишни.

Для радиаторов отопления и для контуров «теплого пола» требуются совершенно разные уровни температур

Как добиться такого «паритета» температур теплоносителя в системе. Существуют, конечно, современные котлы отопления, рассчитанные на работу в том числе и с «тёплыми полами», то есть способные поддерживать температуру в трубе подачи на уровне 35-40 градусов. Но как тогда быть с тем, что в доме предусмотрены и радиаторы, и подогрев пола – организовывать две системы? Совершенно не выгодно, сложно, громоздко, тяжело в управлении. Кроме того, такие котлы пока что еще остаются достаточно дорогим удовольствием.

Разумнее обойтись уже имеющимся оборудованием, просто внеся необходимые изменения в разводку контуров. Оптимальное решение – смешивать горячий теплоноситель с остывшим, уже отдавшим тепло в помещения, чтобы выйти на необходимый уровень температуры.

По большом счету, это ничуть не отличается от того процесса, который мы проделываем ежедневно по многу раз, открывая водопроводный кран, и вращением «барашков» или перемещением рычага добиваемся оптимальной температуры воды для принятия водных процедур, мыться посуды и других надобностей.

Принцип работы смесительного узла во многом повторяет функционирование обычного смесителя на кухне или в ванной.

Понятно, что сам смесительный узел устроен намного сложнее, чем обычный кран. Его конструкция должна обеспечивать устойчивую, сбалансированную циркуляцию теплоносителя в контурах теплого пола, правильный отбор нужного количества жидкости из подающей и обратной трубы, необходимую «закольцованность» потока (когда нет необходимости притока тепла от котла), простой и понятный визуальный контроль за параметрами системы. В идеале – смесительный узел должен сам, без вмешательства человека, реагировать на изменение исходных параметров и вносить необходимые коррективы, чтобы поддерживать стабильный уровень нагрева.

Весь этот комплекс требований, на первый взгляд – кажется очень сложным, трудным для понимания и тем более самостоятельной реализации. Поэтому многие потенциальные владельцы обращают свое внимание на готовые решения – укомплектованные смесительные узлы, реализуемые в магазинах. Внешний вид таких изделий, действительно, внушает уважение своей «навороченностью», однако, и цена довольно часто просто пугает.

На первый взгляд – все очень сложно, да и неимоверно дорого

Но если вникнуть в сам принцип работы смесительного узла, понять где, как и за счет чего происходит процесс смешивания, если ясно представить направление потоков теплоносителя в нем, то картина проясняется. А в итоге оказывается, что собрать такой узел, приобретя необходимые детали и используя своё умение в монтаже сантехнических изделий – вполне посильная задача.

Сразу оговоримся – речь в дальнейшем будет идти в основном именно про смесительный узел. Он в дальнейшем подключается к коллектору «теплого пола», про который, безусловно, определенные упоминания просто неизбежны. Но сам коллектор, то есть его устройство, принцип работы, монтаж, балансировка – это тема для отдельной публикации, которая обязательно появится на страницах нашего портала.

Особенности водяного теплого пола

Существует несколько способов подогрева со стороны перекрытия. Сложно сказать, имеет ли гидравлическая схема преимущества перед инфракрасными тонкими излучателями, спрятанными под ламинат, если использовать ее в городской квартире. К явным недостаткам при таком сравнении можно отнести небольшую эффективность. Трубы, скрытые под стяжкой, служат лишь вспомогательным средством. В регионах с мягким климатом их вполне достаточно для создания комфортных условий, но в холодную зиму, чтобы прогреть воздух, необходим стандартный радиатор.

Разновидности циркуляционных помп, конструкция

Рассматриваемые приборы похожи на такие же изделия для перекачки воды для иных целей, принцип работы аналогичный, но в данном случае устройство создано с учетом нюансов отопления: под высокие t°, их перепады, а также под характеристики системы, необходимость регулирования напора, скорости в широком диапазоне. Изделие изготовляется под врезку именно на трубы, байпас (часто продается целый узел с ним и кранами), учитывая их специфику.

Помпа мокрого типа:

Сухой тип:

Применяют 2 типа: с мокрым и сухим ротором. Последние более производительные, но реже используются для домашних, бытовых условий, так как шумные, с заметной вибрацией, дороже.

Главный минус всех помп — зависимость от электричества. Если объект с частыми перебоями питания, то ставят резервные аккумуляторы, для нивелирования скачков напряжения рекомендован стабилизатор.

Стандартно для насоса отопления, для всех разновидностей производители предусматривают ступенчатое выставление скоростей: можно подбирать оптимальный режим, контролировать потребление энергии.

Краткое описание недостатков и преимуществ разновидностей следующее. Изделия сухого типа более шумные, создают вибрацию, дорогие, но производительнее, чистота перекачиваемого ресурса не значимая. Мокрые — тихие, дешевле, компактнее, но ограничены по напору, транспортируемое вещество должно быть без примесей.

На рынке есть сдвоенные модели, применяемые для резерва, при аварийных ситуациях.

Этапы выполнения работ

Прежде чем приступать к самостоятельному созданию водяного теплого пола необходимо произвести расчеты, вычертить план подключения и укладки трубопровода, размещения оборудования и пр.

Важно! Проведение вычислений можно сделать самостоятельно при помощи специализированных программ (не бесплатных), а можно доверить профессионалам. Следует понимать, что даже при незначительных ошибках в расчетах возможны появления массы неприятных последствий, а именно: неравномерный нагрев покрытия, плохая циркуляция теплоносителя, «тепловая зебра» и пр.

При создании схемы укладки рекомендуем придерживаться некоторых простых правил:

• Используйте схему укладки, при которой наибольшая температура теплоносителя будет в трубопроводе, расположенном возле внешних стен. При схеме «змейка» возле стен будет максимальный нагрев пола, постепенно уменьшающийся к центру помещения.
• Если помещение не имеет внешних стен (находится в центре дома) то рекомендуется укладка трубопровода по спирали, от края отапливаемого помещения в его центр.
• В помещении с низкими теплопотерями рекомендуется делать расстояние между витками в 15-20 см. При плохом утеплении частного дома, расстояние между соседними витками рекомендуется сократить до 10-15 см.

Важно! Следует знать, что каждый повороти трубопровода увеличивает гидравлическое сопротивление контура. Для правильной работы СО рекомендуется гидравлическое сопротивление всех контуров, подключенных к коллектору, сделать одинаковым.

Только после проверки работоспособности и настройки СО «теплый пол» можно переходить к последней фазе – заливка стяжки. Для этого рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси с пластификатором, для предотвращения растрескивания слоя при недостаточной влажности воздуха.

Важно! Время высыхания стяжки зависит от состава смеси и температурно-влажностных характеристик в помещении. Как правило, срок полного высыхания бетонной стяжки, с концентрацией цемента к песку 1:3, равняется 28 суткам.

Рекомендует посмотреть видео о наиболее распространенных ошибках при создании водяного теплого пола в частных домах:

Подготовка поверхности

Нужно проследить, чтобы на поверхности вашего жилища не было резкого перепада высот и строительного мусора.

Подготавливаем поверхность пола в доме

Для того, чтобы начать монтаж системы теплого водяного пола в частном жилище вам необходимо сначала подготовить поверхность. На ней необходимо провести работы по гидроизоляции, а затем разместить на ней монтажную сетку.

В качестве гидроизоляции можно использовать плотный полиэтилен, накладывая его полосы внахлест.

Укладываем плотный полиэтилен в качестве гидроизоляции

По краям помещений необходимо расположить демпферную ленту. Она изготавливается из вспененного полимера и предотвращает разрушения от линейной деформации.

К стене лента прикрепляется саморезами с широкими шляпками.

Затем на слой гидроизляции укладывается теплоизоляционный слой.

Обычно в таких целях используется вспененный полимерный материал.

Укладка на слой гидроизоляции теплоизоляционного материала

Поверх слоя тепловой изоляции укладывается арматурная сетка. Она служит для фиксации труб с теплоносителем, а также для армирования бетонной стяжки.

Укладка арматурной сетки

Схемы укладки водяного теплого пола

От правильно подобранной схемы выкладки зависит равномерность обогрева поверхности. «Змейка» применяется в том случае, когда не нужна одинаковая интенсивность нагрева напольного покрытия. Например, в жилой комнате не обязательно нагревать пространство под корпусной мебелью или шкафами-купе.

Схема «улитка» позволяет расположить трубы с теплоносителем для равномерного прогрева.

Комбинированный способ делает возможным прогрев углов у наружных стен помещения.

Змейка

Второй способ «змейка» подразумевает, что трубы с горячей и остывшей водой кладутся рядом. В результате происходит равномерный прогрев всей поверхности.

Схема «Змейка» имеет следующие особенности:

Улитка

Проложение труб начинается вдоль стен, затем у самой дальней стены петля разворачивается обратно. Её прокладывают по спирали, перемещаясь к центру комнаты. Достоинством данного метода является одинаковый прогрев всей поверхности даже у наружных стен, что позволяет снизить мощность котла при сохранении отдачи теплоносителя.

Особенности схемы укладки «Улитка»:

Комбинированная схема раскладки

При комбинированной схеме часть комнаты отапливают водяным контуром, уложенным способом «улитка», а вторая половина – по схеме «змейка». Либо две жилые комнаты в доме можно отапливать по схеме «улитка», а в санузеле и душевой проложить несколько витков «змейкой». Как составить схему укладки пола по плану?

При составлении плана монтажа пола надо учитывать следующее:

Также при расчете следует обратить внимание на некоторые нюансы:

Т.о. количество материала высчитывается по формуле:

погонный метр трубы (с учётом расстояния между петлями) x площадь помещения

максимальный шаг не должен превышать 30 см, иначе в некоторых местах пол будет холодным

План дома или помещения переносят на миллиметровую бумагу либо пользуются специальной программой.

Вывод

Для использования в быту для оснащения теплых полов насосно-смесительной станцией, лучше ориентироваться на регулируемые модели насосов. С таким прибором вы можете легко управлять напором теплоносителя практически в любой отопительной системе с различным количеством водяных отапливаемых контуров.

Не следует сбрасывать со счетов размеры прибора и способы монтажа. Компактные по размерам насосы удобны в эксплуатации, легко монтируются. Насосы монтируются вместе с другими смесительными приборами, представляя собой единый насосно-смесительный модуль.

Монтаж и эксплуатация

При установке и подключении водяных циркуляционных насосов следует помнить о следующем:

1. Монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы рабочий вал располагался горизонтально, иначе фактическая мощность снижается на 25-30%.
2. Для системы теплого пола, изделие целесообразно монтировать в обратной ветке, по схеме с байпасом. В противном случае может создаться разрежение теплоносителя на выходе из отопительного котла с его резким перегревом.
3. Перед пуском водяного насоса из коллектора обязательно стравливают воздух.

Установка оборудования ведется в следующей последовательности: устанавливается байпас, до и после агрегата к линии присоединяются два крана Маевского, а перед насосом дополнительно – еще и очистной фильтр.

Наиболее часто встречающейся проблемой при эксплуатации рассмотренных изделий является их повторный запуск после длительного простоя. Дело в том, что во время работы в период предыдущего отопительного сезона, на подвижных частях водяного насоса откладывается значительное количество накипи. Провернуть крыльчатку можно и вручную, но лучше разобрать агрегат, извлечь ротор и тщательно очистить всю внутреннюю поверхность от отложившихся солей.

Заливка стяжки

Перед выполнением бетонной стяжки пола, в тех местах, где трубы будут выходить из бетонной стяжки, на них следует надеть специальные защитные уголки. Они будут играть роль демпфера, а также материал будет защищен от преждевременного износа.

Бетонная стяжка на водяное отопление под полом в частном доме должна выполняться под давлением в системе (прочитайте: “Как выполняется стяжка для водяного теплого пола”). Это проводится перед заливкой с целью проверки всех элементов системы и предотвращения возникновения трещин в начале эксплуатации. Существует одно важное дополнение: включать нагрев нельзя.

Если в качестве окончательной отделки пола будет использоваться плитка, то поверхность необходимо заливать так, чтобы толщина бетонного слоя, считая от труб, была ровна 1-3 см. При выборе любого другого финишного покрытия она должна составлять 3-5 см. Это позволяет получить наибольшую эффективность при низком потреблении электроэнергии.

Когда стяжка полностью высохнет и станет прочной, только тогда можно будет убирать давление в системе.

Для того чтобы бетонная стяжка стала более прочной и эластичной, некоторые профессионалы советуют каждый вечер на протяжении недели поливать ее водой. Делать это не потребуется, если в раствор добавлялся специальный пластификатор.

Водяной теплый пол в частном доме своими руками: пошаговая инструкция и технология

Изучив устройство водяного теплого пола в частном доме, выполняем своими руками непосредственный монтаж. Он должен следовать несложной технологии:

После того, как сделанный своими руками теплый водяной пол подсоединен к отоплению в частном доме, а бетонный слой полностью просох, можно выполнять прогрев поверхности. Монтаж с бетонное основание длителен и кропотлив. Его стоит начинать летом, чтобы все слои напольного пирога хорошо просохли. В противном случае основание растрескается, что приведет к порче системы. Если времени ждать нет, лучше монтировать теплый пол от отопления в частном доме на деревянные или полимерные маты. Процедура укладки займет не более 3-4 дней. Если приведенное пошаговое изготовление теплого пола своими руками в частном доме, оставило вопросы, значит, процедуру монтажа и проектирования системы лучше оставить профессионалам. Для консультации позвоните нам!

Заключение

Когда основные работы по монтажу теплого водяного пола закончены, его запускают в рабочий режим. Это нужно для удаления воздуха из отопительного контура. Прогрев начинают с 25 градусов, постепенно доводя температуру до рабочей.

Систему запускают с давлением выше рабочего примерно 15%, а все ветки, кроме проверяемой, перекрывают. Насосы должны работать на минимальной мощности. Процедуру повторяют для каждой ветки отдельно.

Почему выбирают именно водяные системы? Они практичны, универсальны, экономичны. В эксплуатации они обходятся дешевле, чем электрические. Единственный минус – трудоемкий монтаж. Однако затраты сил и средств окупаются за счет удобства использования, долговечности системы, экономии на отоплении.

Параметры и нюансы процесса обсчета теплого водяного пола

Чтобы выполнить верный расчет теплого пола водяного вида нужно учитывать массу параметров и условий:

• главное или второстепенное отопление;
• в доме или в квартире планируется монтаж;
• какое финишное покрытие;
• какой объем помещения;
• какое назначение помещений;
• какие теплопотери помещения.

Расчет теплопотерь помещения очень важен, особенно если теплый пол — единственная система отопления. Для этого необходимо учитывать нюансы:

• тип стройматериалов стен и перекрытий;
• тип оконных рам и остекления;
• количество дверей и размер окон;
• особенности климата вашего региона;
• наличие альтернативных отопительных систем.

Для помещений различных типов предусмотрена определенная температура нагрева покрытия, а именно:

• жилые комнаты — 30 градусов;
• в помещениях где нужен сильный обогрев — 36 градусов;
• с повышенной влажностью — 33 градуса;
• для натурального дерева — 27.

Выбор материала финишного покрытия необходимо произвести еще на стадии калькулирования, заранее. В противном случае мощности обогрева будет недостаточно или она будет излишняя.

Особенности обогрева с помощью теплых полов подразумевают точного теплотехнического вычисления мощности системы. Особенно это касается помещений с деревянными полами. Такая поверхность обладает низкой теплопроводимостью и обогрев будет слабее при стандартной мощности системы. Изучив все нюансы и обратив внимание на важные моменты, нужно сделать точный просчет производительности теплого пола, нагревательного оборудования и высчитать шаг между трубопроводом с учетом выбранной схемы раскладки. Вся эта информация поможет вам своими руками сделать отопление с теплыми полами в частном доме.

Статьи которые читают другие:

• Преимущества крана-манипулятора в аренду
• Спецодежда – как выбрать качественный продукт?
• Аварийные ограждения и другая защита из полимерной сетки

Монтаж труб водяного теплого пола и заливка стяжки

Совет: Для закрепления достаточно использовать пластиковые стяжки, которыми прижимается труба к армирующей сетке. Важно при этом не стягивать трубу слишком туго, лучше чтобы петля стяжки была свободной.

Трубы чаще всего поставляется в виде бухт. Нельзя вытягивать трубу из бухты виток за витком. Необходимо разматывать постепенно ее по мере укладки и закрепления на полу. Все изгибы производятся аккуратно с соблюдением ограничения на минимально возможный радиус. Чаще всего у полиэтиленовых труб этот радиус равняется 5-ти диаметрам.

Если слишком пережать полиэтиленовую трубу, то на изгибе может появиться белесая полоса. Это значит, что материал начал резко растягиваться и образовался залом. К сожалению, такие дефекты нельзя укладывать в систему теплого пола из-за возрастающих рисков прорыва в этом месте.

Концы труб, которые подводятся к коллектору, при необходимости прокладываются через стены и заключаются в утеплитель из вспененного полиэтилена. Для подсоединения труб к коллектору используется либо евроконусная система, либо обжимной фитинг.

Если Вы впервые сталкиваетесь с полипропиленовыми трубами – советуем почитать об их сварке и монтаже.

Схем укладки труб теплого пола существует несколько. Выбрать подходящую можно исходя из ваших потребностей. Наряду с другими факторами стоит уделить внимание расстановке мебели и планам по её перестановке.

Когда установка теплого пола завершена, выполняется обязательная проверка системы под высоким давлением. Для этого в трубы заливается вода и подается давление в 5-6 бар в течение 24 часов. Если протечек и существенных расширений на трубах не замечено, то можно приступать к заливке бетонной стяжки. Заливку проводят при подключенном рабочем давлении в трубах. Только спустя 28 дней можно считать, что стяжка готова, и приступать к дальнейшим работам по монтированию напольного покрытия.

Подробнее о заливке обыкновенной бетонной стяжки читайте по ссылке.

Важные нюансы формирования стяжки теплого пола

Есть некоторые особенности в формировании стяжки поверх водяных теплых полов. Связано это с принципом распределения тепла в ее толще и используемом напольном покрытии.

• Если укладка теплого пола производится под плитку, то следует сделать стяжку толщиной примерно в 3-5 см, или же распределить трубы с промежутком 10-15 см. В противном случае тепло от труб не будет должным образом прогревать пространство между ними, и проявится такое явление как «тепловая зебра». При этом чередование теплых полос и холодных будут достаточно четко чувствоваться стопой.
• Под ламинат, линолеум и т.п. желательно стяжку сформировать более тонкой. Для прочности в этом случае используется еще одна армирующая сетка поверх теплого пола. Это уменьшит тепловой путь от труб к поверхности напольного покрытия. Также под ламинат не укладывается слой теплоизолятора, ведь он только ухудшит эффективность теплого пола.

Включать отопление водяным теплым полом можно при первых намеках начала осенних холодов. Первоначальный прогрев может затянуться на несколько дней, после чего система уже будет поддерживать необходимую температуру. Большая инертность водяных теплых полов может сослужить и хорошую роль, даже если по каким-то причинам котел не сможет некоторое время нагревать воду, система будет еще продолжительно время отдавать тепло помещениям. Кроме этого можно держать систему теплых полов на малой мощности в течение всего года, отключив большую часть контуров и оставив лишь часть, которая обогревает комнаты, где напольное покрытие выполнено керамической плиткой или наливными полами (прихожая, ванная и т.п.), ведь даже при жаркой погоде такие покрытия по ощущениям холодные.

Теплоизоляция для теплого пола

Теплоизоляция – важный элемент при монтаже теплого пола. Она позволит избежать теплопотерь и увеличить эффективность работы системы. Укладывается на сам пол, а также вдоль стен монтируется демпферная лента, которая позволит компенсировать температурное расширение стяжки, уменьшит теплопотери.

Теплоизоляция для труб теплого пола

Совет! Желательно укладывать и теплоотражающий слой – благодаря ему, направленное вниз тепло будет отражаться и возвращаться вверх.

Толщина теплоизоляционного слоя будет в основном зависеть от того, насколько хорошо утеплен пол черновой. Например, если ниже этажом находится обогреваемое помещение, то хватит толщины слоя всего 1-2 см. Если жилье расположено на первом этаже или над неотапливаемым помещением, то теплоизоляционный слой должен быть не менее 5-10 см, особенно в северных регионах страны.

Устройство стяжки под теплый пол

Пример расчета мощности насоса для теплого пола

Если у вас параллельная схема подключения

Расчёт насоса для тёплого пола в указанном случае следует начинать с просчёта рекомендуемого расхода по каждой ветке и суммировать результаты.

Просчитать совокупную величину потерь во всех контурах (ветках). Это поможет определить постоянных расход в смесительном узле. Как правило, это значение колеблется в диапазоне от 40% до 100% от суммарных расходов контуров. То есть, при суммарном расходе контуров 15 л/мин, расход по приходящему теплу получим равным 6 – 15 л/мин.

На его значение влияют:

1. Разница между величиной входящей температуры и той, которая задаётся термоголовкой;
2. Теплопотери пола.

Пример. Котёл подаёт теплоноситель, прогретый до 60 град. На смесительном узле выставлено 40 град. Получаем расход в 40 %. На подаче 75 град, на узле – 40 град. Расход – 25 % .

В расчётах следует учитывать байпас (при наличии), т.к. и в нём имеется постоянный расход. Поэтому на него добавляем порядка 6 л / мин. В длинных трубах больше теплопотери, что заставляет термоголовку увеличить пропуск тепла, возрастает расход и падает напор.

Если у вас последовательная схема подключения

Расчёт насоса для тёплого пола в указанном случае выполняется так. Просчитывается по всем веткам рекомендуемый расход, результаты суммируются. Получившееся значение сверяется с имеющимся графиком № 3, по которому определяется потеря напора.

График № 3.

Вывод: Напор насоса по третьему графику должен быть выше потерь напора во всей длине уложенных труб полов при известном расходе на каждый контур. Потеря напора в каждом контуре определяется по приведённой ниже таблице.

Фактический напор установленного насоса определяется по третьему графику для определения совокупного расхода смонтированного смесительного узла.

Важно учесть ещё одну информацию. В том случае, если вместо воды вы залили в систему антифриз или иную аналогичную жидкость, то следует учитывать различие в вязкости, которое может достигать 30 – 50 процентов. Что приведёт к ещё большему замедлению движения теплоносителя по трубам. Поэтому потребуются иные расчёты.

Мощность насоса в данном случае следует увеличить минимум на 20% (вариант, на те же 20% сделать короче трубы). Теплоёмкость антифриза примерно на 20% меньше той. Которую имеет вода. Соответственно и тепла он будет перемещать на столько же меньше.

Подготавливаем основание

Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:

1. Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4—5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
2. Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
3. Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
4. Установив маяки, залейте черновое основание 4—5 см и дайте бетону застыть в течение 4—7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6—7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.

Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1 : 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:

Возможные ошибки

На первый взгляд покажется, что сухая стяжка под теплый водяной пол очень простая и никаких сложностей возникнуть не может.

Но начинающие исполнители могут столкнуться с определенными ошибками, которые приведут к неэффективной работе водяного теплого пола. Чтобы этого избежать предварительно следует произвести расчет теплого пола, как до начала работ, так и после монтажа. Проводимые замеры могут указать на возможные погрешности, которые лучше будет устранить предварительно, чем потом тратить больше сил и средств. Здесь также производиться расчет давления на основание пола.

Стяжка в идеальном исполнении не должна нагреваться выше температуры тела человека. Существуют максимальные температуры, которые может выдержать обычный трубопровод, в зависимости от выбранного материала. Но рекомендуется создавать рабочую температуру не более 55 градусов.

Еще одна возможная ошибка – установка датчиков температуры глубоко в конструкции. Они не могут служить долгое время и периодически выходят из строя, требуя замены. Будет очень трудно их достать и проверить на работоспособность.

Ни в коем случае нельзя спешить в проведении монтажа теплого пола. Лучше проверить выполненный каждый этап и в дальнейшем на протяжении длительного времени пользоваться качественной работой системы. Специалисты рекомендуют даже несколько дней после окончания работы оставить систему в покое. То есть включать ее не следует. Когда все элементы схватятся друг с другом, особенно если применялся при монтаже клей, можно начинать ею пользоваться.

Нельзя экономить на покупке материалов, так как система будет служить очень долго. Вряд ли кому захочется постелить напольное покрытие и спустя год уже его демонтировать для ремонта водяного теплого пола.

Как установить насос на теплый пол

После того как место выбрано, следует приступить к монтажу. Алгоритм действий такой:

1. Сначала в монтируемое место устанавливают байпас – обводную трубу.
2. Для этого необходимо разрезать основную трубу.
3. Сформировать на ее концах резьбу.
4. Поставить шаровой кран и вмонтировать насос.
5. Открыть кран для доступа воды.
6. Открыть винт для стравливания воздуха.
7. После установки циркуляционного насоса на теплый пол нужно обязательно протестировать систему. Сначала работу проверяют на малой скорости.

Схема правильного монтажа насоса для теплого пола

Насос устанавливается между трехходовым клапаном и коллектором теплого пола. Только в этом случае будет работать вся система теплого пола.

Если установить насос между подключением к радиаторной сети и трехходовым клапаном, то смесительный узел окажется не функциональным, теплый пол работать не будет.

Насос крепится за фланцы с помощью накидных гаек, которые обычно идут в комплекте. Установка насоса обычно проблем не вызывает, если подводка выполнена правильно, с выдержкой нужных расстояний.

Понятие и цели опрессовки

Опрессовка проводится перед заливкой стяжки, чтобы заранее выявить протечки

Испытание трубопровода давлением необходимо для проверки:

• скрытых заводских дефектов труб;
• прочности и целостности корпусов радиаторов, теплообменников, арматурных элементов;
• качество крепежных соединений;
• выдержку клапанов, задвижек, манометров и кранов.

Посредством комплексных мероприятий можно проверить качество подачи горячей воды, канализационного слива, скважину.

Опрессовывание допускается выполнять в режиме неподключенного котла или по готовности одной комнаты.

Что такое тёплый пол кабельный электрический

Так как тёплый пол называется электрическим, то абсолютно понятно, что нагревается он с помощью электричества.

А точнее электрического кабеля, который, нагреваясь сам, греет и пол. Есть два вида таких кабелей: это кабель резистивный и кабель саморегулирующийся. В чем их отличие?

Первый вид кабеля (резистивный) нагревается сам за счёт электричества, которое течёт по нему, и нагревает окружающее пространство, то есть пол. Кабель бывает одножильный и двужильный.

Одножильный – это когда по всему кабелю идёт только один проводок – жила. Она закрыта оплёткой и изолирована. Двужильный соответственно состоит из двух таких же изолированных жил.

ВАЖНО!При монтаже, одножильный кабель должен начинаться и заканчиваться в одном и том же месте. То есть должен быть замкнут. К двужильному кабелю это правило не относится.

ВАЖНО!У одножильного и двужильного резистивного кабеля есть два недостатка – они излучают электромагнитное поле (впрочем, двужильные слабее). На тёплый пол из резистивного кабеля нельзя ставить тяжелую мебель, кабель может перегреваться. То же самое может произойти, если нарушена технология укладки резистивного тёплого пола.

Второй вид кабеля (саморегулирующийся) устроен гораздо сложнее и избавлен от предыдущих недостатков. Соответственно стоимость такого кабеля намного выше.

Итак, с видами кабельного тёплого пола Вы разобрались. А теперь я расскажу, как Вам определить, сколько кабеля покупать?

Последовательность укладки труб

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется бетонная система монтажа. При этом варианте укладки трубопровод после монтажа заливают цементным раствором со специальными пластификаторами.

Работы должны выполняться следующим образом:

• Вначале необходимо подготовить черновой пол. На предварительном этапе следует очистить основание от мусора, устранить наплывы. Обязательно нужно рассчитать и схематически разбить помещение на несколько отдельных секторов. Обязательным условием считается то, что минимальная площадь участков должна быть не менее 2 к 1. Длина контура не должна превышать 70 м. При расчетах следует руководствоваться инструкцией по укладке трубы, которая, как правило, предоставляется производителем.
• Теплоизоляция — ее укладывают поверх чернового пола. Для изоляции может быть использована система типа Penoplex. Стыки плиты следует задувать монтажной пеной. Между заранее рассчитанных участков укладывают демпферную ленту, которая является обязательной в устройстве теплого пола. Ее суть сводится к тому, чтобы предотвратить растрескивание стяжки во время нагрева. Также она создает зоны компенсации. Обязательно делается разделение контуров демпферной лентой.

Важно! Разница температуры в обратке и подаче горячей воды без использования компенсационного слоя может привести к образованию конденсата и растрескиванию стяжки.

Как уложить теплый водяной пол в доме самостоятельно?

Устройство

Водяной тёплый пол имеет следующую структуру :

1. Контуры. Обогрев отдельных зон обеспечивают раздельные трубопроводы, по которым циркулирует теплоноситель. Они располагаются в слое бетона либо цементно-песчаного раствора толщиной примерно 5 см. Чтобы тепловая энергия передавалась в помещение, а не уходила в грунт или перекрытие, снизу располагают слой утеплителя. Труба в каждом из контуров должна быть цельной, соединения недопустимы.
2. Коллектор (гребёнка). Все контуры на этаже подключают на один коллектор. В нём есть две гребёнки-распределителя: подающая и обратная.
3. Смесительный узел. Так как температура теплоносителя не должна подниматься выше 40oС (в батареях она зачастую больше), на входе в коллектор располагается смесительный узел, подмешивающий к горячей жидкости из подающей магистрали охлаждённую из обратной.
4. Чтобы обеспечить должную скорость циркуляцию теплоносителя, на коллекторе устанавливают насос .
5. Управление. Автоматические либо ручные регуляторы устанавливают на смесительном узле и каждом из контуров.

Гидравлическое сопротивление и длина контура

Гидравлическое сопротивление, возникающее при протекании теплоносителя по трубам, не должно быть слишком высоким, иначе стандартное насосное оборудование не сможет эффективно «продавить» жидкость. Чем больше длина трубы, тем выше сопротивление. Рекомендуется не превышать значения в 120 м. Делать контур слишком коротким тоже невыгодно, неоправданно растут затраты.

Оптимальной (экономичной и эффективной) длиной контура считается 80 м.

Разные контуры, расположенные на одной гребёнке, должны иметь схожее гидравлическое сопротивление. В противном случае их будет сложно либо вообще невозможно отбалансировать.

Разница в длине труб отдельных контуров не должна быть выше 20% и превышать 15 м.

Схемы укладки

Уложить теплый водяной пол в отдельном контуре можно двумя способами: змейка и спираль

При укладке змейкой труба располагается последовательно-параллельно, как полоски на тельняшке. Недостаток этой схемы в неравномерном распределении температуры: там, где теплоноситель входит в контур, тепло. Ближе к выходу пол заметно остывает. Улучшенная двойная змейка частично решает эту проблему .

При укладке спиралью (меандр) вопрос о неравномерности распределения тепла не стоит: подающие и обратные трубы, чередуясь, находятся в каждом витке рядом, взаимно уравновешивая разность температур. В помещениях с большими окнами для компенсации теплопотерь используют двойную змейку. Сначала, ближе к витражу раскладывают первую спираль, которая будет теплее из-за того, что к ней подключена подача. Затем, не прерывая контура, укладывают второй меандр, который будет нагреваться в меньшей степени. Раскладка труб спиралью более трудоёмка, но позволяет обеспечить более высокий тепловой комфорт и применяется чаще.

Расстояние между трубами

Шаг между трубами определяется теплотехническим расчётом. К наружным стенам расстояние уменьшают, дальше от холодных участков увеличивают. Оптимальным считается 15 см. ближе 10 см трубы располагать не рекомендуется. На поворотах радиус изгиба не должен быть менее 5 диаметров.

На практике для средней полосы России шаг труб при полностью напольном отоплении в доме составляет в среднем 10-15 см, при сочетании его с радиаторами — 15-20.

Широко распространены два варианта. металлопластиковые и полиэтиленовые PE-X трубы. Металлопласт пластичней и поэтому удобнее при раскладке. Однако, во время заливки бетона, обращаться с ним придётся осторожно, в отличие от полиэтилена. Сколь-нибудь значимой разницы в свойствах, долговечности и цене между ними нет.

Утеплитель

Необходимо теплоизолировать греющую конструкцию пола снизу. При подборе утеплителя есть два ограничения: он должен быть гидрофобным (не впитывать влагу) и жёстким. Отличные результаты даёт применение пеностекла и экструдированного пенополистирола. Используют также пенопласты высокой плотности ПСБ-35 и ПСБ-50. Над первым армировать металлической сеткой бетонную стяжку обязательно, вторым — желательно.

Минимальная толщина утеплителя для полов по грунту должна быть 10 см, по перекрытиям — 50 см. Лучше — больше, экономней будет расходоваться топливо.

Устройство системы

Обобщено устройство системы отопления в полу представлено следующим образом.

Имеется котел, от которого через распределительный коллектор с регуляторами давления и насос. Вода подается в различные контура, разведенные по отдельным комнатам. Количество отводов коллектора равно количеству комнат в вашем доме. Каждая ветвь системы закольцовывается на коллекторе.

Если площадь небольшая, то насос может отсутствовать, так как он имеется внутри котла.

Довольно часто пол с подогревом оборудуется в частных домах совместно с обычными настенными батареями, которые располагаются под окнами. В таком случае отдельный насос для подкачки теплоносителя в пол должен быть в обязательном порядке.

Заливка основы: чем и как?

До заливки пола нужно выполнить следующее:

1. Сбить старое напольное покрытие, добравшись до самого основания. Учитывайте, что толщина конструкции пола с водяным подогревом составляет 10 – 12 см.
2. Выровнять поверхность основания, сбив бугры. Если случай слишком сложный — укладывают выравнивающую стяжку с предварительным настиланием гидроизоляции.
3. Уложить утеплитель. Из прочных материалов, способных нести нагрузку, наиболее эффективным теплоизолятором является экструдированный пенополистирол (ЭППС). Гранулированный пенополистирол (то, что в обиходе мы привыкли называть пенопластом) не подойдет, так как он слишком мягкий. Можно предложить и другие варианты – керамзит, пеностекло или стяжку из раствора с добавлением пенопластовой крошки. Но они сильно уступают ЭППС в теплоизоляционных качествах.
4. Уложить ИК-отражающий слой. Щелочную среду стяжки металлическая фольга, даже алюминиевая, не выдержит. В подобных условиях сможет работать только металлизированная пленка из лавсана или полипропилена.

Теперь можно приступать к заливке собственно ТП:

1. Все стены на уровне будущей стяжки нужно оклеить демпферной лентой. Она позволит стяжке свободно расширяться при нагреве, что исключит появление внутренних напряжений с последующими деформацией и разрушением.
2. На пластиковых бобышках высотой 20 – 40 мм укладываем поверх теплоизолятора проволочную сетку, которая будет играть роль армирования.
3. Поверх сетки укладываем трубы нагревательного контура. Их нужно прикрепить к проволоке посредством пластиковых хомутов.
4. Подключаем контур к отопительной системе и выполняем опрессовку: закачиваем в систему воду или воздух под давлением, на 25% превышающим рабочее. В таком виде систему выдерживают несколько часов, следя за имеющимся на опрессовщике манометром. Если стрелка с места не сдвинулась, значит протечек нет и трубы можно заливать стяжкой.
5. Укладываем стяжку толщиной 5 – 7 см, так чтобы трубы оказались на глубине 2 – 3 см.
6. Дождавшись ее созревания (25 дней), наклеиваем плитку (чтобы сократить сроки строительства, можно применить быстросохнущую смесь – будет готова через 7 дней).
   1. Через сутки затираем швы.

По прошествии 2 – 3 дней с момента укладки плитки очень плавно вводим ТП в эксплуатацию (температура наращивается постепенно).

Коллектор и нагревательный котел

Трубы водяного теплого пола подключаются к нагревателю теплоносителя через коллектор. Если поверхность обогрева небольшая до 10 м2, то можно обойтись без него. Но в остальных случаях установка подобного распределителя обязательна.

Громоздкий водонагреватель ставится обычно в специальном помещении. А уже оттуда в помещение с «теплым полом» подводится труба к коллекторному узлу, расположенному в небольшом шкафу в комнате. Далее с коллектора производится распределение отводов по раздельным контурам отопления. Причем в идеале протяженность труб в каждом из них должна быть приблизительно одинаковой.

Монтаж теплого пола

Выбор и подключение коллектора и котла

Когда ясно, сколько контуров будет присоединено к коллектору, можно приступать к его подбору по длине и определиться с количеством вентилей, но также учесть, что для возможности регулирования режимом теплого покрытия понадобится датчик давления, воздухоотводы, сливы.

Коллектор своей нижней трубой должен располагаться в одном уровне с подающим трубопроводом, немного выше уровня пола.

Для сборки этого узла существуют специально разработанные сантехнические стандарты. Спрятать лучше всего коллектор в нишу в стене, примерно посередине по отношению ко всем контурам.

Котел выбирают по мощности, достаточной для нагрева воды, плюс определенный запас мощности. Определяют общую требуемую мощность следующим образом: к сумме мощностей контуров следует прибавить 20% на запас.

Для большей эффективности работы системы желательно установить циркуляционный насос, в большинстве моделей котлов насос уже входит в комплект, способный обеспечить горячей водой одно-двухэтажный дом площадью 120-140 м2. При больших площадях нужны дополнительные насосы.

Особенности подключения в зависимости от схемы

Говорить о регулировке водяного пола без уточнения схемы, по которой он функционирует, было бы в корне неправильно, потому что в каждом конкретном случае у неё своя структура. Соответственно, за настройку температур могут отвечать совершенно разные элементы или узлы.

Роль котла в терморегулировании греющего контура

При простом варианте подключения, когда котёл работает исключительно на подогрев воды для контура пола, никаких регулирующих приборов вообще не требуется.

В самой простой схеме только котёл и контур пола

Если котёл установлен газовый, современной модели, он сам по себе является отличным регулятором. Желаемая температура теплоносителя выставляется нажатием кнопок на его панели управления. Новое значение, когда нужно сделать воду горячее, охладить или вовсе отключить, задаётся без проблем, за считанные секунды.

И даже когда система двухконтурная — то есть, котёл не только обеспечивает работу напольного отопления, но и греет воду для батарей и точек разбора — температуру подогрева каждого контура можно отрегулировать за счёт автоматики самого котла. Отдельных приспособлений для этого вовсе не требуется.

То же самое и в случае установки электрического котла, работа которого так же легко регулируется с панели управления. Правда, электричество не самый дешёвый способ подогрева, и к нему обращаются только когда в доме нет газа. Но это уже другая история.

Панель управления современного газового котла

Мембранный (расширительный) бак, подключённый к твердотопливному котлу

Зависимость давления в бачке от температуры воды

Этот узел с манометром и терморегулятором обеспечивает безопасную работу системы

А вот чтобы иметь возможность регулировать температуру, когда воду греет не газовый или электрокотёл, а твердотопливный, в системе должен присутствовать расширительный (компенсаторный) бачок.

Чем выше температура поступающей в него воды, тем выше и давление. И то, и другое контролируется за счёт монтажа на бачок узла безопасности, включающего в себя манометр, клапан выпуска воздуха и терморегулятор, посредством которого и осуществляется настройка.

Внимание! Так что, в плане регулировки температур немаловажное значение имеет тип применяемого котла — влияет это и на структуру системы в целом. Например, в настенных котлах имеется встроенный насос, обеспечивающий циркуляцию воды. Если же котёл напольный, то и насос, и терморегулятор приходится монтировать отдельно.

Схема с отдельно монтируемым циркуляционным насосом

В случае подключения тёплого пола через отопление, регулировка температур осуществляется по тем же принципам. Просто в этом случае, температура в напольном контуре будет зависеть от температуры в батареях.

Наиболее сложно осуществлять регулирование подогрева при комбинированных схемах подключения, когда контуров много, и в каждом из них вода должна нагреваться по-разному.

Модуль регулирования водяных напольных систем заводской сборки

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Монтаж водяного пола

Для установки системы своими руками понадобятся такие материалы и инструментарий:

• трубы;
• вентили;
• фитинги;
• клипсы;
• насос;
• армированная сетка;
• коллектор;
• лента демпферная;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы;
• скотч строительный;
• крепеж;
• набор саморезов;
• перфоратор;
• рулетка;
• строительный уровень;
• отвертка;
• ключи рожковые.

Последовательность работ

Прежде всего, необходимо провести очистку поверхности от грязи, всевозможных выпуклостей и мелких трещин. Качество выравнивания поверхности следует проверять строительным уровнем, поскольку при неровной поверхности возможно нарушение баланса теплоотдачи.

Коллектор для водяного теплого пола

После установки распределительного шкафа нужно приступить к укладке гидроизоляции. Дешевле всего обойдется полиэтилен, который кладется внахлест. Швы стыкуются скотчем.

Далее укладывается теплоизоляция. В качестве теплоизолирующих материалов можно использовать:

• вспененный фольгированный полиэтилен;
• экструдированный пенополистирол;
• пенопласт (толщина в промежутке 50-100 миллиметров).

После укладки теплоизолирующего материала, нужно разложить демпферную ленту. Она предназначена для компенсации расширения стяжки вследствие разогревания поверхности.

Укладка демпферной ленты

Далее кладется армирующая сетка. Она нужна для укрепления стяжки. Если применить специальные пластиковые затяжки, трубы можно прикреплять к армирующей сетке, что позволит сэкономить на покупке клипс.

Армирующая сетка для теплого пола

Укладка труб

При укладке труб можно воспользоваться одним из трех основных методов: двойная спираль, обыкновенная спираль или «змейка». Спираль лучше применять во внутренних помещениях, а там, где есть окна лучше использовать «змейку». Укладка труб начинается от более холодной стенки — это позволит разогретому воздуху распределяться более равномерно.

Схема укладки труб теплого пола

Для помещений, в которых есть балкон, лоджия, веранда или мансарда понадобится дополнительный контур, иначе будут серьезные потери тепловой энергии.

При установке трубу нужно подсоединить к распределительному шкафу. Также труба стыкуется с возвратным коллектором. На стыках трубы следует надевать гофропрокладки.

Тестирование системы

После создания теплого пола нужно провести гидравлическое испытание (опрессовку). Это необходимо для выявления дефектов в системе. Для этого система наполняется водой под давлением, в 1,5 раза превышающее нормальное. Тестирование можно также провести с помощью воздушного компрессора. Срок испытания — сутки. Если протечки и другие дефекты труб не обнаружены, можно приступать к созданию стяжки.

Финишная стяжка

Толщина стяжки под плитку может варьироваться в пределах 3-6 сантиметров. Укладка плитка может производиться лишь через месяц после создания стяжки. Для ускорения высыхания стяжки можно включить систему обогрева, но при этом температура не должна быть выше 30 градусов.

Стяжка может быть осуществлена одним из двух материалов:

• песочно-цементный раствор (экономичный вариант, но на высыхание такой стяжки потребуется 25 суток);
• самовыравнивающаяся смесь (сохнет 10 суток).

Вплоть до полного просыхания стяжка должна находиться под повышенным давлением. После застывания раствора можно приступать к укладке плитки своими руками.

Кладка керамической плитки

Укладка керамической плитки на теплый пол

Процесс укладки плитки своими руками на водяной пол такой же, как и при работе с другими поверхностями. Можно лишь отметить, что удобнее использовать гладкую плитку. Слой клея наносится с помощью специального зубчатого шпателя. После наложения плитки на поверхность, ее нужно тщательно прижать и немного подержать. Швы должны быть очень ровными, поэтому лучше использовать специальные крестики. Затирка швов производится лишь после полного высыхания клея, на что может уйти до 2 суток.

Во время укладки кафеля водяной пол не должен быть включен. Его функционирование возможно только после затирки швов.

Если следовать инструкциям, то создание теплого пола вполне возможно своими силами. Хотя работа эта весьма трудоемкая, полученный результат оправдает потраченные усилия. Правильно установленный водяной теплый пол будет служить обитателям дома в течение многих лет.

Куда и когда заливать теплоноситель

Способ подачи теплоносителя зависит от строения вашей системы. Если предусмотрено использование водопроводной воды, есть специальный кран, открывающий подачу. Для залива других жидкостей в подающей части коллектора должен быть специальный наконечник с запорным краном, к которому подключается специальное опрессовочное устройство, которое можно использовать и для залива теплоносителя. Эти аппараты бывают ручными, бывают автоматическими. В принципе, устройство можно не покупать, а взять на прокат в специализированном магазине. Но если вы будете использовать в качестве теплоносителя воду, то пользоваться им придется ежегодно (менять воду в теплых полах нужно перед каждым сезоном), так что в этом случае можно подумать о покупке. Видео, в котором представитель одной из фирм рассказывает об опрессовочниках, расположено внизу страницы. Если интересно — посмотрите. Для спуска системы на выходном коллекторе тоже должен быть специальный кран.

Вне зависимости от того, вверху или внизу находится подающий коллектор, подаем теплоноситель через запорный кран подачи

Перед тем, как заливать теплоноситель, теплый пол нужно промыть проточной водой. Внутри неизбежно есть смазочные материалы, составы, которые использовались при производстве составляющих системы. Скорее всего, в трубы на стадии монтажа попали стружки, мелкие обрезки и другой мусор. Потому промывка — обязательный этап. Для этого несколько раз систему заполняют водой, а потом сливают. После того как вода сольется абсолютно чистой, можно считать промывку законченной.

Кроме первого пуска системы, промывка обязательна перед каждой сменой теплоносителя. Если используется вода (мягкая или дистиллированная), замена происходит ежегодно. При использовании антифризов нужно придерживаться рекомендаций производителя. Кто-то рекомендует менять теплоноситель каждые 2-3 сезона, а кто-то раз в 10-15 лет (есть и такие составы). Но промывать систему водой перед каждой сменой теплоносителя обязательно.

Как слить воду из контуров

Особенность водяного теплого пола состоит в том, что у него при правильной укладке нет нижней точки и крана там тоже нет. Потому для слива системы придется пользоваться компрессором. Он подключается ко входному (подающему) коллектору (не перепутайте, именно ко входному). Если коллекторный узел у вас заводской сборки, то на нем стоят специальные устройства, предотвращающие обратный ход теплоносителя. И если вы компрессор подключите к коллектору «обратки», то теплоноситель не спустите, зато можете повредить узел.

Итак, на подающем коллекторе, на специальном вентиле для залива воды снимаете воздухоотводчик, и, прикрутив на его место переходник, подключаете выход компрессора. На обратном коллекторе к сливному вентилю подключаете шланг, который выводите в ведро или в канализацию.

Как выглядят элементы коллектора, которыми нужно будет манипулировать при сливе/заливе теплоносителя

Оставляете открытыми запорные вентили только одной петли теплого пола. Включаете компрессор, вода начинает выходить под давлением (придерживайте сливной шланг). Компрессор оставляете включенным до тех пор, пока не пойдет воздушно-капельная взвесь. Тогда его отключаете, закрываете вентили слитого контура, открываете запорную арматуру следующего и снова включаете компрессор. Так, поочередно открывая запорную арматуру, сливаете воду со всех контуров.

Так как протяженность контуров бывает значительной, то на стенках остается значительное количество жидкости. Ее требуется удалить повторно. То есть через несколько часов процедуру повторите. Только тогда можно сказать, что теплоноситель теплого пола слит полностью.

Почему надо удалять воздух

Образование пустот снижает КПД системы отопления. Насосное оборудование, как и другие компоненты, работает менее эффективно. Чтобы обеспечить комфортные для пользователей температурные условия в помещениях, приходится тратить больше ресурсов.

При увеличении таких пустот постепенно падает давление. После достижения предельного минимального уровня соответствующий сигнал поступает в блок управления котла. Кроме электронных устройств, применяют механические средства аналогичного назначения. Это – аварийная ситуация, поэтому автоматика отключает подачу газа или другого топлива.

Для последующего включения приходится вручную поднимать давление. Но в свежей воде газообразных включений много, поэтому негативные процессы ускоряются. Оборудование будет отключаться чаще.

Следует помнить, что окисление, разрушающее металлы, происходит при наличии воды и кислорода. Добавление нового теплоносителя активизирует соответствующие негативные процессы. В таком режиме работы снижается долговечность отопительного оборудования.

Следует исключить появление воздушных «пробок» в узлах теплообмена котлов. Эти части подвергаются воздействию очень высоких температур.

При недостаточно равномерном нагреве теплообменник будет испорчен без возможности восстановления

Перечисленных выше причин достаточно, чтобы понять необходимость выполнения профилактических мероприятий. Их проведение предотвратит сложные поломки и затраты, сопряженные с восстановительными работами.

Нужно ли делать опрессовку водяного пола

Как показывает практика, это необходимо. Опрессовывать трубы нужно хотя бы по той причине, что не всегда укладка проходит с соблюдением необходимых норм и правил. Так, часто желая сэкономить, хозяева допускают монтаж не цельного контура, а скрутки из нескольких частей трубы. И, уже после того, как было уложено финишное покрытие и запущена система отопления, выясняется, что присутствуют протечки.

При заливке труб бетонной смесью, опрессовка крайне важна. Трубы, находящиеся под рабочим давлением, немного расширяются, и залитые в таком состоянии цементной стяжкой, не оказывают давление на окружающую стяжку при перепадах температуры теплоносителя.

Опрессовка водяного теплого пола может быть выполнена своими руками. Относительно небольшие сложности, связанные с проведением проверки полностью окупятся.

Как опрессовать тёплый пол

На сегодняшний день оборудование для опрессовки перестало быть редкостью. Причем, если раньше с этой целью использовали только промышленные установки, то сейчас можно приобрести механический ручной опрессовщик.

Как проводится данная процедура?

1. Труба подачи горячей воды подключается к опрессовщику. Обратка остается присоединенной к водяному коллектору, на котором перекрывается отсекающий вентиль.
2. Проводится опрессовка воздухом или водой. С помощью установки поднимается давление в водяном контуре. Практика показывает, что достаточно создать напор в 5-6 атм.
3. Закрытый водяной контур оставляется на сутки с подключенным аппаратом. Это дает возможность поднять давление при опрессовке в случае необходимости.
4. Через сутки проверяется давление в системе с предыдущими показателями. За это время изменений в давлении не должно быть.

Порядок опрессовки системы тёплого водяного пола включает проверку каждого отдельного контура, подключенного к коллектору. При присутствии свищей, локализацию можно найти с помощью обычного стетоскопа, или визуально, при опрессовке водой.

Основной инструмент для опрессовки труб — это механический или электрический насос, создающий необходимое давление в системе и контролирующий показатели с помощью манометра.

Процесс монтажа трубопровода на бетонном основании

Для начала у вас должна быть нарисована схема, по которой вы будете укладывать трубы теплого пола. Далее производятся такие работы:

• Демонтаж старого напольного покрытия и тщательная уборка основания. При надобности заделайте все щели и устраните все изъяны на основании. Если есть существенные перепады по высоте, от них тоже нужно избавиться. Для этого, скорее всего, придется сделать стяжку.
• Настил гидроизоляции. В этом случае лучше использовать полиэтиленовую пленку. Учтите, что ее толщина должна составлять 250 мкм. Отдельные полотна материала нужно соединять строительным скотчем. Куски пленки необходимо настилать внахлест. Кроме того, не следует забывать о напуске на стены (10 см).
• Монтаж демпферной ленты. Она крепится по всему периметру комнаты. Этот материал позволит защитить стяжку от температурных деформаций.
• Обустройство теплоизоляции. Если вы планируете обустраивать теплый пол на первом этаже дома, то этот слой может быть достаточно толстым, не менее 5 см. Для остальных помещений достаточно 2-сантиметрового слоя. Для обустройства теплоизоляции можно использовать пенофол.

Способ укладки спираль или улитка

Самый популярный и разумный способ раскладки теплого пола. Позволяет достичь равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет того, что трубы чередуются по принципу одна теплее, другая холоднее. Если вы посмотрите на проектные схемы водяного пола, то там как раз чаще всего отображают улитку.

Раскладываются довольно просто. Сначала  вы по периметру помещения (или условного контура) начинаете раскладывать трубу, заворачивая все ближе и ближе к центру. При этом нужно оставлять пространство для того, чтобы в дальнейшем из центра вернуть трубу к основанию периметра и затем уже подключить ее к обратке коллектора.

Поэтому, если шаг укладки у вас составляет 15 см, то начинаете вы раскладывать контур с шагом 30 см до центра, а затем возвращаете трубу как раз между разложенными ранее трубами и шаг получается уже 15 см. Звучит сложно, но картинка отражает суть понятнее

Рекомендуем в большинстве случаев придерживаться именного этого способа укладки.

Способ укладки змейка

Этот способ укладки менее равномерно прогревает пол, но идеально подходит для использования в небольших пространствах. Часто применяется в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам  этим же контуром нужно захватить часть небольшого пространства. Тогда вы уже прибегаете к монтажу змейкой.

Есть так же способ укладки теплого пола «двойная змейка». Этот вариант по распределению тепла близок способу «спираль». Его так же можно применять в практике

Шаг укладки трубы теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола может быть в целом любым, при условии, что оно грамотно просчитано в проекте. У нас бывают местами шаги и по 25-30 см и с таким шагом помещение отлично прогревается.

Но если у вас проекта отопления нет (что чаще всего и происходит), то укладывать трубу теплого пола нужно с шагом 15 см в основных зонах дома, а в краевых (около наружных стен) нужно усиливать шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев данного шага хватит за глаза.

Длина контура теплого пола

Длина трубы теплого пола может быть опять же любой, если эта длина рассчитана в проекте. В ином случае придерживайтесь размера контура в 80-90 метров. Если длина будет превышена, то ничего страшного. Но лучше все же не превышать. Так же старайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были схожи по длине. Тогда и балансировать их не придется.

Диаметр трубы теплого пола

Вы удивитесь, но вы можете использовать так же и любой диаметр трубы, но 16 мм вам уже хватит за глаза. При всем при этом с небольшой трубой довольно просто работать. К другим диаметрам смысла прибегать не видим.

Рекомендации по выбору и монтажу труб

Вам нужно выполнить индивидуальный расчет и определить оптимальные параметры укладки труб для каждого отдельного помещения.

Расчет проще всего выполнить с помощью специализированной программы – это даст вам возможность сэкономить время и силы.

Высчитать требуемую мощность для каждого отдельного контура исключительно по формулам достаточно тяжело. Такой расчет требует учета множества параметров. При этом малейшая ошибка может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Расчет системы теплого пола

Чтобы выполнить расчет системы вам нужно знать следующие параметры:

Расход трубы теплого пола при монтаже

Перечисленные параметры позволят вам рассчитать оптимальную длину укладываемых труб, а также подходящий шаг их размещения для обеспечения необходимого уровня теплоотдачи.

Наиболее часто используемый шаг укладки труб теплого пола – 300 мм. В местах с увеличенными потерями тепла шаг размещения труб можно уменьшить до 150 мм.

Желательно, чтобы сопротивление труб в контурах, подключенных к общему коллектору, было одинаковым. Для этого нужно разделять особенно большие контуры на несколько контуров поменьше. К особенно большим в данном случае относятся контуры, длина трубы которых превышает 100 м.

Также специалисты настоятельно не рекомендуют обогревать несколько комнат одним контуром. Мансардные этажи, застекленные веранды, балконы и т.п. комнаты должны обогреваться отдельным контуром системы. В противном случае эффективность обогрева существенно уменьшится.

Операции после опрессовки

После заполнения контуров воздухом или водой вам следует внимательно все проверять на наличие утечек. При опрессовке водой вы сами сможете увидеть точки протечек. Ну, а если для опрессовки используется воздух, то тогда вам потребуется внимательное обследование с мыльным раствором. При этом вам нужно проверять не только места соединений, но и трубы по всей длине, так как при работе могут возникать механические повреждения или же попасться брак.

По завершению заполнения и проверки вы должны оставить все на 1 сутки для возможности проявления утечек. В процессе проверки вы должны принимать во внимание то, что давление чуть-чуть упадет по естественным причинам – из-за перепадов температур. Однако подобное падение может быть не более 0,5 атм.

Шаг Укладка напольного покрытия

Является заключительным этапом, который даёт возможность приступить к укладке напольного покрытия, именно того, что было учтено в проекте. Уже поздно менять плитку на паркет и наоборот. От типа напольного покрытия зависели проектные расчеты: шаг укладки трубы, теплоотдача и температура поверхности пола.

Вот и всё. Инструкция по монтажу водяного теплого пола закончена. Следуя этим правилам в 12 этапов вы сможете создать для себя это благо цивилизации.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить узел для теплого пола своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Что собой представляет солнечный коллектор и принцип его действия

Солнечный тепловой коллектор является техническим устройством, которое способно преобразовывать солнечную энергию в тепловую. Его применяют для получения горячей воды, которая в дальнейшем может быть использована для различных нужд. Главное отличие солнечных коллекторов от других вариантов аналогичной техники заключается в принципе изменения во время нагрева плотности воды. Холодные массы вытесняют наверх нагретый водяной поток, благодаря чему нет необходимости в использовании дополнительного насосного оборудования.

Схема принципа работы солнечного теплового коллектора

Принцип работы устройства состоит в следующем. Солнечная энергия абсорбируется в приемном устройстве, в качестве которого можно использовать медные или стеклянные поверхности темного или черного цвета. Такие материалы характеризуются хорошей способностью поглощения энергии.

Солнечные нагреватели воды удобно располагать на крыше, где много места и куда попадает максимальное количество солнечного света. Здесь такие устройства не занимают полезное пространство и никому не мешают. Далее тепло из накопителя переносится в бак с теплоносителем. Это может быть вода, антифриз или другая жидкость, которая используется в системе отопления.

В большинстве случаев применяется смесь, состоящая из 40% гликоля и 60% дистиллированной воды. Теплоноситель, который нагревается до определенной температуры, подается к радиаторам посредством системы трубопроводов.

Направление движения воды в системе может меняться благодаря смесителю. Остывшая и теплая вода постоянно сменяют друг друга. Такая естественная циркуляция происходит благодаря расширению теплой воды, которая поднимается, вытесняя холодную в нагревательный бак.

Солнечный коллектор – это устройство для преобразования солнечной энергии в тепловую

Эта система отопления должна быть оснащена теплоизоляционным слоем толщиной не менее 25-30 см, что обеспечит ее эффективную и стабильную работу. В качестве накопительной емкости для теплоносителя лучше использовать резервуар прямоугольной формы. Здесь может быть расположен дублирующий нагревательный элемент. Он будет автоматически включаться в работу, когда создаются погодные условия, которые не способствуют нагреву теплоносителя до необходимой температуры.

Типы отопительных солнечных коллекторов для дома

Современная промышленность освоила выпуск различных типов солнечных отопительных коллекторов. Для того, чтобы понять, какой из них может подойти для монтажа системы домашнего отопления или горячего контура водоснабжения в вашем доме – необходимо ознакомиться с их разновидностями. Основных типов насчитывается два: плоские и вакуумные, менее широко распространены воздушные коллекторы.

Плоский светопоглощающий

Плоский отопительный солнечный коллектор представляет собой тонкую коробку, внутри которой находится особое вещество, активно аккумулирующее, адсорбирующее тепло. Сверху коробка закрыта стеклом, которое пропускает солнечные лучи. Внутри адсорбирующего слоя, собирающего тепло расположена система трубопроводов, внутри которых перемещается теплоносителя. В качестве теплоносителя в таких системах, как правило используется пропилен-гликоль.

плоский коллектор в разрезе

Вакуумный

Внутри вакуумного отопительного коллектора на месте единственной плоской коробки находятся полые стеклянные или кварцевые трубки, из которых откачан воздух, то есть создан вакуум. А вот уже внутри таких полых трубок располагаются трубки с веществом, адсорбирующем солнечную тепловую энергию. Соответственно трубопроводы с теплоносителем находятся внутри трубок с адсорбером. Солнечные лучи легко проникают сквозь вакуум в промежутке между трубами и нагревают теплоноситель. Однако этот же вакуум препятствует обратной утечки тепловой энергии из адсорбера в окружающее пространство, выступая в роли теплоизолятора.

вакуумный коллектор

Воздушный

Как уже понятно из названия – такие устройства не имеют теплоизолирующего вакуумного слоя. Следовательно КПД их действия будет ниже, чем у вакуумных коллекторов. Такие устройства рекомендуется устанавливать в местности с большим количеством солнечных дней. Более того, в таких коллекторах теплоносителем является обычный воздух. Он переносится в отапливаемое помещение вентилятором или естественной конвекцией. Работа вентилятора при перемещении воздушных потоков также требует отдельного источника питания Это дополнительная причина того, что данная система имеет более низкий КПД, чем плоские или вакуумные коллекторы. Конечно же, ни о каком горячем водоснабжении в такой конструкции не может быть и речи.

Что такое солнечные коллекторы

Данные приборы также называют гелиосистемами. Они предназначаются для аккумулирования энергии Солнца, используемой для подогрева воды. Применение солнечных коллекторов предоставляет возможность получения дополнительного обогрева. В результате их обладатели имеют горячее водоснабжение и теплоснабжение.

Солнечные коллекторы для отопления являются несложными установками, которые для нагрева воды задействуют видимый свет, и ИК излучение от небесного светила. Принцип их функционирования основан на поглощении тепловой энергии поверхностью, имеющей низкую отражающую способность.

Отличаются коллекторы от фотоэлектрических солнечных батарей более высокой эффективностью. Дело в том, что фотоэлектрические элементы способны преобразовать в электричество всего 15% энергии Солнца, а коллекторы утилизируют около 80%.

Главной проблемой, которая препятствует их использованию в качестве главного источника тепловой энергии для жилья, является непостоянная мощность данных устройств, что объясняется:

1. Суточными изменениями степени освещенности, ведь в ночное время выработка тепловой энергии снижается до нулевой отметки. Кроме этого, для поддержания плюсовой температуры жидкости, перемещающейся через коллектор, нужны дополнительные затраты тепла.
2. Различными погодными условиями. Если наблюдается плотная облачность, тепловая производительность устройств понижается.

В холодные месяцы, когда наступает отопительный сезон, погода в основном пасмурная. Даже в ясные дни зимой солнечный коллектор вырабатывает тепла меньше примерно на четверть, что объясняется изменением угла падения солнечного света.

«Плоские» модели солнечных коллекторов

Они функционируют на основе парникового эффекта. Такой гелиоколлектор состоит из 3-х основных частей – поглощающего солнечные лучи элемента (абсорбера), теплоизолятора и прозрачного покрытия. Излучение светила свободно проникает внутрь устройства и там аккумулируется. Теплоноситель, который циркулирует по системе и проходит через коллектор, нагревается за счет накопленной тепловой энергии. В статическом режиме (без водоразбора) панель может нагреть жидкость до +200 0С.

Плюсы:

• Простая конструкция.
• Дешевле вакуумных моделей.

Минусы:

• По КПД им значительно уступают.
• Большая зависимость от освещенности.
• При отрицательных температурах эффективность резко падает.
• Ограничение в использовании. Более подходят для южных регионов, а в средних широтах и севернее – малоэффективны.

Разброс цен настолько большой, что имеет смысл остановиться только на отдельных примерах.

• Коллектор 1,84 м2 (Чехия) обойдется в 5 150 рублей. Это с учетом стоимости всех комплектующих для установки. Такая же модель на 3,6 м2 – 8 250 рублей.
• Немецкий «Logasol» вертикального монтажа – 29 340 рублей (2 026 х 1 032). Изделие с габаритами 2 070 х 1 145 стоит уже 43 000 рублей.

Остается добавить, что окупаемость таких устройств – не более 5 лет. А если учесть гарантированный эксплуатационный период (до 30 лет), то становится понятно, сколько можно пользоваться тепловой энергией абсолютно бесплатно.

Выводы

1. Более высокая стоимость обустройства коллекторных конструкций – кажущаяся. По оценкам специалистов, затраты на все соответствующие мероприятия вполне сопоставимы с расходами на монтаж автономных систем, работающих на традиционных видах топлива, например газовых котлов.
2. Эффективность работы схемы обеспечивается не в последнюю очередь качеством теплоизоляции магистрали, и это нужно иметь в виду.
3. Если учитывать цены на основные энергоносители (газ, твердые или жидкие виды топлива, то же электричество), то экономия получается весьма существенная, особенно для частного дома, на приусадебном участке которого расположено несколько строений. Нужно понимать, что гелиоколлектор может работать круглый год, главное, чтобы солнце не было закрыто тучами. Причем он аккумулирует излучение не только в том спектре, который для нас видимый. Так что целесообразность монтажа такой конструкции очевидна. Конечно, многое определяется и потребностями конкретного дома. Но даже если панель (или сборка) и не заменит полностью обычные системы, то экономию даст значительную. Кроме того, это и неплохой аварийный вариант (запасной источник энергии).
4. Солнечные коллекторы можно использовать в любой точке планеты, независимо от особенностей климата. Главное – выбрать оптимальную модель и правильно спроектировать схему. В нашей стране целесообразно монтировать вакуумные солнечные коллекторы. Плоские рекомендовано использовать только в южных регионах.

Система без давления и под давлением

Покупая солнечный коллектор для дома, дачи, базы отдыха или другого объекта, придется выбирать между системами без давления и под давлением.

Оптимальный вариант для дачи

Если вам нужно купить недорогой солнечный коллектор для нагрева воды на даче, для бани, кемпинга и пр., можно рассмотреть модель без давления. Это – самый простой вариант по относительно невысокой цене.

Вода здесь подается к крану (душу) самотеком. Ее нагрев в системах без давления осуществляется непосредственно в трубках. Они сообщаются с накопительным резервуаром, образуя цельную систему. Циркуляция воды происходит за счет нагрева и температурного расширения.

Практика показывает, что такие коллекторы эффективны при температуре окружающего воздуха до -5oC. Для сезонных нужд дачи этого вполне достаточно.

На зиму солнечные коллекторы без давления консервируются. Делается это довольно просто – сливается вода, а ее остатки выпариваются естественным способом, под воздействием солнечных лучей.

Солнечный коллектор для отопления дома и горячего водоснабжения

Если же вам нужен солнечный коллектор не только для подогрева воды, но и для отопления, следует рассмотреть систему под давлением (пример – «Универсал»). Такие установки способны эффективно работать при температуре окружающего воздуха до -40 oC (что даже в центральной полосе РФ – редкость).

Принцип работы таких систем практически аналогичен предыдущим. Но нагрев воды происходит не в колбах, а в накопительном резервуаре. В качестве теплоносителя используется специальная жидкость, которая циркулирует по системе. Она находится внутри медной тепловой трубки (Heat Pipe), которая отделена от внешнего слоя колбы вакуумной камерой. Как известно, вакуум – лучший проводник тепла, за счет чего обеспечивается высокая интенсивность нагрева теплоносителя. Нагретая рабочая жидкость (теплоноситель) отдает тепло воде через рабочий контур.

Используемая в системах под давлением жидкость абсолютно безопасна для окружающей среды и человека: можете не бояться каких-то последствий в случае повреждения трубки. Давление в системе создается и поддерживается от водопроводной сети, либо при помощи собственного компрессора.

Управление такими установками осуществляется при помощи контроллера. Он следит за степенью нагрева воды, давлением в системе и другими параметрами. Все автоматизировано, и вам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.

Спектральный состав солнечной радиации

На интервал длин волн между 0,1 и 4 мк приходится 99% всей энергии солнечной радиации. Всего 1% остается на радиацию с меньшими и большими длинами волн, вплоть до рентгеновых лучей и радиоволн. Видимый свет занимает узкий интервал длин волн, всего от 0,40 до 0,75 мк. Однако в этом интервале заключается почти половина всей солнечной лучистой энергии (46%). Почти столько же (47%) приходится на инфракрасные лучи, а остальные 7% — на ультрафиолетовые. В метеорологии принято выделять коротковолновую и длинноволновую радиацию. Коротковолновой называют радиацию в диапазоне длин волн от 0,1 до 4 мк. Она включает, кроме видимого света, еще ближайшую к нему по длинам волн ультрафиолетовую и инфракрасную радиацию. Солнечная радиация на 99% является такой коротковолновой радиацией. К длинноволновой радиации относят радиацию земной поверхности и атмосферы с длинами волн от 4 до 100-120 мк. Интенсивность прямой солнечной радиации

Радиацию, приходящую к земной поверхности непосредственно от солнечного диска, называют прямой солнечной радиацией, в отличие от радиации, рассеянной в атмосфере. Солнечная радиация распространяется от Солнца по всем направлениям. Но расстояние от Земли до Солнца так велико, что прямая радиация падает на любую поверхность на Земле в виде пучка параллельных лучей, исходящего как бы из бесконечности. Даже Земной шар в целом так мал в сравнении с расстоянием от Солнца, что всю солнечную радиацию, падающую на него, без заметной погрешности можно считать пучком параллельных лучей.

Приток прямой солнечной радиации на земную поверхность или на любой вышележащий уровень в атмосфере характеризуется интенсивностью радиации I

, т. е. количеством лучистой энергии, поступающим за единицу времени (одну минуту) на единицу площади (один квадратный сантиметр), перпендикулярной к солнечным лучам.

Рис. 1. Приток солнечной радиации на поверхность, перпендикулярную к лучам (АВ

), и на горизонтальную поверхность (АС ).

Легко понять, что единица площади, расположенной перпендикулярно к солнечным лучам, получит максимально возможное в данных условиях количество радиации. На единицу горизонтальной площади придется меньшее количество лучистой энергии:

I’ = I sinh

где h

— высота солнца (рис. 1).

Все виды энергии взаимно эквивалентны. Поэтому лучистую энергию можно выразить в единицах любого вида энергии, например в тепловых или механических. Естественно выражать ее в тепловых единицах, потому что измерительные приборы основаны на тепловом действии радиации: лучистая энергия, почти полностью поглощаемая в приборе, переходит в тепло, которое и измеряется. Таким образом, интенсивность прямой солнечной радиации будет выражаться в калориях на квадратный сантиметр в минуту (кал/см2мин).

Свойства

Общими свойствами, вне зависимости от конструкции, для всех типов вакуумных трубок, является наличие свет поглощающего слоя, адсорбера, помещенного в стеклянную трубку из прочного стекла. В зависимости от конструкции, различаются и свойства, свойственные определенному типу трубок.

Вакуумные трубки бывают:

• Простые – используемые в водонагревательных установках с открытым контуром циркуляции. В подобной конструкции теплоноситель циркулирует непосредственно в «теле» стеклянной трубки.
• U-образные – является усовершенствованным вариантом простой конструкции. В тело стеклянной колбы помещен медный канал U-образной формы и теплопоглощающая пластина. Данная конструкция может использоваться в сетях с избыточным давлением и позволяет выполнять ремонт коллектора (замену трубки), без останова работы системы, в которой он работает.

• С тепловым стержнем «HEAT PIPE» — отличается от U-образной конструкции тем, что во внутренне пространство стеклянной колбы помещен медный стержень, внутри которого, в свою очередь, закачана легко кипящая жидкость, хладагент. Свойства и возможность использования аналогичны U-образным конструкциям.

• С увеличенной площадью поглощения («SUPER HEAT PIPE») – является цельной конструкцией, с увеличенной тепловой пластиной. Возможность использования и свойства, аналогичны свойствам выше рассмотренных конструкций.

Поговорим про солнечные коллекторы для отопления дома

Любой владелец частного дома сталкивался с проблемой выбора системы отопления. Особенно данный вопрос актуален для удаленных от городов зон. Экономное отопление теплиц, бытовых помещений также часто вызывает много раздумий. Печи с котлами нагревания, электрические батареи, дровяные камины – распространенные, но не самые выгодные под итоговый расчет варианты. Носители энергии (дерево, уголь, газ, электричество) обходятся дорого. При этом расход ресурсов, особенно для помещений больших площадей, отличается немалым показателем.

В ответ на существующий спрос технический прогресс продвинулся до создания энергетических коллекторов, действующих за счет поглощения солнечного света. Изобретение является довольно молодым, но уже активно используется для нагревания воды, воздушных масс внутри разных теплоносителей. Особенно широко для отопления такой комплект включается в «эко» дома.

Солнечные коллекторы – инновационные системы, постепенно набирающие популярность. Технология относится к дорогостоящим, но при этом предлагает качественный альтернативный способ получения энергии. Некоторые фирмы могут изготовить коллектор или их комплект на заказ в соответствии с нужными размерами, мощностью. Большинство предлагают универсальные экземпляры.

Как установить солнечную систему нагрева воды

Гелиосистема устанавливается на скатной кровле, специальных наклонных площадках или стенах здания. Место для водогрейной установки с солнечными коллекторами выбирается индивидуально с учетом следующих рекомендаций:

• южная сторона здания;
• отсутствие видимых препятствий, загораживающих солнечные лучи: деревьев, близлежащих домов и т.д.;
• место должно быть удобным для дальнейшего обслуживания и ремонта системы.

Перед монтажом и регулировкой трубчатых или панельных водонагревателей определяют оптимальный угол наклона установки. В этом отношении руководствуются следующей формулой:

• для лета — (широта + (широта — 22,5 градуса)) / 2;
• для зимы — (широта + (широта + 22,5 градуса)) / 2.

	Ориентация	Угол наклона коллектора
30°	50°	70°
Восток	1,64	1,61	1,61
Восток ­ Юго­Восток	1,45	1,47	1,61
Юго­Восток	1,17	1,15	1,34
Юг ­ Юго­Восток	1,04	0,98	1,14
Юг	0,94	1,11
Юг ­ Юго­Запад	1,03	0,97	1,13
Юго­Запад	1,13	1,09	1,27
Запад ­ Юго­Запад	1,35	1,35	1,60
Запад		1,61	1,61

Угол наклона будет меняться в зависимости от времени года. В связи с этим перед началом зимнего или летнего сезона будет необходимо заново отрегулировать гелиостанцию. Набирает популярность автоматика слежения за солнцем, самостоятельно подстраивающая угол наклона и расположение гелиопанели. В движение конструкцию приводит электромотор, подключенный к бытовой сети на 220 В.

Подключение солнечного коллектора к системе горячего водоснабжения осуществляется следующим образом:

• Установка водонагревателя — коллектор монтируется с помощью специальной рамы, при необходимости меняющей угол наклона. Можно встроить гелиопанель в кровлю или поставить на ровной площадке. Допускается одновременное подключение нескольких модулей в единую сеть, посредством гидравлических переходников. При установке моноблока учитывают, что вес наполненного бака достигает 300 кг. В месте монтажа потребуется укрепить конструкцию крыши.
• БКН — бойлер косвенного нагрева необходим для всесезонных гелиосистем. В баке присутствует отдельный змеевик (располагается внизу) к которому, с помощью труб, подсоединяется солнечный коллектор. Ко второму теплообменнику подключается котел.
• Системы безопасности — в схеме монтажа солнечного водонагревателя трубчатого и панельного типа предусматривается:
  1. Устройство для сброса давления — узел, предназначенный защитить от закипания систему ГВС. Модуль подключен к канализации, через трубопровод. При перегреве теплоносителя срабатывает датчик, сбрасывающий горячую воду. Открывается клапан подпитки. В систему ГВС добавляется холодная вода.
  2. Защитить солнечную систему от закипания можно при помощи шторок, автоматически закрывающих абсорбер при достижении определенной температуры теплоносителя.

  Устройство для сброса давления входит в принципиальную схему монтажа солнечного водонагревателя трубчатого типа. Особенность работы этой гелиосистемы в высокотемпературном режиме нагрева. Вода греется до рекордных 60-80°C и может быстро достигнуть точки кипения. Чтобы не допустить перегрева используют группу безопасности.

• Насосное оборудование — необходимо системам горячего водоснабжения на солнечных коллекторах с принудительным движением теплоносителя. Циркуляционный узел включает: группу безопасности и насос. Оборудование подключается к автоматике солнечного коллектора.

Основные правила техники безопасности при эксплуатации гелиоустановок описаны в СниП III-4-80. Отдельные рекомендации указываются производителями оборудования:

• монтаж на высоте свыше 5 м выполняет персонал, имеющий допуск к высотным работам;
• во время составления проектной документации, производят расчет опорных конструкций с учетом возможных ветровых и других нагрузок.
• для компенсации тепловой нагрузки, расширительный бак выбирается с вместительностью не менее 15% от общего объема теплоносителя.
• используется предохранительный клапан, с пограничным значением не более 3 атм.

Применение правил техники безопасности и рекомендаций по подключению гелиоколлекторов, непременное условие для ввода системы в эксплуатацию. При нарушении условий подключения стабильная работа солнечных водонагревателей не гарантируется.

Это интересно: Как красиво оформить нишу — излагаем подробно

Коллекторы из подручных материалов

Собрать солнечный коллектор для отопления дома своими руками и дешевле и интереснее, ведь изготовить его можно из различных подручных материалов.

Из металлических труб

Этот вариант сборки походит на коллектор Станилова. При сборке солнечного коллектора из медных труб своими руками, из труб варится радиатор и помешается в деревянный короб, проложенный изнутри теплоизоляцией.

Наиболее эффективными будут медные трубы, алюминиевые тоже можно использовать, но их тяжело варить, а вот стальные – наиболее удачный вариант.

Такой самодельный коллектор не должен быть чересчур большим, чтобы его было легко собрать и монтировать. Диаметр труб на солнечные коллектора для сварки радиатора должен быть меньше, чем у труб для ввода и вывода теплоносителя.

Из пластиковых и металлопластиковых труб

Как сделать солнечный коллектор своими руками, имея в домашнем арсенале пластиковые трубы? Они менее эффективны в качестве теплонакопителя, однако в разы дешевле меди и не коррозируют как сталь.

Трубы выкладываются в короб по спирали и закрепляются хомутами. Их можно покрыть черной или селективной краской для большей эффективности.

С укладкой труб можно экспериментировать. Так как трубы плохо гнутся, их можно укладывать не только по спирали, а и зигзагом. Среди преимуществ, пластиковые трубы легко и быстро поддаются пайке.

Из шланга

Чтобы сделать солнечный коллектор для душа своими руками понадобится резиновый шланг. Вода в нем нагревается очень быстро, поэтому его тоже можно использовать в качестве теплообменника. Это самый экономичный вариант при изготовлении коллектора своими руками. Шланг или полиэтиленовая труба укладывается в короб и прикрепляется хомутами.

Так как шланг скручен по спирали, в нем не будет происходить естественная циркуляция воды. Чтобы использовать в данной системе ёмкость для накопления воды, необходимо оснастить её циркуляционным насосом. Если это дачный участок и горячей воды уходит немного, то того её количества, которое буде поступать в трубу, может оказаться достаточно.

Из банок

Теплоносителем солнечного коллектора из алюминиевых банок выступает воздух. Банки соединяются между собой, образуя трубу. Чтобы сделать солнечный коллектор из пивных банок нужно обрезать днище и верх каждой банки, состыковать их между собой и склеить герметиком. Готовые трубы помещаются в деревянный короб и накрываются стеклом.

В основном, воздушный солнечный коллектор из пивных банок используют для устранения сырости в подвале или для обогрева теплицы. В качестве теплонакопителя можно использовать не только пивные банки, а и пластиковые бутылки.

Из холодильника

Солнечные водогрейные панели своими руками можно соорудить из непригодного холодильника или радиатора старого авто. Конденсатор, извлеченный из холодильника, надо хорошо промыть. Горячую воду, полученную таким способом, лучше использовать только для технических целей.

На дно короба расстилается фольга и резиновый коврик, потом на них укладывается конденсатор и закрепляется. Для этого можно применить ремни, хомуты, либо то крепление, которым он был прикреплен в холодильнике. Для создания давления в системе не помешает установить над баком насос или аквакамеру.

Видео                                                                                         

Вы узнаете, как сделать солнечный коллектор своими руками, из следующего видео.

Устройство вакуумного коллектора

Еще один вид водяных солнечных нагревателей изготавливается с применением современных технологий и передовых технических решений, а потому относится к высокой ценовой категории. Таких решений в коллекторе реализовано два:

• тепловая изоляция с помощью вакуума;
• использование энергии парообразования и конденсации вещества, кипящего при низкой температуре.

Идеальный вариант защитить абсорбер для коллектора от тепловых потерь – это заключить его в вакуум. Медная трубка, наполненная хладагентом и покрытая абсорбирующим слоем, помещена внутрь колбы из прочного стекла, воздух из пространства между ними откачан. Концы медной трубки входят в трубу, через которую протекает теплоноситель. Что происходит: хладагент под воздействием солнечных лучей закипает и обращается в пар, он поднимается по трубке вверх и от соприкосновения с теплоносителем сквозь тонкую стенку снова переходит в жидкость. Ниже показана рабочая схема коллектора:

Фокус в том, что в процессе превращения в пар вещество поглощает гораздо больше тепловой энергии, чем при обычном нагреве. Удельная теплота парообразования любой жидкости выше, нежели ее удельная теплоемкость, а потому вакуумные солнечные коллекторы весьма эффективны. Конденсируясь в трубе с проточным теплоносителем, хладагент передает ему всю теплоту, а сам стекает вниз за новой порцией энергии солнца.

Благодаря своему устройству вакуумные нагреватели не боятся низких температур и сохраняют свою работоспособность даже на морозе, а потому могут применяться в северных регионах. Интенсивность нагрева воды в этом случае ниже, чем летом, так как зимой на землю поступает меньше тепла от солнца, часто мешает облачность. Понятно, что изготовить стеклянную колбу с откачанным воздухом в домашних условиях просто нереально.

Виды тепличных коллекторов солнечного обогрева

• вакуумных колб;
• теплопоглощающих панелей;
• коллекторов воздушного типа.

Хотя все перечисленное оборудование работает на тепловой энергии, извлекаемой из солнечных лучей, принцип работы несколько отличается. При выборе следует учитывать: теплоотдачу, время окупаемости, а также возможные дополнительные функции.

Из вакуумных колб

Обогрев теплицы при помощи вакуумного солнечного коллектора можно осуществлять даже в зимнее время года при температуре до –50°С. С учетом того, что гелиосистема не будет работать ночью, вакуумные трубчатые коллекторы способны удовлетворить 15-20% потребностей тепловой энергии.

Теплопоглощающие панели

Внутреннее устройство плоского коллектора отличается от вакуумных колб. В качестве абсорбера выступает металлическая пластина, окрашенная селективной, теплопоглощающей краской. Внизу проходит медный или алюминиевый теплообменник. Тепло, полученное абсорбером от солнечного излучения, аккумулируется и передается в накопительный бак, посредством циркуляции теплоносителя.

Отопление теплицы на панельных солнечных водонагревателях оптимально подходит для теплых широт и регионов с умеренным климатом. Получаемой тепловой энергии достаточно для подогрева воды до температуры 20-40°С. В зимнее время года теплоэффективность гелиопанелей существенно снижается. Работа нагревателей зависит от температуры окружающей среды. При замерзании теплоносителя и в ночное время отопление отключается.

Коллекторы воздушного типа

Воздушный солнечный коллектор для теплицы оптимальное решение. Гелиосистема не нуждается в жидкостном теплоносителе. Электричество для работы вентиляторов извлекается из солнечных батарей (либо от кабельной электросети). Турбины нагнетают разогретые воздушные массы по воздуховодам, разведенным по теплице.

Принцип работы

На сегодняшний момент разработаны различные виды гелиоколлекторов.

Но принцип водонагрева идентичен – все устройства работают по одной разработанной схеме. В хорошую погоду лучи солнца начинают нагревать теплоноситель. Он проходит по тонким изящным трубочкам, попадая в бак с жидкостью. Теплоноситель и трубочки размещаются по всей внутренней поверхности бака. Благодаря такому принципу происходит нагревание жидкости, находящейся в аппарате. Позже нагретую воду разрешено применять на бытовые нужды. Таким образом, можно отапливать помещение, использовать нагретую жидкость для душевых кабин как горячее водоснабжение.

Температуру воды можно контролировать разработанными датчиками. Если произошло слишком сильное охлаждение жидкости, ниже заданного уровня, то автоматически включится специальный резервный подогрев. Солнечный коллектор можно подключить к электрическому или газовому котлу.

Представлена схема работы, подходящая для всех солнечных водонагревателей. Такое устройство отлично подойдет для отопления небольшого частного дома. На сегодняшний момент разработано несколько устройств: плоские, вакуумные и воздушные приспособления. Принцип действия таких устройств очень схож. Происходит нагрев теплоносителя от солнечных лучей с дальнейшей отдачей энергии. Но в работе наблюдается очень много различий.

Видео о различных видах альтернативных источниках отопления

Особенности электроотопления

Разумеется, этот вариант далеко не самый эффективный, ведь электричество, как источник энергии, намного дороже большинства органических видов топлива. Не в этом его преимущество, а в том, что сейчас — это самый распространенный вид источника энергии. Есть и другие плюсы, но о них позже. Неудивительно, поэтому многие используют электрическое отопление для дома.

Производители предоставляют широкий ассортимент отопительных устройств электрического типа, также можно сделать своими руками самодельный электрокотел.

Самодельный электрический котел отопления

Что представляет собой отопление дома

До строительства дома любые коммуникации казались мне сложными и непонятными. Но в частном доме я сам отвечаю за работу котельной, поэтому решил во всем разобраться.

Главный принцип работы системы отопления: запасенная энергия преобразуется в тепло с помощью теплоносителя — вещества, которое накапливает тепло, — передается по трубам и через устройства отдачи тепла, например радиаторы, нагревает пространство.

/uchastok/ Как выбрать участок для строительства

Я описал принцип работы централизованной системы, которая отвечает за обогрев нескольких помещений. Еще бывают локальные системы, например камин, печь или тепловая пушка. Они обогревают не весь дом, а пространство, в котором установлены. Такие системы используются редко — обычно в домах с сезонным проживанием. Поэтому в статье я буду говорить о централизованной системе.

Системы отопления могут быть закрытого типа, то есть с использованием насоса для циркуляции теплоносителя, и открытого типа — без насоса, только за счет гравитации. Системы открытого типа имеют ограниченное применение и ряд особенностей в установке, поэтому здесь речь пойдет о системах закрытого типа.

Электрическое отопление – выгодно, экологично и эффективно

В настоящий момент электрическое отопление является выгодным в том смысле, что вся затрачиваемая обогревательным прибором электрическая энергия преобразуется в тепло.

Отопление электричеством – это выбор домовладельцев, которые хотят сэкономить деньги и сохранить экологию планеты.

Ведь в процессе работы электрических отопительных приборов не производятся выбросы углекислого газа, характерные для котлов и печей, работающих на мазуте, газе или древесном топливе. Кроме того, электрическое отопление частного дома стоимость в месяц которого будет зависеть от площади здания, подразумевает использование приборов с простым монтажом. Установка различных типов электрических обогревателей не подразумевает разрушения стен, проделывания отверстий в потолочных плитах перекрытия и проведения прочих масштабных перестроек внутри дома.

Также для монтажа таких приборов, как электрические котлы Галан, не требуется больших вливаний капитала, поскольку стоимость устройства находится в доступном ценовом диапазоне. При условии правильной теплоизоляции дома нагреватели электрические для отопления станут надежным и эффективным инструментом в системе обогрева здания.

Что такое электродный котел

Принцип работы агрегата наглядно демонстрирует известный многим кипятильник из двух лезвий и четырех спичек. При подключении такого устройства к электросети, нагрев 1 л воды до 100 0С происходит в течение нескольких минут.

Достигается такая интенсивность нагрева электродного котла благодаря явлению электролиза. Суть процесса состоит в том, что между двумя погруженными в раствор жидкого электролита электродами, при подключении внешнего источника напряжения, начинается направленное движение заряженных частиц. Ионы, имеющие положительный заряд перемещаются к катоду, а частицы с отрицательным зарядом притягивает анод.

Если на электроды подается переменное напряжение от бытовой электросети с частотой 50 Гц, в течение одной секунды изменение полярности происходит 50 раз, что влечет за собой периодическое изменение направления движения ионов. Вследствие повышенного сопротивления водной среды и внутреннего трения происходит преобразование кинетической энергии в тепловую, что и вызывает интенсивный нагрев раствора электролита.

Поскольку вода в системах централизованного снабжения имеет мало общего с чистой (Н2О) и представляет собой раствор солей калия, кальция, магния и других элементов, она вполне может считаться электролитом. Непосредственный нагрев электролита (без контакта с поверхностью ТЭНа или корпусом) называется первичным.

Принципиальное отличие электродных котлов от других электрических установок заключается в том, что нагрев теплоносителя происходит без контакта с нагревательным элементом.

Следует также отметить, что производительность агрегата непосредственно связана с химическим составом теплоносителя.

Электрическое отопление в квартире

Надо сказать, что электроотопление, сделанное своими руками или с помощью специализированной организации, — это самый комфортный, надежный и экологически чистый способ обогрева помещений. Оно не требует обслуживания, легко поддается регулированию и автоматизации, не создает вредных выбросов.

Если бы не цена энергоносителя, то лучший вариант подобрать было бы трудно. Но для владельцев квартир существует и вторая проблема – ограниченный лимит потребления (обычно 3—5 кВт).

Совет. О лимите потребляемой мощности надо подумать заблаговременно, как только вы решили организовать электрическое отопление квартиры. Необходимо внимательно прочесть договор с поставщиком, где указан этот лимит, а также могут содержаться пункты, запрещающие использование электроэнергии для обогрева жилья.

На данный момент существуют различные электрические системы отопления, что можно применить в квартире. Рассмотрим их в порядке возрастания стоимости затрат:

• конвекторы и тепловентиляторы;
• инфракрасный обогрев помещений;
• плинтусные электрические нагреватели;
• пленочные и кабельные теплые полы;
• традиционная водяная система с радиаторами и электрокотлом.

Настенные электрические конвекторы устанавливаются в тех местах, где должны размещаться и радиаторы водяного отопления – под окнами и у холодных стен. Тепловентиляторы, как правило, имеют переносную конструкцию и принудительное нагнетание воздуха. Ставить их можно в наиболее удобных местах. Это самое дешевое и наименее эффективное электроотопление квартиры.

Обогрев приборами инфракрасного излучения будет эффективнее. Эти аппараты, прикрепленные к потолку, нагревают все поверхности, а от них уже прогревается воздух. Также неплохой вариант – плинтусные конвективные обогреватели, располагающиеся по периметру комнаты. Но данные приборы надо смонтировать вместо плинтусов, а это дополнительные затраты.

Очень популярный и проверенный метод – электроотопление комнат теплыми полами. Для этой цели применяется греющий кабель, электрические кабельные маты или нагревательная пленка. Стоимость элементов относительно невелика, но монтаж под стяжку или покрытие влетит в копеечку. Напольный обогрев – самый экономичный, он дает ощущение комфорта и приятного тепла.

Вышеописанные методы обладают тем недостатком, что могут функционировать только с помощью электроэнергии. В случае изменения тарифа в сторону удорожания, подачи в дом природного газа или других обстоятельств понадобится сменить энергоноситель, и тогда смонтированные системы и купленное оборудование окажется бесполезным. Чтобы этого избежать, надо установить электрокотел для отопления квартиры и сделать обычную водяную систему с радиаторами. Тогда для смены энергоносителя надо лишь приобрести новый источник тепла.

Если площадь квартиры невелика, то оптимальный вариант — это кабельные теплые полы, по степени комфорта они не имеют себе равных. Дешевые способы тоже имеют право на жизнь, но в сильные холода этих средств может оказаться недостаточно и в помещениях станет прохладно.

В квартире большой площади уместнее будет устроить радиаторное автономное электроотопление или водяные теплые полы.

Совет. При наличии в квартире старых чугунных батарей их можно использовать в качестве автономных водяных нагревателей, встроив в каждый из них ТЭН небольшой мощности. ТЭНы подключаются к сети через терморегуляторы, как показано на видео:

Классификация электрических радиаторов

В зависимости от типа радиаторной решетки приборы делятся на 2 разновидности:

1. жидкостные;
2. безжидкостные.

В жидкостных моделях секции имеют специальные каналы, которые заполняются теплоносителем. Как и в радиаторах водяного отопления, тепло передается от жидкости к металлу, после чего происходит теплообмен между секциями и воздухом (конвективный теплообмен) и объектами внутри комнаты (теплообмен излучением). Разница по сравнению с водяным отоплением состоит в том, что в электрорадиаторах циркуляция жидкости отсутствует, а ее подогрев осуществляется ТЭНом.

Схема и принцип работы жидкостного электрического радиатора.

Следует отметить, что в жидкостных электрических радиаторах используются секции, конструктивно идентичные тем, которые используются в батареях водяного отопления. Радиатор из нескольких секций имеет верхний и нижний коллекторы со сквозными отверстиями. В нижнем устанавливается ТЭН, а в верхнем монтируется кран Маевского.

Монолитный жидкостный электронагреватель.

Жидкостные устройства могут, как подключаться к системе водяного отопления, так и работать в режиме обособленного отопительного прибора. Для этого трубы подвода и отвода теплоносителя оснащаются шаровыми кранами, которые перекрываются для работы прибора в автономном режиме.

Преимущества жидкостных моделей

Использование в качестве отопительных элементов жидкостных электрических радиаторов, подключенных к централизованной системе водяного отопления, позволяет получить эффективный и экономичный источник тепла. Во время отопительного сезона прибор нагревается от циркулирующего по общей системе теплоносителя, а осенью и весной для подогрева жидкости можно использовать ТЭН.

Модели по количеству секций.

Чтобы согреться в течение нескольких холодных недель перед началом отопительного сезона (и по окончанию), жильцы домов и квартир с центральным отоплением приобретают дополнительные отопительные электроприборы – масляные радиаторы, конвекторы, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы. Установка электрорадиаторов жидкостного типа позволяет отказаться от покупки дополнительных отопительных приборов. При этом можно сэкономить не только деньги, но и место, необходимое для хранения приборов в теплое время года.

Какой теплоноситель лучше?

В качестве теплоносителя в электрических радиаторах используется два вида жидкости – дистиллированная вода и незамерзающая жидкость на основе этиленгликоля. При подключении к циркуляционной отопительной системе используется тот теплоноситель, которым заполнена система.

Электрический радиатор с пультом дистанционного управления.

Дистиллированная вода применяется в домах, предназначенных для постоянного проживания. Если здание используется в качестве временного жилья, существует опасность замерзания жидкости внутри прибора, что может привести к выходу изделия из строя. Поэтому, в таких случаях его заполняют незамерзающей жидкостью, способной выдерживать температуру до -20 °С.

Оптимальные схемы отопления квартиры электричеством

Все описанные выше варианты отопительных приборов используют прямой или косвенный способ нагрева. Далее, сравнивая эти способы электрического отопления квартиры, можно прийти к следующим выводам:

• Экономичность. Здесь абсолютно в лидерах альтернативный способ прямого нагрева. Он обусловлен минимальными потерями тепла, т.к. энергия нагревателя передается в помещение без теплоносителя-посредника.
• Доступность. Тут, естественно, в выигрыше традиционная схема отопления. Согласитесь, что проблем с покупкой масляного радиатора не возникнет. А вот с электрическим котлом все будет сложнее, его нужно интегрировать в обычную водяную систему отопления, устанавливая его непосредственно над газовым оборудованием.
• Эффективность. По этому параметру будут сомнительными оба варианта электрических обогревателей. Так, масляный радиатор будет хорошо обогревать лишь небольшие помещения, а электрические котлы обладают довольно низким КПД. Немного более эффективные инфракрасные обогреватели будут стоит дороже, да и сложнее монтаж – за стеновые панели или под пол. В общем, наиболее эффективное электрическое отопление квартиры можно выполнить, используя конвектор. Он относительно дешев, он прост в монтаже, а также обладает достаточно высоким КПД, которым проигрывает лишь инфракрасным устройствам. Далее мы как раз и будем рассматривать, как сделать электрическое отопление квартиры при помощи тепловых конвекторов, которые разогревают непосредственно воздух. Информация будет актуальна для домовладельцев, которые ищут замену газовому, твердотопливному котлу или системе центрального отопления.

Указания по монтажу отопителя

Электрические водогрейные котлы всех типов рассчитаны на крепление к стене и комплектуются монтажными скобами либо хомутами. Пояснять разметку и забивку дюбелей нет смысла – каждый домовладелец знает, как это делается.

Для справки. В напольном исполнении продаются универсальные электро-дровяные и угольные котлы, описываемые в другом нашем материале.

Другой вопрос – как правильно выбрать помещение и конкретное место монтажа электрокотла. С одной стороны, нормативные документы не запрещают ставить теплогенератор в любой комнате. С другой стороны, существуют правила пользования электроустановками (ПУЭ), накладывающие ограничения на размещение теплосиловых устройств большой мощности.

Настенную версию можно повесить хоть в коридоре, но туда придется тянуть все коммуникации

Дадим несколько общих рекомендаций, как правильно установить электрокотел в частном доме:

Важно! Корпус электрокотла обязательно присоедините к заземляющей шине. Если таковая отсутствует, сделайте на улице контур заземления и проложите в котельную. Подробную инструкцию найдете ниже.

Как правило, электрический генератор тепла выступает в роли резервного аппарата при основном твердотопливном либо газовом котле. Значит, нужно правильно скомпоновать теплогенераторы и вспомогательное оборудование, чтобы вышло минимум пересечений трубопроводов. Обдумайте и нарисуйте схему заранее.

Газовое либо электрическое отопление?

При планировке автономной системы обогрева стоит определиться с видом техники: газовая либо электрическая. Речь идёт о системе самого котла, ведь обогрев квартиры осуществляется всё равно жидкостью, которая циркулирует по трубам. Агрегат лишь подогревает воду за счёт газа либо электричества.

Конечно, большей популярностью пользуются именно газовые отопительные агрегаты.

Их выбирают потому, что:

1. Они экономны, ведь газ – самый дешёвый тип энергоносителя.
2. Существуют в напольном и навесном вариантах. Все модели довольно компактные.
3. Индивидуальное газовое отопление в квартире не требует подключения к сети электропитания. При отключении электричества квартира всё равно останется тёплой.
4. Такие агрегаты высокоэффективны, один котёл справиться с отоплением большой квартиры.

Выбор и монтаж оборудования от газа требует ответственного подхода. Газ опасен, поэтому чтобы исключить возможные неприятности лучше обратиться за помощью к профессионалам, они правильно произведут установку всей техники.

Если в вашем доме в принципе отсутствует возможность подведения газа, тогда стоит рассмотреть индивидуальное электрическое отопление в квартире. Оно имеет следующие плюсы:

• невысокая стоимость самого котла;
• безопасность;
• простое обслуживание;
• экологичность, ведь оборудование не выделяет посторонних запахов и не шумит при работе.

К минусам относят лишь то, что при установке такого агрегата, логично вырастает плата за электричество. Помимо этого в квартире необходима хорошая проводка, которая способна выдерживать высокие напряжения. Перебои в электросети лишают жильё качественного обогрева.

Это основные плюсы и минусы квартиры с индивидуальным отоплением. Перед окончательным решением переоборудовать обогревательную систему прочтите отзывы в интернете, составьте все «за» и «против».

Подробнее о выборе и установке газового котла в квартире можно прочитать здесь.

Минусы и сложности эксплуатации электрокотлов

Преимущества котлов, работающих на электричестве, выглядят привлекательно. Но есть у них и недостатки, причем весьма существенные.

• Высокая стоимость электроэнергии.

Обратите внимание! Расходы можно снизить в несколько раз за счет теплоизоляции квартиры, использования льготных тарифов на электричество и выбора устройства с точной регулировкой.

• Требования к типу радиаторов. В системе с электрическим подогревом неэкономично использовать чугунные и стальные батареи. Желательно выбрать биметаллические или, в крайнем случае, алюминиевые отопительные приборы.
• Полная зависимость от электропитания.
• Требовательность к качеству и составу теплоносителя.
• При установке оборудования, которое потребляет более 9 кВт, вместо стандартной сети 220 В потребуется трехфазная сеть на 380 В. Если в квартире ее нет, на обустройство нужно получать специальное разрешение, что не всегда возможно сделать в старых домах.

Прежде чем принять решение о покупке и установке электрокотла, нужно взвесить все плюсы и минусы, рассчитать примерный расход электроэнергии за месяц и подумать, насколько ощутим он будет для бюджета.

Отопление электрорадиаторами — лучший вариант?

Выбирая электрическое решение для обогрева своего дома, каждый сталкивается с вариантом подключения электрорадиаторов, очень многие склоняются к такому методу и этому есть много причин:

• Такой способ не требует больших первоначальных затрат на покупку дорогого оборудования.
• Нет необходимости в разработке проекта с привлечением организации со стороны.
• Простой монтаж, который можно произвести самому, но желательна проверка хорошего электрика.

• Отсутствие необходимости в сложной настройке и регулировке системы, а также в постоянном обслуживании.
• Нет никакого дополнительного оборудования, отсутствует теплоноситель, который подвержен протечке и заморозке.
• Дешевый ремонт. Сломанный радиатор легко заменить по гарантии или купить новый, что в любом случае дешевле, чем электрокотёл.

В том или ином случае есть свои плюсы и свои минусы. К минусам, в варианте с электрическими радиаторами, можно отнести большую разновидность этих приборов.

Они отличаются способом обогрева, мощностями и материалами изготовления. В таком большом количестве можно потерять много времени на поиск подходящего вам агрегата или по незнанию выбрать неправильный.

Водяное отопление с электрическим котлом

Чуть ли не самый частый вариант использования отопления дома электричеством – это водяное отопление в купе с электрокотлом. Из значительных плюсов такого подхода можно отметить факт того, что вы не привязаны только к электроэнергии. При желании вы можете смонтировать резервный котел и так же в полной мере пользоваться водяным отоплением.

Разброс цен на электрокотлы достаточно большой. Поэтому всегда можно подобрать тот вариант, который будет комфортнее для вас.

Основные преимущества такого подхода:

• Возможность подключения альтернативного источника тепла
• Высокое КПД электрокотлов
• Безопасная невзрывоопасная система отопления
• Не портят атмосферу. Экологичны
• Возможность использования дополнительного оборудования
• Моментальное изменение и регулировка температуры
• Бесшумная работа

К недостаткам можно отнести:

• Недолгий срок службы ТЭНа у большинства котлов. Особенно бюджетных
• Образование налета, снижающего срок службы ТЭНа
• Высокие счета за отопление
• Требуются большие мощности по электричеству
• Зависимы от напряжения в сети. Если оно упало, то и производительность котла падает
• В больших домах требуется наличие трехфазной проводки

Электрические котлы так же бывают не только тэновыми, но индукционными и электродными. Отличаются по своей сути только принципом работы, а по расходу электроэнергии абсолютно сопоставимы

Индукционные котлы

Каждый технарь знает тот факт, что все, что попадает в магнитное поле имеет свойство нагреваться. Индукционный котел – это большая катушка, по которой проходит ток, а вода внутри катушки, проходя через нее, нагревается.

Особенности газового отопления

Если учитывать стоимость энергоносителя, то обогреваться газом обходится значительно экономнее, нежели электричеством. Но проведение газа к дому – очень дорогой и достаточно долгий процесс. Поэтому целесообразно проводить газ только в том случае, если газовые трубы проходят в непосредственной близости от вашего дома.

Мы дадим вам несколько советов, как сделать проведение газа максимально экономным:

• заказывайте проект, монтаж и обслуживание в одной организации.
• тщательно выбирайте место для котельной.
• покупайте соответствующий площади жилья котел.
• устанавливайте дымоход оптимального размера.

Получается, что главный плюс отопления газом – это невысокая стоимость энергоносителя. Но в свете того, что в Республике Беларусь идет строительство собственной АЭС, цены на электричество в ближайшие несколько лет скорее всего станут ниже.

О ГМС

ГМС (гидромагнитная система, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и прочим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия прост: в трубу монтируется вставка с сильными магнитами; материал трубы значения не имеет.

Бытовые гидромагнитные системы

Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В движущемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт или долей вольта, в зависимости от скорости течения, но этого достаточно, чтобы содержащиеся в воде примеси (они либо в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не оседали на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Коррозии при использовании ГМС бояться нечего: электрически нейтральные и поэтому самые стойкие компоненты примесей образуют на внутренней поверхности трубы тонкий плотный слой осадка, по свойствам напоминающий корунд. После нарастания примерно 20-60 мкм наслоение прекращается: усиливается поверхностная поляризация и отталкивает следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давно, широко и успешно применяются в промышленности; чаще всего для подготовки воды к очистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, помимо надежности отопления и экономии, еще одно важное преимущество: теплый пол в системе с ГМС почти никогда не требует переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него чаще всего не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не требует обслуживания, срок ее действия неограничен.

Источники

• -otopleniya/
• -sdelat-otoplenie-chastnogo-doma-ili-kvartiry
• -trub-sistemy-otopleniya-v-kvartire-svoimi-rukami/
• -sistemy-otoplenia-v-kvartire-i-vybor-trub/
• -remont/

Читайте далее:

Установка в квартире газового котла — насколько это реально?

Индивидуальная система отопления в квартире — и никаких проблем

Как производится установка газового котла в квартире

Как самостоятельно провести расчет системы отопления частного дома

Автономный обогрев квартир как наиболее рациональное современное решение

Круглогодичный обогрев помещения вместе с газовым отоплением в квартире

Живя в квартире, многие люди сталкиваются с такими проблемами, как «мерзнуть зимой». Поэтому все большую популярность набирает газовое отопление в квартире. После подключения своего частного агрегата Вы становитесь совершенно независимым человеком. Теперь уже не надо будет мерзнуть и ждать, когда же коммунальные предприятия подключат газ – теперь Вы решаете, когда включать котел в квартире, а когда нет.

Рис. 1 Газовая индивидуальная система отопления в квартире

Но, к сожалению, не все так просто, как казалось бы на первый взгляд. Подключение индивидуального отопления требует немалой подготовки. Многие спорят по этому поводу. Кто-то говорит, что в многоквартирных домах устанавливать газовый индивидуальный котел нельзя, а кто-то, наоборот, выступает за подключение. Как говорится, сколько людей – столько и мнений.

Благодаря индивидуальному отоплению Вам больше не нужно будет надевать на себя огромное количество теплой одежды для того, чтобы согреться. Это все останется в прошлом, ведь отопительный сезон в квартире Вы будете для себя открывать сами. Если Вам удалось получить разрешение на установку индивидуального отопления, то тогда Вы поймете, что зима – это прекрасное время года.

Требования к устройству системы отопления

К устройству систем водяного отопления, независимо от конфигурации, существует ряд общих требований:

1. Отдельные элементы системы (радиаторы, теплогенераторы, насосы, расширительные баки, прочие узлы) должны оснащаться отключающей или регулирующей арматурой – в зависимости от функционального назначения и режима работы;
2. Приборы отопления следует размещать в зонах наибольших тепловых потерь, при этом к ним должен быть обеспечен свободный доступ для очистки, отключения и снятия устройства;
3. В системах с горизонтальной ориентацией трубопроводов должен соблюдаться нормативный уклон не менее 2% (2 см на 1 погонный метр коммуникаций) для обеспечения свободного слива теплоносителя и препятствования образованию воздушных пробок;
4. Наружные участки трубопроводов отопления должны качественно изолироваться для избежания тепловых потерь или размораживания;
5. Подбор конструкции и установку экранов следует производить с учетом минимального их воздействия на теплоотдачу приборов отопления;
6. Системы отопления должны оборудоваться кранами для слива теплоносителя и устройствами (ручными или автоматическими) для удаления скопившегося воздуха;
7. Автономные системы должны оснащаться обязательными элементами – группами безопасности и расширительными баками;
8. В случае сезонного использования комплекса обогрева в качестве теплоносителя рекомендуется использовать незамерзающие жидкости – антифризы.

Тепловая изоляция труб отопления на чердаке

Требования к квартирному участку централизованного отопления несколько проще. Рекомендуется оснащать радиаторы запорно-регулирующей арматурой, приспособлениями для удаления воздуха. Независимо от конфигурации общедомовой системы отопления должно соблюдаться одно требование – в результате регулировки отдельных радиаторов не должно ограничиваться теплоснабжение смежных квартир.

Для чего проводят гидравлическую настройку СО

Основной целью балансировки отопительной системы является правильное распределение количества теплоносителя к радиаторам (батареям) за единицу времени, направляя необходимое количество тепла в места, где ощущается его дефицит.

Для более полного понимания картины, представим, что на определенном участке СО происходит ее разделение на два контура, каждый из которых ведет в разные помещения. Так как объем помещений разный, то и длина контура может различаться. Контур с большей длиной (или большим количеством отопительных приборов) имеет больше гидравлическое сопротивление. Как известно, вода (теплоноситель) всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Другими словами, по физическим законам в контур меньшей протяженностью попадет больше тепла, чем дальние радиаторы. На рисунке наглядно показано распределение тепловой энергии в двух одинаковых системах.

Не следует забывать, что в не настроенной СО теплогенератор работает, на максимуме, что негативно влияет на все элементы конструкции.

Суммируя вышесказанное, балансировку СО проводят для:

• Равномерного нагрева батарей, независимо от их местоположения в системе отопления.
• Экономной работы котельной установки.

Совет! Балансировка двухтрубной системы отопления (выполненной с предварительными гидравлическими расчетами), небольшой протяженности (не более 4 отопительных приборов) – необязательна. Во всех остальных случаях, для эффективной и экономичной работы СО гидравлическая настройка необходима!

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений" (АО "ЦНИИПромзданий")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. N 1617/пр и введен в действие с 6 июня 2018 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

Как регулировать батареи отопления

Чтобы повлиять на микроклимат в квартире, нужно уменьшить объем проходящего через отопительный прибор теплоносителя. При этом есть возможность только снизить значение температуры. Регулировка системы отопления производится путем поворота вентиля/крана или изменения параметров узла автоматики. Количество проходящей по трубам и секциям горячей воды уменьшается, вместе с тем батарея нагревается менее интенсивно.

Чтобы понять, как взаимосвязаны эти явления, нужно больше узнать о принципе работы системы отопления, в частности, радиаторов: горячая вода, попадающая внутрь отопительного прибора, нагревает металл, который, в свою очередь, отдает тепло в воздушную среду. Однако интенсивность прогрева помещения зависит не только от объема горячей воды в батарее. Играет важную роль и тип металла, из которого изготовлен отопительный прибор.

Чугун отличается существенной массой и медленно отдает тепло. По этой причине на такие радиаторы нецелесообразно устанавливать регуляторы, т. к. прибор будет долго охлаждаться. Алюминий, сталь, медь – все эти металлы моментально прогреваются и остывают сравнительно быстро. Работы по установке регуляторов следует производить перед началом отопительного сезона, когда в системе отсутствует теплоноситель.

В многоквартирном доме нет возможности менять среднее значение температуры воды в трубах системы отопления. По этой причине лучше установить регуляторы, позволяющие влиять на микроклимат в помещении другим способом. Однако это невозможно реализовать, если теплоноситель подается по направлению сверху вниз. В частном доме есть доступ и возможность менять индивидуальные параметры оборудования и температуру теплоносителя. Значит, в данном случае часто нецелесообразно монтировать регуляторы на батареи.

Регулировка температуры

Следует отрегулировать температуру отопления непосредственно на котле так, чтобы в нашей самой холодной комнате температура воздуха стала оптимальной для всех членов семьи. Само собой разумеющееся, что в результате данной манипуляции температура в других помещениях поползёт вверх и, вполне возможно, даже существенно превысит Ваш «комфортный» порог. Призвана исправить создавшуюся ситуацию правильная регулировка кранов отопления – понемногу уменьшая проток, добиваемся создания в каждой комнате идеального для себя микроклимата.

Правда, стоит отметить, что такая настройка двухтрубной системы отопления (или лучевой – по сути, принцип остаётся один и тот же) производится кранами, расположенными внизу радиатора, у пола, в то время как верхние краны будут для Вас способом корректировать температуру в помещении уже согласно сиюминутным желаниям. Не забывайте также, что регулировка кранов отопления должна осуществляться постепенно, ибо комнаты охлаждаются сравнительно медленно, и, если сразу сильно закрутить краны, можно сделать помещение слишком холодным.

После того, как вы настроите проток теплоносителя по всему дому, регулировка температуры отопления при необходимости будет осуществляться либо кранами, расположенными на подаче теплоносителя, либо регулятором на самом котле (положение этого регулятора изменяется, как правило, при новых погодных условиях).

Если монтаж системы отопления выполнена не нашей компанией, то настройка равномерной температуры во всех помещениях дома отнимет у вас немало времени (несколько недель)  – но, даже в случае неграмотного монтажа, наши сертифицированные специалисты справляются с данной задачей значительно быстрее. Однако затраченные усилия, без сомнения, того стоят – точно сбалансированная система будет работать достаточно долго, эффективно и без проблем, экономя ваши деньги и нервы.

Кстати, вопрос, затрагивающий повышение эффективности систем отопления, довольно важен и мы не можем ни сказать по этому поводу несколько слов. Вот два момента, благодаря которым результативность вашей системы отопления реально существенно повысить:

Момент первый заключается в оптимизации трассы трубопровода – дело в том, что чрезмерное количество колен её поворота под небольшим углом прямо влияет на снижение производительности системы отопления. Однако замена колен с малым углом поворота на колена с большими углами подразумевает снижение гидравлического сопротивления трубопровода, и, как следствие, повышение эффективности систем отопления.

Второй момент направляет нас опять же к трубам – для максимального снижения тепловых потерь их нужно обязательно изолировать. Данная манипуляция поможет увеличить количество тепла, которое поступает непосредственно на отопление жилых комнат, и избавит от необходимости обогревать улицу, если помещения находятся в отдельно стоящих зданиях (речь идёт о бане, гараже). Приобрести изоляцию для труб системы отопления в наше время можно практически в любом строительном магазине.

Если вам предстоит оптимизация системы или монтаж отопления дома с нуля, то обращайтесь к нашим специалистам. Мы спроектируем инженерные коммуникации и подберем оптимальное отопительное оборудование.

Двухтрубная тупиковая система отопления (встречная).

Своё название получила из за встречного движения теплоносителя в подающей и отводящей трубах.

Двухтрубная тупиковая система отопления частного дома

Данный тип содержит не закольцованные ветви, ведущие в «тупик». Из основных особенностей отметим следующие:

• Циркуляцию теплоносителя осуществляется посредством насоса, расположенного около котла. (схема с естественной циркуляцией не находит широкого применения)
• Наиболее часто используется горизонтальный тип разводки.
• Накапливаемый системой воздух удаляется при помощи кранов Маевского.
• Расширение воды компенсируется резервуаром с мембраной.

Лучевое подключение системы отопления какие ограничения?

При лучевом подключении системы отопления нам невозможно организовать её работу без насоса циркуляции. Конечно о том, чтобы делать гравитационную систему сейчас вряд ли кто задумывается, но всё же. Теплоноситель свободно не сможет циркулировать по системе и ему нужно помогать.

В большинстве случаев, когда у нас будет настенный котел отопления, встроенного насоса будет достаточно, но если частный дом большой, то необходимо будет ставить дополнительные насосные группы (например, одну на этаж) и тем самым обеспечить необходимую циркуляцию.

В одной статье невозможно дать чёткие рекомендации по использованию насосов и их выбор от схемы и площади дома. Поэтому проект лучше сделать.

Также лучевое подключение системы отопления лучше всего делать по этажам. Таким образом у нас все ветки (лучи) будут иметь не очень большую протяженность. При этом расход трубы сократится, а балансировка будет проще.

Отопление частного дома своими руками пошагово.

Для того, чтобы установить автономную систему отопления частного дома, сперва нужно определиться, какой тип отопления использовать, вид котла, энергоносители и выбрать тип энергораспределителя (например, воду). Оптимальна та система, топливо для которой самое дешевое.

После принятия решения по типу системы, следует получить разрешение на ее установку и ее проект. Только после получения разрешения и с наличием проекта на руках можно покупать материалы и начинать установку. Приобретите котел и все расходные материалы.

Первым монтируется котел. Он должен находиться либо в подвале, либо в специализированном помещении. Расположите его подальше от стены для свободной циркуляции воздуха, а пол рядом с котлом следует сделать из огнеупорного материала. Обязательное требование к котельной – хорошая вентиляция.

Выведите дымоход от котла, установите все необходимые конструктивные элементы, предусмотренные проектом: расширительный бачек, насос, измерительные приборы и прочие. После установки котла и комплектующих системы, проводят трубопровод до мест установки радиаторов. Для проведения магистральной системы необходимо пробивать в стенах дыры и проводить через них трубы. После выполнения работ замажьте стены раствором, подготовив их к косметическим манипуляциям.

Заключительным этапом монтажа является установка радиаторов. Они устанавливаются под окнами на специальных кронштейнах. Желательно, чтобы радиатор закрывал все пространство под оконным проемом. Расположить радиатор требуется на расстоянии 10-15 см от подоконника, столько – же – до пола и 2-3 см от стены. Затем монтируем на радиаторы термодатчики, краники и прочую фурнитуру.

После застывания раствора и клея (если они используются), можно наполнять систему водой и делать пробный запуск. Он покажет, где какие недоработки (может, не герметично соединены трубы или есть дефекты в радиаторе и.т.д). Пробный запуск, если котел газовый, осуществляется только в присутствии газовиков.

Отметим, что тип системы, материалы системы и энергоносители следует выбирать по следующим параметрам: качество системы, доступность энергоносителей и автономность. Выберите тот вариант, который наиболее полно удовлетворяет именно ваши потребности. Что касается самого монтажа системы, то это дело очень сложное и делать его самостоятельно не следует, если вы не специалист в данной области. Доверьте профессионалам составление проекта и монтаж котла с комплектующими. Своими руками можно смонтировать магистральную систему и радиаторы, но желательно это делать под контролем профессионалов.

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией

Однотрубная схема – наиболее простая модель отопительной системы. Такая естественная система отопления предполагает расположение отопительного контура максимально высоко (под потолком). При этом трубы для возвращения отработанного теплоносителя расположены под уровнем пола.

Преимущество данной системы состоит еще и в том, что для ее нормального функционирования допускается расположение радиаторов и нагревательного котла на одном уровне. При этом следует отметить, что двухтрубная гравитационная система отопления двухэтажного дома при подобном расположении радиаторов и котла работать не будет, поскольку в ней недостаточно будет давления для нормальной циркуляции теплоносителя.

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией

Для правильного функционирования системы необходимо наличие в ней расширительного бака. Во многом его объем зависит от количества и размера используемых радиаторов. При этом следует произвести точный расчет гравитационной системы отопления, что максимально бак можно заполнять лишь на 3/4 объема.

Следует быть максимально внимательными – уровень теплоносителя не должен опускаться ниже уровня трубы, по которой горячая вода распространяется по трубам к радиаторам.

Если вода не будет достигать уровня разветвителя – подача ее к радиаторам будет прекращена. Для того чтобы была возможность пополнять количество воды в системе, следует подключить к баку трубу с краном, соединенную с системой подачи воды. В таком случае, вы всегда сможете восполнить количество теплоносителя. Кроме того, в баке необходимо установить еще один кран – посредством его можно будет спускать всю воду из системы в случае, если потребовался ремонт.

Можно с уверенностью сказать, что гравитационное отопление – идеальный выбор практичного владельца небольшого загородного домика. А для больших строений целесообразнее использовать не самотечные системы отопления, а двухтрубную систему, дополнив ее циркуляционным насосом.

Автоматика погодного регулирования со смесительным клапаном.

Погодозависимая автоматика со смесительным трехходовым краном (клапаном) и циркуляционным насосом. В данной статье мы продолжаем разбор возможных вариантов схематических решений для реализации устройства погодозависимой автоматики в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) или рамке управления многоэтажных жилых домов. На этот раз перед нами схема погодозависимой автоматики со смесительным трехходовым краном (клапаном) и циркуляционным насосом.

Выбор величин давления в системе и расширительном бачке

Чем выше рабочее давление теплоносителя, тем меньше вероятность попадания воздуха в систему. Нужно помнить об ограничении рабочего давления величиной предельно допустимой для отопительного котла. Если при заполнении система было достигнуто статическое давление 1,5 атм (15 м водяного столба), то циркуляционный насос напором в 6 м вод. ст. создаст на входе в котел давление 15+6=21 м водяного столба.

Некоторые типы котлов имеют рабочее давление порядка 2 атм=20 м Будьте внимательны, не перегружайте теплообменник котла недопустимо высоким давлением теплоносителя!

Мембранный расширительный бак поставляется с заводским настроечным давлением инертного газа (азота) в газовой полости. Распространенная величина его равна 1,5 атм (или бар, что почти то же самое). Уровень этот можно поднять, подкачав в газовую полость воздух ручным насосом.

Изначально внутренний объем бака полностью занят азотом, мембрана прижата газом к корпусу. Именно поэтому закрытые системы принято заполнять до уровня давления не выше 1,5 атм (максимум 1,6 атм). Тогда установив расширительный бак на «обратку» перед циркуляционным насосом, мы не получим изменения его внутреннего объема – мембрана останется неподвижной. Нагрев теплоносителя приведет к росту его давления, мембрана отойдет от корпуса бака и сожмет азот. Давление газа повысится, уравновесив давление теплоносителя на новом статическом уровне.

Уровни давления в расширительном бачке.

Заполнение системы до давления в 2 атм позволит холодному теплоносителю сразу поджать мембрану, которая сожмет азот также до давления 2 атм. Нагрев воды от 0 °С до 100 °С увеличивает ее объем на 4,33 %. Добавочный объем жидкости должен поступить в расширительный бак. Большой объем теплоносителя в системе дает большое его приращение при нагреве. Слишком большое первоначальное давление холодного теплоносителя сразу израсходует емкость расширительного бака, ее не хватит для приема избытка нагретой воды (антифриза). Поэтому важно заполнять систему до правильно определенного уровня давления теплоносителя. Заполняя систему антифризом, нужно помнить о его большем, чем у воды, коэффициенте теплового расширения, требующем установки расширительного бака большей емкости.

Заключение

Заполнение закрытых систем отопления – не просто стандартная заключительная операция перед запуском в эксплуатацию. Правильное или неправильное выполнение этого этапа может серьезно повлиять на рабочие характеристики системы, в худшем случае даже вывести ее из строя. Соблюдение технологии заполнения – ключ к получению стабильно работающего отопления.

Как рассчитать необходимые параметры?

Устройство отопление дома своими руками доступно любому домашнему мастеру, но для этого необходимо предварительно выполнить расчет основных параметров обогревательной системы. Для упрощенного расчета можно воспользоваться универсальной формулой:

1 КВт мощности = 10 м2 отапливаемой мощности

Для более точного определения необходимых расчетных параметров необходимо применить поправочные коэффициенты, учитывающие конструкционные особенности жилого дома. Например, если дом был построен несколько десятилетий тому назад, наружные стены утепленные, а деревянные окна заменены на современные герметичные оконные блоки, применяется корректировочный коэффициент 1,5. При расчете тепловых параметров дома, построенного сравнительно недавно, но без утепленных наружных стен и с негерметичными деревянными окнами, необходимо увеличит расчетную мощность в два раза.

Количество тепловой энергии жилого дома зависит от числа оконных проемов и их ориентации по сторонам света:

• Коэффициент 1,3 –применяется для определения потребности в тепловой мощности комнат жилого дома, с двумя окнами с ориентацией на север.
• Коэффициент 1,1 –два окна выходящих на южную, юго–восточную и восточную сторону.
• Коэффициент 1,2 применяют для комнат с двумя окнами, выходящих на западную сторону.

Конечно, такой расчет необходимых параметров будет весьма приблизительным.

Чтобы детально разобраться, как грамотно рассчитать отопление в частном доме рекомендуется ознакомиться с государственным стандартом СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» с подробным описанием основных требований к трубам, нагревательным приборам и различной запорной арматуре.

Для получения более точного результата можно воспользоваться онлайн калькуляторами или найти в интернете специальную программу для расчета домашнего отопления.

Естественная и принудительная циркуляция

Первый вариант отопления частного дома своими руками предусматривает использование эффекта разного нагрева жидкости. Горячая жидкость стремится верх, холодная вниз. При нагреве в системе за счёт этого происходит самотёчная циркуляция по трубам. Такой способ работает при правильной установке котла и расширительного бака. При принудительном способе отопления дома, жидкость нагнетается электрическим насосом, под определённым давлением.

Современным решением для организации отопления дома своими руками будут являться системы принудительного типа. Они позволяют организовать тонкий микроклимат в каждом помещении за счет применяемой термостатики. Как минус, такие системы энергозависимые.

Как утеплить дом и сэкономить на отоплении

Я внимательно следил за процессом строительства дома и не экономил на утеплении. Строители установили двухкамерные утепленные окна, а под полом и крышей положили утеплитель с запасом. Но первая зима все равно была холодной.

Это личный опыт автора

У меня нет диплома строителя. Это мой первый построенный дом. Советы и рекомендации подойдут не всем, я делюсь личным опытом, чтобы читатели не совершали таких же ошибок. Расскажу обо всем своими словами, где-то могу ошибиться. Если знаете, как сделать лучше или найдете ошибку, — пишите в комментариях.

Утепление стен. Иногда толщины стен не хватает для удержания тепла внутри дома, поэтому стены снаружи дополнительно обшивают утеплителем.

У меня дом из оцилиндрованного бруса — тут немного другая ситуация. Деревянные дома несколько лет усаживаются — бревна высыхают, немного деформируются, а некоторые щели становятся больше. Для таких случаев есть специальный герметик для наружных работ по дереву. Им заполняют стыки между бревнами и крупные трещины на случай, если они будут увеличиваться. Под герметик укладывают пластичный уплотнительный жгут, который деформируется вместе с герметиком при высыхании дерева, сохраняя щель закрытой.

Меня предупредили, что без герметика дом будет холодным. Но последний этап внутренней отделки закончился в октябре, и температура для герметизации дома снаружи была слишком низкой. Работу отложили до весны, а уже следующей зимой дом стал очень теплым. Температура внутри дома не опускалась ниже +22…24 °C, при этом за отопление в этом сезоне мы заплатили значительно меньше.

Провести обследование тепловизором. Той холодной зимой я не мог просто ждать наступления весны и купил тепловизор — это устройство для измерения температуры. От бесконтактного термометра он отличается тем, что измеряет температуру не в одной точке, а сразу в нескольких — в выбранной зоне. Данные об измерениях выводятся графически для удобства: чем холоднее в точке, тем цвет темнее.

Этим тепловизором измерял температуру всех стен, потолков и пола в доме

Купил его на «Алиэкспрессе» за 80 $. По курсу прошлого года это примерно 5300 Р. Сейчас такой стоит около 100 $

Так тепловизор показывал щель рядом с потолком. Сам я вряд ли  нашел бы ее

А так выглядел холодный край пола, который я разбирал. Холоднее почти на 10 °C

Так тепловизор показывал щель рядом с потолком. Сам я вряд ли  нашел бы ее

А так выглядел холодный край пола, который я разбирал. Холоднее почти на 10 °C

Мой тепловизор не был профессиональным, но его хватило, чтобы найти холодные места в доме.

Щели в окнах и дверях. Температура стекол оказалась выше, чем я думал. Разница температур со стеной оказалась около одного-двух градусов. Но стыки некоторых окон с рамами, особенно в углах, были холоднее. Щели не были крупными, из них не дуло, но ощущался холодный воздух. Здесь я использовал герметик для деревянных окон, чтобы он плотно прилегал к деревянному подоконнику. Если знаете решение лучше — напишите в комментариях.

Входная дверь оказалась теплой и герметичной, а вот часть двери на веранду тепловизор подсветил холодным цветом. Оказалось, что дверь немного деформировалась: образовалась щель между створкой и дверной рамой. Я не стал выяснять, брак это или следствие неправильной установки, и менять дверь, а ограничился заменой уплотнителя в этом месте на более толстый.

Щели в полу и потолке. Самой холодной оказалась прихожая. Сначала я подумал, что из-за отсутствия радиаторов теплый пол не справляется с прогревом. Но входная дверь была теплая, и мы ее нечасто открывали, пол тоже был теплый, а комната — почти всегда холодная.

При обследовании тепловизором нашлось холодное пятно, которое при ближайшем рассмотрении оказалось сквозной щелью. Она была в самом дальнем углу потолка на высоте примерно четыре метра, поэтому раньше я ее не замечал. Когда забрался по лестнице, я даже увидел свет с улицы. Не знаю, как строители пропустили этот угол. Сейчас прихожая снова теплая.

Еще тепловизор показал холодный стык пола со стеной. Я удивился, потому что эта стена не была внешней, а граничила с соседней комнатой. Открутив шуруповертом плинтус и сняв крайнюю доску пола, я увидел, что под изоляцией в утеплителе есть дыра — через нее дул холодный воздух и охлаждал край пола рядом со стеной. Было похоже, что этот лаз сделал мелкий грызун. Я восстановил слой утеплителя и изоляции, больше нас никто не беспокоил, и пол был теплым.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик поможет наглядно разобраться с особенностями монтажа и понять, как работает отопительная система с лучевой разводкой:

Энергоэффективная система отопления – это сбалансированное сочетание всех ее компонентов. Разводка труб служит в качестве своеобразной кровеносной системы для отопления. Лучевой способ монтажа трубопровода позволяет доставить ровно столько теплоносителя, сколько нужно каждому рабочему прибору для его оптимальной работы.

Хотите задать вопросы по неясным моментам, заинтересовавшим в ходе ознакомления с материалом? Желаете сообщить полезные тонкости по устройству лучевых систем? Пишите, пожалуйста, , в находящемся ниже блоке.

Как сделать водяное отопление частного дома своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Проект

Для начала выбираем подходящую схему и отображаем ее на бумаге. Учитывайте площади комнат, положение радиаторов, трубопровода, их размеры и пр. Такая зарисовка поможет правильно вычислить количество расходных материалов. Специальные программы значительно упростят все расчеты.

Шаг 2: Комплектующие

Кратко рассмотрим, каким может быть котел, батареи и трубы. Виды отопительных агрегатов в зависимости от используемого топлива бывают газовые, электрические, на твердом топливе и комбинированные. Фаворитом среди этих вариантов по праву можно назвать газовые устройства. Водяные котлы бывают с насосом (для принудительной схемы отопления частного дома) или без него (естественная циркуляция), причем оба типа вполне можно установить своими руками. Отлично себя зарекомендовал двухконтурный агрегат, обеспечивающий не только тепло в доме, но и горячую воду.

Стальные батареи порадуют ценой, но в то же время они подвержены коррозии, а если планируете сливать теплоноситель, то эксплуатационный срок значительно сократится. Чугун, напротив, можно сказать, вечный материал. Он долго нагревается, но и держит тепло длительное время. Но большой вес, не слишком привлекательный внешний вид и высокая стоимость значительно снизили популярность этого материала. На смену чугунным батареям пришли алюминиевые. Их вид весьма привлекателен, они быстро нагреваются и устойчивы к коррозии. Однако алюминий не переносит резких перепадов давления. Биметаллические резисторы славятся отличной теплоотдачей, правда, антикоррозионные свойства остались такие как у алюминия.

Стальной трубопровод потерял былую славу из-за малого эксплуатационного срока. Его вытеснил современный полипропилен. Легкий монтаж, возможность создать «цельную» конструкцию, приемлемая стоимость и надежность – все это неоспоримые плюсы. Хорошие характеристики имеют еще и медные трубы, но их стоимость далеко не всем по карману.

Шаг 3: Котел

Водяное отопление в частном доме построено так, что носитель нагревается котлом. Эта схема самая оптимальная в отсутствие централизованного снабжения. Поэтому выбирая место, где установить котел, следует учитывать расположение ввода газопровода или наличие электропроводки. Если речь идет о твердотопливном агрегате, то нужно произвести дополнительный монтаж дымовой трубы. Если отдаете предпочтение естественной циркуляции теплоносителя, тогда отопительный агрегат расположите так, чтобы ввод обратки был как можно ниже. В этом случае идеально подойдет подвальное помещение.

Шаг 4: Монтаж радиаторов

Батареи размещают под окнами либо около дверных проемов. Конструкция крепления зависит от материала резисторов и количества секций. Чем тяжелее они будут, тем в более надежной фиксации нуждаются. Между батареями и подоконниками следует оставлять зазор не менее 10 см, до пола должно быть более 6 см. Установив на каждый элемент запорную арматуру, вы сможете регулировать количество теплоносителя в батареях, а воздушный клапан поможет избежать нежелательных пробок.

Шаг 5: Разводка

Котел будет отправной точкой для монтажа трубопровода. При этом следует придерживаться выбранной и зарисованной на бумаге схеме. Если трубы видны, то речь идет об открытой разводке. С одной стороны, страдает эстетическая сторона, а с другой, любая течь останется на виду, и чтобы заменить поврежденный элемент, не нужно разбирать короб. Трубопровод можно еще и спрятать, замуровать в стене, сделать обшивку из гипсокартона и т. д. На этом этапе проводят подключение батарей, дополнительного оборудования (насоса, фильтров, блока безопасности, расширительного бачка и пр.).

Какую роль в системе «теплого пола» выполняет смесительный узел?

Традиционная система отопления, подразумевающая установку приборов теплообмена в комнатах (радиаторов или конвекторов), относится к высокотемпературным. Именно под нее рассчитано абсолютное большинство котлов любого типа. Средняя температура в трубах подачи в таких системах поддерживается на уровне около 75 градусов, а нередко бывает даже и выше.

Но подобные температуры – по целому ряду причин абсолютно не допустимы для контуров «теплого пола».

• Во-первых, это совершенно не комфортно – ходить по слишком горячей, обжигающей ноги поверхности. Для оптимального восприятия обычно достаточно температур в диапазоне 25/30 градусов.
• Во-вторых, сильного нагрева «не любит» ни одно напольное покрытие, а некоторые из них просто быстро выходят из строя, теряют свой вид, начинают или вспучиваться, или давать щели и трещины.
• В третьих, высокие температуры негативно сказываются и на стяжке.
• В-четвертых, трубы вмурованных контуров также имеют свой температурный предел, а с учетом их жестокой фиксации в слое бетона, невозможности термического расширения, в стенках труб создаются критичные напряжения, приводящие к быстрому выходу из строя.
• И в-пятых, с учетом площади нагреваемой поверхности, участвующей в теплоотдаче, высокие температуры для создания оптимального микроклимата в помещении – совершенно излишни.

Для радиаторов отопления и для контуров «теплого пола» требуются совершенно разные уровни температур

Как добиться такого «паритета» температур теплоносителя в системе. Существуют, конечно, современные котлы отопления, рассчитанные на работу в том числе и с «тёплыми полами», то есть способные поддерживать температуру в трубе подачи на уровне 35-40 градусов. Но как тогда быть с тем, что в доме предусмотрены и радиаторы, и подогрев пола – организовывать две системы? Совершенно не выгодно, сложно, громоздко, тяжело в управлении. Кроме того, такие котлы пока что еще остаются достаточно дорогим удовольствием.

Разумнее обойтись уже имеющимся оборудованием, просто внеся необходимые изменения в разводку контуров. Оптимальное решение – смешивать горячий теплоноситель с остывшим, уже отдавшим тепло в помещения, чтобы выйти на необходимый уровень температуры.

По большом счету, это ничуть не отличается от того процесса, который мы проделываем ежедневно по многу раз, открывая водопроводный кран, и вращением «барашков» или перемещением рычага добиваемся оптимальной температуры воды для принятия водных процедур, мыться посуды и других надобностей.

Принцип работы смесительного узла во многом повторяет функционирование обычного смесителя на кухне или в ванной.

Понятно, что сам смесительный узел устроен намного сложнее, чем обычный кран. Его конструкция должна обеспечивать устойчивую, сбалансированную циркуляцию теплоносителя в контурах теплого пола, правильный отбор нужного количества жидкости из подающей и обратной трубы, необходимую «закольцованность» потока (когда нет необходимости притока тепла от котла), простой и понятный визуальный контроль за параметрами системы. В идеале – смесительный узел должен сам, без вмешательства человека, реагировать на изменение исходных параметров и вносить необходимые коррективы, чтобы поддерживать стабильный уровень нагрева.

Весь этот комплекс требований, на первый взгляд – кажется очень сложным, трудным для понимания и тем более самостоятельной реализации. Поэтому многие потенциальные владельцы обращают свое внимание на готовые решения – укомплектованные смесительные узлы, реализуемые в магазинах. Внешний вид таких изделий, действительно, внушает уважение своей «навороченностью», однако, и цена довольно часто просто пугает.

На первый взгляд – все очень сложно, да и неимоверно дорого

Но если вникнуть в сам принцип работы смесительного узла, понять где, как и за счет чего происходит процесс смешивания, если ясно представить направление потоков теплоносителя в нем, то картина проясняется. А в итоге оказывается, что собрать такой узел, приобретя необходимые детали и используя своё умение в монтаже сантехнических изделий – вполне посильная задача.

Сразу оговоримся – речь в дальнейшем будет идти в основном именно про смесительный узел. Он в дальнейшем подключается к коллектору «теплого пола», про который, безусловно, определенные упоминания просто неизбежны. Но сам коллектор, то есть его устройство, принцип работы, монтаж, балансировка – это тема для отдельной публикации, которая обязательно появится на страницах нашего портала.

Виды клапанов

Итак, более подробно о двух существующих видах клапанов можно почитать ниже:

• 1. Трехходовой термостатический клапан для котла представляет собой автоматическую модель. Он будет поддерживать заданный уровень температуры без дополнительного вмешательства со стороны человека. При этом самые функциональные модели оснащаются дополнительной системой безопасности, которая перекрывает движение теплоносителя, если по одной из входящих труб отсутствует циркуляция. Таким образом, в батареях не произойдет вскипания.
• 2. Трехходовой термосмесительный клапан для котла может комплектоваться, как автоматическим, так и ручным управлением. Принципиальной разницей будет необходимость регулярной проверки состояния системы, чтобы не случилось ее перегрева. От механических устройств на сегодняшний день уже практически отказались, так как им на смену пришли более совершенные агрегаты.

Особенности автоматических устройств

Для обеспечения эффективной работы термосмесительного клапана процесс образования смешанного потока жидкости должен непрерывно контролироваться. Лучше, если это делается в автоматическом режиме.

Устройства с автоматическим управлением регулируются электрическими или пневматическими узлами.

• Электрические приводы сравнительно недороги и просты в подключении. Этим во многом объясняется их популярность и широкое распространение. С другой стороны, зависимость от электропитания и потребность в периодическом обслуживании делают их недостаточно надежными.
• Пневматические приводы стоят дороже, а процедура их подключения – сложнее. Впрочем, эти недостатки окупаются большим сроком службы и полной автономностью.

Рекомендуем ознакомиться: Правила установки дымоходов из нержавейки

Порядок функционирования клапана

Процесс смешения происходит по схеме:

• Нагретая вода поступает в коллектор — неотъемлемую часть системы обогрева такого типа.
• Когда жидкость проходит в клапан, автоматически определяется температура.
• Если она выше, чем необходимо, то открывается ход для обратки, которая прохладнее.
• Внутри трехходового крана происходит перемешивание потоков.
• Как только температура вписывается в параметры, поток холодной воды перекрывается.

Комплект клапана с фильтрами грубой очистки и насосом

Казалось бы, все идеально, но есть с недостаток — при сильных скачках температуры он не в состоянии преобразовать в подходящую для теплого пола. Это оказывает негативное влияние на состояние трубопровода, могут даже происходить разрывы.

Работа

Принцип работы клапана заключается в смешивании потоков воды с разной температурой. Для чего это нужно делать?

Если не вдаваться в технические подробности, можно ответить так: для продления срока службы отопительного котла и его более экономичной работы.

Трехходовой клапан смешивает нагретую воду с остывшей после прохождения по отопительным приборам и направляет ее снова в котел для нагрева. На вопрос, какую воду нагреть быстрее и легче – холодную или горячую – в состоянии ответить каждый.

Одновременно со смешиванием клапан потоки еще и разделяет. Возникает естественное желание автоматизировать сам процесс управления. Для этого клапан оснащается термодатчиком с терморегулятором. В этом случае лучше всего здесь справляется электрический привод. От устройства привода зависит качество функционирования всей системы отопления.

[advice]Обратите внимание: автоматический трехходовой клапан, установленный в системе отопления позволяет получить до 50% экономии топлива.[/advice]

Устройство и принцип работы

В состав термоклапана входит два основных узла:

• Клапан.
• Термостатическая головка.

Конструкция термостатического клапана представляет собой полый корпус с крышкой. Внутри него находится подвижный шток с уплотнительной поверхностью, обеспечивающей герметичное перекрытие седла клапана. Шток подпружинен возвратной пружиной, для ее фиксации предусмотрено кольцо с шайбойц.

Резьбовая крышка клапана оснащена сальниковым узлом, состоящим из сальникового кольца и гайки. Для обеспечения дополнительной герметичности соединению на штоке установлено уплотнительное кольцо.

Радиаторный термоклапан присоединяется к приборам посредством полусгона, имеющего контргайку с тефлоновым вкладышем. Он закреплен на корпусе прибора накидной гайкой через уплотнительную прокладку.

В полости термостатической головки расположен сильфон, наполненный термореагирующим веществом, и шток. При повышении температуры наполнитель в сильфонной емкости расширяется и воздействует на шток, который, в свою очередь, передает усилие через удлинитель на шток термостатического клапана. Когда шток клапана опускается, он перекрывает поток теплоносителя.

В радиаторе замедляется циркуляция, снижается теплоотдача. Для возврата штока предусмотрен пружинный механизм. Крепление термостатической головки к клапану обеспечивается латунной накидной гайкой.

Основные параметры при выборе клапанов

Изделия из латуни имеют повышенный ресурс работы, не трескаются из-за механического воздействия

Трехходовой клапан должен максимально соответствовать особенностям системы, поэтому при выборе следует проверить все параметры: конструктивное устройство, технические характеристики.

• В первую очередь необходимо отсечь варианты, которые изготовлены из неподходящего металла. Силуминовые недорогие трехходовые клапаны исключают сразу, поскольку сплав алюминия с кремнием отличается низкой прочностью. Такие термоклапаны трескаются и буквально рассыпаются в процессе работы.
• Чугунные 3-ходовые клапаны не подвержены коррозии и достаточно прочны при статических нагрузках, но точечное механическое воздействие или резкий перепад температур могут стать причиной его поломки. Ремонту такие устройства не поддаются.
• Стальные устройства недороги и одновременно прочны, но со временем ржавеют. С целью защиты от коррозии изделия покрывают никелем и хромом.
• Термоклапаны из нержавейки стоят дороже, металл не подвержен окислению и коррозии, поэтому служить они будут долго.
• Латунные и бронзовые трехходовики предпочтительнее, поскольку материал наилучшим образом отвечает требованиям по сроку службы и коррозийности. Латунные изделия нельзя устанавливать в систему, где теплоноситель разогревается до температур, превышающих 200 градусов. Бронзовые устройства встраивают в контур отопления, изготовленный из меди.

Внутренний запорный механизм в некоторых изделиях может быть керамическим. При соблюдении условий эксплуатации керамика проявляет себя наилучшим образом: не ржавеет и служит долго. Но теплоноситель в системе должен быть высокого качества. При наличии механических включений керамические элементы быстро выйдут из строя.

Для теплого пола предпочтительно устанавливать клапаны с сервоприводом

Разновидность клапана подбирают с учетом особенностей системы:

• Для защиты котла от конденсата достаточно клапана с внутренним термостатом, настроенным на постоянную температуру теплоносителя.
• Если система состоит из нескольких ветвей и необходимо управлять нагревом каждой, устанавливают регулятор с термоголовкой и выносным датчиком.
• При самостоятельной сборке системы рекомендован к монтажу смесительный клапан. Новичку проще разобраться в схеме его работы, как его поставить, снять.
• Седельные разновидности, в отличие от поворотных, более точно позволяют регулировать температуру теплоносителя и напор.
• Для теплого пола рекомендованы электрические модели с сервоприводом.
• Для ГВС – разделительные клапаны, для отопления – смесительные.

Диаметр резьбы на клапане должен совпадать с диаметром труб отопления

Что касается технических характеристик, необходимо принять во внимание:

• способ соединения – бывает резьбовым и фланцевым;
• внутренний диаметр труб – должны совпадать с диаметром труб в месте установки;
• максимальное рабочее давление;
• максимальную температуру теплоносителя на участке монтажа;
• усредненный расход воды в час – условную пропускную способность;
• динамический диапазон регулирования (30:1, 50:1, 100:1) – указывает на разницу пропускной способности при полностью закрытом затворе и полуоткрытом.

Клапаны с диапазоном 100:1 показывают более широкие возможности регулировки.

Модели в зависимости от объема теплоносителя, марки ESBE

Данные указаны в паспорте к изделию. Чтобы правильно подобрать клапан по параметрам системы, необходимо также рассчитать расход теплоносителя на линии установки, потому что клапан должен пропускать нужный объем воды при разных положениях штока.

Последний, но не по значению, параметр – производитель. Популярные:

• Esbe (Швеция);
• Danfoss (Дания);
• Honeywell (США);
• Herz Armaturen (Австрия);
• Caleffi (Италия);
• Icma (Италия);
• Valtec (Россия).

Рекомендуется выбирать изделия известных марок, тогда можно быть уверенным в соответствии маркировки и заявленных характеристик реальным параметрам трехходового клапана.

Трехходовые клапаны с электрическим приводом: особенности и преимущества

Вне зависимости от положения штока в трехходовом клапане, циркуляция не прекращается, поэтому такой тип устройства не годится для уменьшения расхода теплоносителя. В этом основное отличие шарового трехходового крана с электроприводом от двухходовых кранов, регуляторов и других устройств.

Электропривод позволяет автоматизировать работу трехходового клапана для отопления

Принцип работы трехходового клапана с электроприводом

Данный клапан предназначен для смешивания или разделения, распределения потоков. Разделительный клапан регулирует количество воды, пуская часть жидкости по байпасному пути вместо прямого. Два патрубка устройства служат для выхода, а один – для входа.

Принцип действия трехходового смесительного клапана с термоголовкой основан на подмешивании к горячему теплоносителю более холодного или к холодному более горячего. В результате качественная характеристика, а именно температура теплового потока изменяется, при этом уровень этого изменения зависит от установленной пропорции соединяемых струй.

Два порта для входа и один для выхода могут также выполнять разделительную функцию. Такие клапаны могут использоваться в различных съемах.

Часто актуально использование трехходовых клапанов для твердотопливных котлов, в камере которых выпадает конденсат в начале топки. В таком случае клапан помогает временно отсечь холодную воду, а по короткому контуру пустить часть нагретой жидкости.

Схема действия трехходового клапана на базе электропривода

Трехходовые клапаны для теплого пола и другие варианты использования

Существует несколько вариантов использования данного типа клапанов:

Трехходовые смесительные клапаны для теплого пола устанавливают, чтобы не допустить перегрева отдельных вето системы. В результате водяной теплый пол нагревается равномерно, что способствует комфортному микроклимату в помещении, а также безопасности системы.

Покупка трехходовых клапанов для твердотопливных котлов позволяет справиться с ситуацией, когда в начале топки в камере котла выпадает конденсат.

Трехходовые клапаны устанавливают в систему отопления, чтобы разделить потоки и запитать контур ГВС.

Трехходовые устройства используются для байпасной обвязки радиаторов.

Клапаны оптимальны для создания короткого контура при подготовке обратки.

Использование трехходового клапана для регулирования теплого пола

Как работает трехходовой клапан в системе отопления

Принцип работы клапана заключается в смешивании потоков воды с разной температурой. Для чего это нужно делать? Если не вдаваться в технические подробности, можно ответить так: для продления срока службы отопительного котла и его более экономичной работы.

Трехходовой клапан смешивает нагретую воду с остывшей после прохождения по отопительным приборам и направляет ее снова в котел для нагрева. На вопрос, какую воду нагреть быстрее и легче – холодную или горячую – в состоянии ответить каждый.

Одновременно со смешиванием клапан потоки еще и разделяет. Возникает естественное желание автоматизировать сам процесс управления. Для этого клапан оснащается термодатчиком с терморегулятором. В этом случае лучше всего здесь справляется электрический привод. От устройства привода зависит качество функционирования всей системы отопления.

1. Такой клапан устанавливается в тех местах трубопровода, где необходимо разбить циркуляционный поток на два контура:
2. С постоянным гидравлическим режимом.
3. С переменным.

Обычно постоянный гидравлический поток используют потребители, для которых подается качественный теплоноситель определенного объема. Регулируется он в зависимости именно от качественных показателей.

Переменный поток потребляют те объекты, для которых качественные показатели не являются главными. Им важен количественный коэффициент. То есть для них регулировка подачи производится по требуемому количеству теплоносителя.

Есть в категории запорной арматуры и двухходовые аналоги. В чем отличие этих двух видов? Трехходовой клапан работает совершенно по-другому. В его конструкции шток не может перекрыть поток с постоянным гидравлическим режимом.

Он всегда открыт и настроен на определенный объем теплоносителя. А значит, потребители будут получать необходимый объем как в количественном, так и в качественном эквиваленте.

По сути, клапан не может перекрыть подачу на контур с постоянным гидравлическим потоком. А вот переменное направление он перекрывать способен, тем самым позволяя регулировать напор и расход.

Если совместить два двухходовых клапана, то получится трехходовая конструкция. При этом оба клапана должны работать реверсивно, то есть при закрытии первого обязательно открывается второй.

Виды трехходовых клапанов по принципу работы

• По принципу действия этот вид делится на два подвида:
• Смесительные.
• Разделительные.

Уже по названию можно понять, как работает каждый тип. У смесительного один выход и два входа. То есть он выполняет функцию смешивания двух потоков, что необходимо для понижения температуры теплоносителя. Кстати, для создания нужной температуры в системах теплых полов это идеальное устройство.

Регулировать температуру выходящего потолка достаточно просто. Для этого необходимо знать температуру двух входящих потоков и точно рассчитать пропорции каждого, чтобы на выходе получить требуемый температурный режим. Кстати, этот вид устройства, если его правильно установить и отрегулировать, может работать и по принципу разделения потоков.

Трехходовой кран разделительного действия разбивает основной поток на два. Поэтому у него два выхода и один вход. Этот прибор обычно используется для разделения горячей воды в системах горячего водоснабжения. Нередко специалисты устанавливают его в обвязках воздухонагревателей.

По внешнему виду оба устройства ничем не отличаются между собой. Но если рассмотреть их чертеж в разрезе, то есть одно различие, которое сразу же бросается в глаза. В смесительном приборе установлен шток с одним шаровым клапаном.

Он располагается в центре и перекрывает седло главного прохода. В разделительном таких клапанов два на одном штоке, и они устанавливаются в выходных патрубках. Принцип их действия таков — первый закрывает один проход, прижимаясь к седлу, а второй в это время открывается другой проход.

1. Современный трехходовой кран делится на два типа по способу управления:
2. Ручной.
3. Электрический.

Чаще приходится сталкиваться с ручным вариантом, который похож на обычный шаровой кран, только с тремя патрубками — выходами. Электрические автоматические системы чаще всего используются для распределения тепла в частном домостроении.

Как и любое устройство, трехходовой кран определяется по диаметру подводящей трубы и давлению теплоносителя. Отсюда и ГОСТ, который позволяет провести сертификацию. Несоблюдение ГОСТа является грубым нарушением, особенно, когда дело касается давления внутри трубопровода.

Бюджетные элементы с фиксированной температурой воды

В несложные отопительные системы загородных домов, получающие тепловую энергию от ТТ-котла, допускается ставить трехходовой клапан упрощенного типа, действующий автономно. Для работы ему не нужна термоголовка с температурным датчиком, да и штока там нет. Управляющий термостатический элемент установлен внутрь корпуса и настроен на определенную температуру воды на выходе, например, 60 или 50 °С (указывается на корпусе).

Схема работы и устройство клапана со встроенным регулирующим элементом

Термосмесительный кран данного типа всегда поддерживает фиксированную температуру теплоносителя на выходе, изменить эту настройку нельзя. Отсюда возникает плюс и минус в использовании подобной арматуры:

1. Преимущество — более низкая цена, чем стоимость узла с термоголовкой. Разница существенная — около 30%.
2. Недостаток — нельзя регулировать нагрев выходящего теплоносителя. Когда элемент с завода настроен на 55 °С, то он всегда будет подавать воду с этой температурой ±2 °С.

Совет. Перед покупкой клапана упрощенной конструкции внимательно читайте техническую документацию на твердотопливный котел, в ней нередко указывается минимальная температура обратного теплоносителя. Больше информации по применению смесительной арматуры вы найдете в отдельной публикации.

Назначение обводного трубопровода

Основное назначение байпасного участка – сохранение циркуляции в магистрали отопления в случае поломки подключенного агрегата или отключения электричества.

Любой прибор, подключенный через байпас, можно отсоединить от гидравлической магистрали простым перекрытием двух кранов – на входе и выходе.

После этого весь поток теплоносителя пойдет по обходной трубе.

Прибор, отключенный от магистрали, спокойно ремонтируют или выполняют плановое обслуживание. Можно полностью отсоединить его и заменить новым. При этом не понадобится останавливать работу системы и сливать весь теплоноситель.

В зависимости от места применения, байпасное подключение имеет свои особенности.

Калькулятор расчета мощности котла отопления

Мощность котла является одной из важнейших характеристик отопительного оборудования. Избыток мощности скажется переплатой за котел, недостаток – невозможностью оборудования отопить жилую площадь или нагреть воду в системе ГВС.

Поэтому перед выбором котла предлагаем прикинуть его параметры не без помощи нашего онлайн-калькулятора для расчета мощности котла отопления.

Обратите внимание

Попробуем разобраться со значениями, которые вам придется ввести для получения достоверного результата.

Комфорт пребывания в жилом помещении зимой определяется температурой воздуха и его влажностью. Сначала введите значение температуры, которую вы планируете поддерживать дома. Температуру наиболее холодной пятидневки можете посмотреть в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», т.к. она привязана к климатической зоне.

Отапливаемые площадь и объем помещений

В качестве теплоносителя, передающего тепло от радиаторов отопления человеку, служит воздух. Логично, что мощность отопительного оборудования во многом зависит от того, какой объем этого воздуха необходимо нагреть и далее поддерживать постоянной его температуру.

Конструктивные элементы здания

В различных постройках и условиях эксплуатации котлы одинаковой мощности дают совершенно разные результаты. Все потому, что потери тепла через стены, перекрытия и окна влияют на общую картину. Чем выше тепловые потери, тем более высокой должна быть поправка мощности отопительного оборудования.

Могут быть непонятны маркировки стеклопакетов. Тут все довольно просто, например, 4-16-4 означает, что зазор между двумя стеклами толщиной 4 мм составляет 16 мм. Буква «К» означает энергосберегающее стекло, «Ar» — камеры заполнены аргоном.

Возникли вопросы? Задавайте их в комментариях ниже – мы обязательно ответим!

Что делать, если засорился унитаз?От этого не застрахован никто. Удобства, к которым мы давно привыкли, проживая в городских условиях, рано или поздно демонстрируют свою обратную сторону. Вода не уходит, угрожающе заполнив больше половины объема унитаза? Что предпринять, если он засорился? Можно вызвать сантехника, а можно самостоятельно решить вопрос. Благо, вариантов решения проблемы хватает.

Устройство канализации в частном домеРазбираемся с устройством системы канализации в частном доме, составляем схемы и прокладываем трубы. Статья представляет собой краткое руководство к действию – к самостоятельным работам, с которыми сможет справиться каждый из нас. Ничего лишнего: разбиваем систему на составные части и рассматриваем роль каждого элемента.

Как сделать септик из бетонных колец своими руками – 5 вариантов со схемами устройстваЧувствуете в себе силы самостоятельно решить вопрос с очисткой стоков в своём доме? Для этого вовсе не обязательно покупать заводские септики. Есть несколько простых конструкций, которые можно изготовить самостоятельно. Для этого нужны лишь ваше время, набор простых инструментов и доступные строительные материалы.

Как рассчитать мощность твердотопливного котла по литражу

Зачем нужно рассчитывать мощность котла отопления именно по литражу? Всё очень просто, поскольку если объем воды в системе отопления будет на порядок выше, то котел не сможет справиться с прогревом помещений. Всё это приведет к снижению комфорта проживания в доме, а также к дополнительным финансовым тратам.

Для осуществления всех необходимых расчетом понадобится знать, сколько воды вмещается в 1 погонный метр трубы, в радиаторы отопления, в сам котел, и расширительный бак. Примерный расчет делается с учетом 10-15 литров теплоносителя, на 1 кВт мощности котла.

К примеру, если мощность отопительного котла составляет 4 кВт, то в данном случае литраж отопительной системы составит 60 литров (4 кВт*15 литров). С нагревом большего количества теплоносителя в системе, котел может не справиться.

Чтобы произвести более точные расчеты, нужно суммировать объем воды в трубах и радиаторах отопления.

Сколько воды в алюминиевом радиаторе

Объем теплоносителя в различных радиаторах отопления выглядит следующим образом:

• В 1 секцию алюминиевого радиатора вмещается 0,45 л;
• В 1 секцию биметаллического радиатора — 0,25 л;
• В 1 секцию новой чугунной батареи, входит — 1 литр воды;
• В 1 секцию старой чугунной батареи — 1,7 л.

Сколько воды в 1 погонном метре трубы

Ниже, в этой статье строительного журнала будет представлен объем воды 1 погонном метре трубы:

• o15 (G 1/2 ») — 0,177 литра;
• o20 (G 3/4 ») — 0,310 литра;
• o25 (G 1,0?) — 0,490 литра;
• o32 (G 1 1/4 ») — 0,800 литра;
• o15 (G 1 1/2 ») — 1,250 литра;
• o15 (G 2,0?) — 1,960 литра.

Таким образом, зная, сколько воды в радиаторах, трубах, в теплообменнике самого котла и расширительном баке, получится рассчитать точный объем системы отопления. Зная данное значение, можно более точно рассчитать требуемую мощность котла.

Также, данный расчет поможет в том случае, когда нужно сделать теплообменник своими руками. При этом важно учитывать не только объем системы отопления, но и другие, не менее важные показатели. Например, глубину камеры сгорания — чем она больше, тем мощнее будет котел отопления.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как работает калькулятор расчета мощности котла отопления?

Калькулятор расчета мощности котла отопления представляет собой программу, использующую в расчёте стандартные формулы и поправочные коэффициенты. Он позволяет учесть такие параметры помещения: этаж, площадь, высоту стен, материал и тип стен (внешняя, внутренняя), желаемую температуру внутри комнат, материал перекрытия (снизу и сверху), самую холодную внешнюю температуру в конкретной климатической зоне (усреднённые показатели), тип и количество окон, их размеры, наличие утепления. Учитывая все эти данные, программа-калькулятор позволяет довольно точно рассчитать необходимую мощность котла для отопления вашего дома.

Расчет мощности твердотопливного котла

Твердотопливные котлы в последнее время применяются значительно реже электрических и газовых. Они характеризуются доступностью, возможностью автономного функционирования, экономичночной эксплуатацией, необходимостью места для хранения топлива.

Отличительной особенностью, которую следует учитывать при определении мощности твердотопливного котла, является цикличность получаемой температуры. Суточная температура в отапливаемом помещении колеблется в пределах 5oС. Если нет возможности отказаться от подобной системы, есть два способа, как поддерживать стабильную температуру в помещении: использование термобаллона и применение водяных теплоаккумуляторов.

Термобаллон служит для регулировки подачи воздуха, что позволяет увеличить время горения и сократить количество топок. Водяные термоаккумуляторы объемом от 2 до 10 м2 устанавливаются в системе обогрева, снижают энергозатраты и экономят топливо. Все эти меры способствуют уменьшению требуемой производительности твердотопливного котла для отопления частного дома. Эффект от применения этих мер следует учитывать при определении мощности отопительного оборудования.

Что такое теплопотери помещения?

Любое помещение имеет определенные теплопотери. Тепло выходит из стен, окон, полов, дверей, потолка, поэтому задача газового котла – компенсировать количество выходящего тепла и обеспечить определенную температуру в помещении. Для этого необходима определенная тепловая мощность.

Опытным путем установлено, что наибольшее количество тепла уходит через стены (до 70%). Через крышу и окна может выходить до 30% тепловой энергии, через систему вентиляции – до 40%. Наименьшие теплопотери у дверей (до 6%) и пола (до 15%)

На теплопотери дома влияют следующие факторы.

• Расположение дома. Каждый город имеет свои климатические особенности. В расчетах теплопотерь необходимо учитывать критическую отрицательную температуру, характерную для региона, а также среднюю температура и продолжительность отопительного сезона (для точных расчетов с использованием программы).
• Расположения стен относительно сторон света. Известно, что в северной стороне располагается роза ветров, поэтому теплопотери стены, находящейся в этой области, будут наибольшими. В зимнее время с западной, северной и восточной стороны дует с большой силой холодный ветер, поэтому теплопотери этих стен  будут выше.
• Площадь отапливаемого помещения. От размеров помещения, площади стен, потолков, окон, дверей зависит количество уходящего тепла.
• Теплотехника строительных конструкций. Любой материал имеет свой коэффициент теплового сопротивления и коэффициент теплоотдачи – способности пропускать через себя определенное количество тепла. Чтобы их узнать, необходимо воспользоваться табличными данными, а также применить определенные формулы. Информацию о составе стен, потолков, полов, их толщине можно найти в техническом плане жилья.
• Оконные и дверные проемы. Размер, модификация двери и стеклопакетов. Чем больше площадь оконных и дверных проемов, тем выше теплопотери. Важно учитывать характеристики установленных дверей и стеклопакетов при расчетах.
• Учет вентиляции. Вентиляция всегда существует в доме независимо от наличия искусственной вытяжки. Через открытые окна происходит проветривание помещения, движение воздуха создается при закрытии и открытии входных дверей, хождении людей из комнаты в комнату, что способствует уходу теплого воздуха из помещения, его циркуляции.

Зная вышеперечисленные параметры, можно не только вычислить тепловые потери дома и определить мощность котла, но и выявить места, нуждающиеся в дополнительном утеплении.

Какие существуют варианты расчета

Чтобы сделать правильный выбор газового оборудования, предлагаем воспользоваться тремя вариантами расчета:

1. Точный теплотехнический — не подходит для обычных потребителей, сложен и требует использования тепловизора.
2. На онлайн-калькуляторе — чтобы получить результат, пользователь вводит исходные данные в специальную программу: число окон, дверей, толщина стенок и другие сведения. На их основе программа выдает результат.
3. Вычисления вручную. Наиболее доступный способ узнать оптимальную теплопроизводительность нагревателя — воспользоваться элементарным отношением площади и мощности. Используется формула: 10 м2 = 1 000 Вт. Такой простой вариант корректен для сооружений, характеризующихся средней степенью теплоизоляции и имеющих потолки высотой около 2,7 м.

Разработчики, рассчитывая мощностные характеристики отопительных аппаратов, часто учитывают объем помещений. В технической документации импортных моделей часто встречается параметр «обогрев в м3».

Расчет мощности котла с одним контуром

Выполнив простейший расчет для одноконтурного настенного или напольного котла с помощью соотношения: 10 кВт на 100 м2,  нужно увеличить расчетное значение на 15–20%.

Приведем пример вычислений. Нужно оборудовать дом площадью 80 м2. Для его отопления понадобится  аппарат на 9 600 Вт = 8 000 Вт + 20 %. Если в продаже  нет точно подходящего варианта, следует взять модификацию с большей производительностью. Такой способ вычислений подходит только для аппаратов с одним контуром, без бойлера косвенного нагрева.

Расчет мощности котла с двумя контурами

Расчет производим на основе такого соотношения: 10 м2 = 1 000 Вт + 20% (запас) + 20% (нагрев воды). Если дом имеет площадь 200 м2, то искомая величина составит: 20 000 Вт + 40% =  28 000 Вт.

Определение мощности модели с бойлером

Сначала определяют нужный объем бойлера, чтобы он мог удовлетворить потребности домочадцев в горячей воде. Расход воды вычисляют, учитывая работу всех точек водозабора:

• ванна — 8–9 л/мин;
• душ — 9 л/мин;
• туалет — 4 л/мин;
• мойка — 4 л/мин.

В технической документации к бойлеру указано, какая требуется производительность котла, чтобы обеспечивать нагрев воды. Для бойлера на 200 л воды подойдет нагреватель мощностью примерно 30 кВт. Затем подсчитывают производительность, необходимую для отопления. Полученные результаты суммируют. В конце вычислений от полученного результата нужно отнять 20 %, так как нагрев воды для ГВС и отопления происходит одновременно.

Расчет мощности котла для типовых домов с учетом климатической зоны

Для домов, выстроенных по типовым проектам, применяют формулу: М = S*УМ/10, где

• М/УМ — расчетная/удельная мощность, кВт;
• S — площадь, м2.

УМ зависит от региона, кВт:

• юг — 0,7–0,9;
• средняя полоса — 1,0–1,2;
• Подмосковье — 1,2–1,5;
• Север — 1,5–2,0.

Выполним вычисления для дома площадью 300 м2, расположенного в Подмосковье: 300*1,3/10 = 39 кВт. Этот результат подходит для установки одноконтурных моделей. Чтобы высчитать мощность двухконтурного аппарата, необходимо увеличить итоговое число на 25%.

Рассчитываем мощность котла

Чтобы не ошибиться с выбором, не потерять деньги и не остаться мерзнуть зимой в чуть теплом доме, необходимо грамотно произвести расчет мощности твердотопливного котла отопления. Прежде чем приступить непосредственно к расчету, необходимо определиться, для каких целей будет использоваться твердотопливный котел?

Котел может использоваться как исключительно для обогрева, так и для отопления и производства горячей воды для санитарных нужд (душ, баня, мытье посуды)

Для каждого из случаев потребуются устройства различной мощности. Также следует обратить внимание на то, в каком регионе он будет эксплуатироваться. Производя расчеты, следует учесть температуру окружающей среды и то что отопительный прибор должен покрывать теплопотери дома в самые холодные дни в году. Следует обратить внимание и на конструкцию самого дома

Загородные дома бывают разных видов, от простых каркасных и деревянных домов, до больших элитных загородных коттеджей. Теплопотери у разных стен будут значительно отличаться, и это стоит принять во внимание.

Для расчетов нам потребуются следующие параметры:

1. Площадь помещения;
2. Удельная мощность с поправкой на регион;

Удельная мощность для регионов России:

• для Москвы и Московской области — 1.2 — 1.5 кВт;
• для северной части России — 1.5 — 2.0 кВт;
• для южных районов России — 0.7 — 0.9 кВт.

Формула для расчета выглядит следующим образом:

Мощность котла(кВт) = (Площадь помещения(м2)*Удельная мощность(кВт))/10

Также необходимо знать количество теплоносителя, необходимое для заполнения системы отопления. Оно равно приблизительно 15 литрам на 1 кВт.

Объем теплоносителя(л) = Мощность котла(кВт) * 15

Например: Требуется рассчитать котел отопления для загородного дома, площадью 150м2 находящегося в Московской области:

Мощность котла(кВт) = (150*1.2)/10 = 18 кВт

Рассчитаем необходимый объем жидкости для заполнения системы отопления:

Объем теплоносителя(л) = 18 * 15 = 270 л

Такой расчет не учитывает реальные теплопотери дома, которые для каждого отдельного случая высчитываются индивидуально. Ориентировочные данные следующие:

• каркасные дома 120 — 200 Вт/м2;
• старые деревянные дома с теплоизоляцией 90 — 120 Вт/м2;
• кирпичные коттеджи с пластиковыми окнами 60 — 90 Вт/м2;

Также при необходимости обеспечения горячего водоснабжения, к мощности котла прибавляют около 25-30%.

При упрощенных расчетах обычно считают удельную теплоемкость равной 1, тогда приблизительно 1 кВт хватит для отопления 10 м2 площади.

Расчет тепловых потерь

Первый этап расчета заключается в расчете тепловых потерь комнаты. Потолок, пол, количество окон, материал из которых изготовлены стены, наличие межкомнатной или входной двери — все это источники теплопотерь.

Рассмотрим на примере угловой комнаты объемом 24,3 куб. м.:

• площадь комнаты — 18 кв. м. (6 м х 3 м)
• 1 этаж
• потолок высотой 2,75 м,
• наружные стены — 2 шт. из бруса (толщина18 см), обшитые изнутри гипроком и оклеенные обоями,
• окно — 2 шт. 1,6 м х 1,1 м каждое
• пол — деревянный утепленный, снизу — подпол.

Расчеты площадей поверхностей:

• наружных стен за минусом окон: S1 = (6+3) х 2,7 — 2x1,1x1,6 = 20,78 кв. м.
• окон: S2 = 2x1,1x1,6=3,52 кв. м.
• пола: S3 = 6x3=18 кв. м.
• потолка: S4 = 6x3= 18 кв. м.

Теперь, имея все расчеты теплоотдающих площадей, оценим теплопотери каждой:

• Q1 = S1 х 62 = 20,78x62 = 1289 Вт
• Q2= S2 x 135 = 3x135 = 405 Вт
• Q3=S3 x 35 = 18x35 = 630 Вт
• Q4 = S4 x 27 = 18x27 = 486 Вт
• Q5=Q+ Q2+Q3+Q4=2810 Bт

Итого. суммарные теплопотери комнаты в самые холодные дни равны 2,81 кВт. Это число записывается со знаком минус и теперь известно сколько тепла необходимо подать в комнату для комфортной температуры в ней.

Компост

Самое простое и чисто огородное дело. Компостные удобрения всегда нужны и особенно ценны за свое природное происхождение. Поскольку свежие опилки в качестве удобрения не подходят — они забирают из почвы азот — то из них нужно сделать компост, вернее добавить их туда, где он уже создан. Опилки помогают созревать основным компонентам компоста и к тому же весной он быстрее разогреется. Процесс можно запускать с начала лета. Обычно опилки закладываются в компост слоями, которые проливаются водой с удобрениями — мочевиной, суперфосфатом и хлоридом калия. Также рекомендуется каждый слой посыпать известью. Под конец лета компост можно применять.

Преимущества и минусы

Преимущества:

1. Очень важное достоинство данного вида перед дровами – это более высокая температура горения. Это объясняется низкой влажностью брикетов и более высокой плотностью.
2. Брикеты занимают на много меньше места, чем дрова.
3. Горят более равномерно и дольше.
4. Производится данный вид из отходов, а это не приносит разрушения окружающей экологии.
5. Из-за невысокой влажности брикеты выделяют меньше сажи и не так засоряют дымоотводы.

Несмотря на внушительный ряд достоинств, этот топливный материал имеет некоторые минусы:

1. Цена. Ошибочно полагают, что стоимость брикетов намного выше, если сравнивать их с дровами. Но, к этому вопросу необходимо подходить со стороны подсчета единицы тепла, которая от них получается. И с этой точки зрения использовать брикеты намного выгоднее.
2. Плохая устойчивость к воздействию влаги. Эти материалы необходимо хранить в сухом месте. Под воздействием влаги они рассыпаются.
3. Некачественный сырьевой материал. При производстве недобросовестные изготовители не всегда берут в работу сырье нужного качества. А мягкая порода дерева, прогнившая и обработанная химикатами древесина, может увеличить объем, но снижает качество конечного продукта.

Каким станком можно изготавливать брикеты?

Домашние умельцы изготавливают такие станки для изготовления брикетов из опилок своими руками. Брикеты получаются в виде кирпичиков или круглых заготовок.

В таких станках главной деталью является механизм, формующий брикет под большим давлением.

Подобный самодельный пресс может иметь несколько видов, где применяются различные механизмы:

• ручной привод;
• домкрат;
• гидравлический привод.

Самым простым считается ручной механизм. Сварная рама изготавливается из стальной профильной трубы. Такой каркас удобно крепить к стене. Внизу рамы прочно крепится неподвижная форма, которая может иметь самый разный вид, но чаще используют прямоугольную конфигурацию. Наверху при помощи шарнирного соединения закрепляется длинный рычаг. С ним соединяется нажимная деталь, которая входит в форму. Для ее свободного движения предусмотрен небольшой зазор.

В других вариантах применяются механизированные домкраты, гидроприводы, которые заменяют рычаг. Чтобы во время работы вода могла беспрепятственно уходить из формы, на дне просверливают небольшие отверстия. Ознакомиться с такой конструкцией можно, посмотрев видео:

Введение

Брикеты из опилок часто называют евродровами. Они выпускаются трех типов:

• RUF (Руф) – имеют форму прямоугольного параллелепипеда размером 150x90x60 мм;
• Pini Kay (Пини Кей) – длинные брикеты, круглые или многоугольные в поперечном сечении, с отверстием внутри; стандартная длина – 250-350 мм;
• Nestro (Нестро) – они похожи на Пини Кей, но короче и без отверстия внутри.

Евродрова обладают следующими преимуществами перед дровами:

• высокой теплотворностью (около 4500 ккал/кг против 3500 у дров);
• более равномерным и продолжительным горением (подбрасывать в топку брикеты требуется в 2-3 раза реже дров);
• меньшим количеством сажи, загрязняющей дымоход;
• удобством складирования;
• минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу.

Но у брикетов есть, конечно же, и свои недостатки, иначе все давно топили бы свои печи только евродровами.

Вот основные из них:

• высокая стоимость (примерно в два раза дороже дров);
• возможное рассыпание брикетов при высокой влажности;
• сложность проверки качества перед покупкой (материал опилок может оказаться некондиционным).

Достоинства и особенности

Такой вид топлива можно применять для печей на твердом топливе, отопительных котлов, а так же мангалов и каминов. В промышленности брикеты изготавливают из таких отходов:

• древесная стружка, опилки, щепки;
• из листьев;
• отходы культур сельского хозяйства;
• из бумаги;
• торфа;
• угля;
• из навоза.

Все перечисленные виды отходов являются природными, самовосстанавливающимися источниками. Изготавливаемые дома топливные брикеты, отличаются своей экологической чистотой, они сгорают полностью, при этом, практически, не давая дыма.

Таким топливом можно прекрасно согреть баню или сауну, они разгораются и начинают давать тепло очень быстро. Особенно выгодными они станут для людей, которые любят готовить блюда на мангалах, ведь жир, который будет капать на топливо, не воспламенится.

Высокая плотность брикетов придает им высокую устойчивость к возникновению пожароопасной ситуации, их можно хранить близко от котла и не терять время на транспортировку. Как видно, изготовление брикетов из опилок удобнейший вариант для печей или каминов, тех же котлов, работающих на твёрдом топливе.

Важно знать: основным достоинством топливных брикетов природного типа выступают их теплоотдача, чистота и КПД.

В отличие от той же древесины (дров), топливные брикеты скорее разгораются и имеют меньшую дымность, благодаря своей пониженной влажности. При их горении выделяется мало искр, температура будет постоянной. К тому же брикеты обладают правильной формой, что делает их использование и хранение гораздо более удобным.

Основными недостатками брикетов являются способность впитывать влагу и повреждаться под действием механических сил. Следует заметить, что технология по производству брикетов дома обойдется не дешево, включая сушилку, сам пресс и дробильный аппарат.

Если, конечно же, у вас нет готового, уже измельченного сырья. Так что ос покупкой такого оборудования не следует спешить.

Способы изготовления брикетов

Чтобы получить представление, как можно сделать топливные брикеты своими руками, надо вначале изучить, как их производят в заводских условиях. Подготовительный этап при любой технологии одинаков и заключается в измельчении и сушке сырья. Таковым выступают, конечно же, опилки и более крупные отходы деревообрабатывающего производства, которые перерабатываются для изготовления брикет. Затем сырье подвергают просушиванию с целью довести его влажность до показателя не более 8—10%.

Для справки. Также в качестве исходного материала для производства евродров могут служить различные агропромышленные отходы (шелуха, лузга семечек) и даже угольная пыль.

Дальше начинается основная операция – брикетирование, проще говоря, — прессовка опилок. На сегодняшний день это проделывают двумя способами:

1. Формование из опилок брикетов на гидравлическом прессе.
2. Производство методом экструзии.

Надо сказать, что при обеих технологиях результат достигается за счет сильного сдавливания древесного сырья, вследствие чего из него начинает выделяться природный компонент — лигнин. Он и служит связующим веществом для этой рассыпчатой массы, других не предусматривается. Разница только в способе сдавливания, в первом случае используется гидравлический пресс для брикетов, развивающий усилие 300—600 Бар.

От такого сжатия сырье самопроизвольно разогревается, что только способствует формованию прочного прямоугольного «кирпичика». Как функционирует брикетировочная линия с гидравлическим прессом, показано на видео:

Вот так шнековым прессом выдавливаются евродрова

Экструзионный метод производства брикет из опилок легко понять на примере обычной домашней мясорубки или соковыжималки. Сырье загружается в приемный бункер агрегата и перемещается шнеком в сужающийся рабочий канал конической формы. Там и происходит его сжатие, при этом шнековый пресс для брикетов развивает чудовищное усилие – до 1000 Бар.

На выходе получаются дрова из опилок в виде шестигранника, которые проходят дополнительную термическую обработку и отрезаются в один размер специальным ножом. Устройство шнекового пресса для опилок в разрезе показано на чертеже:

Основная нагрузка ложится на шнек (поз. 5) и коническую втулку (поз. 7), износ деталей напрямую зависит от количества выдавленных брикетов

Оборудование для производства топливных брикетов

Из крупного оборудования в «топливном» деле не обойтись без:

• измельчитель сырья;
• сушильной камеры;
• специального пресса.

Отметим, что прессы для производства топливных брикетов существуют 4-х видов:

1. Гидравлический.
2. Шнековый экструдер.
3. Ударно-механический.
4. Пресс-гранулятор.

Различают их стоимость и принцип работы, объединяют – требования к сырью (влажность 4-10%) и равномерное измельчение (фракции меньше 25х25х2 мм).

Каждый пресс обладает своим преимуществом и недостатками для домашнего бизнеса:

Гидравлический пресс для производства брикетов в домашних условиях представляет собой установку, состоящую из двух частей: 1 пресс-форма; 2 гидроцилиндр.

Принцип действия похож на работу домкрата. В пресс-форму насыпается сырье из опилок, а гидроцилиндр давит поршнем на опилки в пресс-форме. Таким образом, формируется плотный брикет.

Плюсы гидравлического пресса:

• самая доступная цена;
• простое и надежное устройство, которое практически не имеет узлов повышенного износа.

Минусы:

• низкая производительность.

• требует подготовки сырья с добавлением связующего вещества .

Например в качестве связующего вещества для топливных брикетов, можно добавить крахмал: 2%-3% от общей массы. Для действия связующего, естественно, нужно увлажнить смесь до 40%.)

Шнековый пресс-экструдер для домашнего производства по принципу действия похож на мясорубку. Этот тип прессов детально описан в статье о производстве топливных пеллет. По шнеку подается сырье, которое на выходе через фильеру сжимается и под высоким давлением уплотняется. Весь процесс происходит под горячим прессованием. Фильера должна быть заранее прогрета, иначе устройство заклинит. Под высокой температурой и давлением из древесных опилок выделяется гидролизный лигнин. Это горючее вещество, которое еще играет роль связующего в процессе формирования брикетов.

Плюсы шнекового экструдера:

• самая высокая производительность (вес процесс выполняется непрерывно экструзивно);
• в процессе прессования выделяется лигин, который положительно влияет на формировку и качество брекетов.

Минусы:

• пресс требует длительную подготовку к работе (требуется прогреть фильеру и первые брикеты выбраковываются);
• быстро изнашиваются узлы повышенного трения – шнек и фильера;
• из-за высоких рабочих температур (выше 120Co) требуемых для нормального прессования сырья происходят необратимые процессы, при которых снижается качество продукта (калорийность брикетов – ниже).

Пресс ударно механический для производства топливного брикета по принципу действия похож на перфоратор. Кривошипно-шатунный механизмы (коленвал, шатун и поршень) передает с заданной частотой (около 20 раз за секунду) толчки поршню. С помощью ударов поршня продавливаются через фильеру предварительно загруженные в камеру опилки.

Плюсы:

• брикеты можно делать не только из опилок, но и из других материалов: шлифовальной и угольной пыли, торфа, соломы, отходов МФД;
• позволяет производить брикеты различного назначения – для частного рынка и для промышленных нужд;
• простота механизма и способность работать длительное время без участия человека – главные преимущества ударно-механического пресса;
• у агрегата хорошая производительность;
• значение коэффициента использования оборудования составляет 0,9.

Минусы:

• самая высокая цена;
• быстрый износ узлов трения кривошипа (на них действует сразу 2 силы: ударная сила и трение).

Пресс-гранулятор – это тот же самый гранулятор комбикорма, в который засыпают вместо зерна опилки.

Плюсы: хорошие соотношение цена/производительность.

Минусы:

• можно производить только брикеты мелкой фракции;
• требуется более мелкое измельчение сырья;
• требует подготовки сырья с добавлением связующего вещества для плотного брикетирования (крахмал 2%-3%).

В комплектации линии вместе с прессом часто находятся разнообразные приспособления, позволяющие усовершенствовать конечную продукцию:

• миксеры для смешивания примесей (к примеру, лигнина);
• насадки для нарезки определенных форм брикетов;
• увлажнители для пересушенного сырья.

Некоторое оборудование и даже некоторые пресса можно изготовить своими руками.

Конструкция станка для производства топливных брикетов

Самодельный пресс для изготовления топливных брикетов

Заводской комплекс состоит из нескольких узлов. На первичном этапе материал проходит стадию просушки, затем следует его дробление. И только после этого выполняется прессование. Для небольших объемов эту схему можно упростить. Из оборудования по производству брикетов из опилок своими руками достаточно будет сделать пресс.

Оптимальным вариантом будет использование гидравлического домкрата. Он устанавливается на опорной раме. Опорная точка должна быть направлена не вверх, а вниз. Устанавливается форма, которая заполняется исходным сырьем. Для формирования изделий нужной формы для штока необходимо сделать насадку. Она должна быть такой же формы, что и нижестоящая емкость. Для формирования центрального отверстия следует предусмотреть штырь.

• низкая производительность. За один цикл работы станок сделает только одно изделие;
• трудоемкость работы. Это касается рычажных ручных механизмов;
• неоднородная плотность материала. Даже с помощью гидравлического домкрата невозможно достичь равномерного давления по всему объему сырья, находящегося в форме.

С помощью вышеописанных технологии можно сделать запас энергоносителей на отопительный сезон для одного дома. Увеличение количества станков приведет к расширению штата рабочего персонала. Для получения прибыли необходимы финансовые вложения для закупки профессиональной линии.

Средняя стоимость профессиональной линии может составлять от 150 до 700 тысяч рублей.

Кроме вышеперечисленных факторов во время планирования изготовление оборудование для производства брикетов из опилок своими руками особое внимание следует уделить подготовительной стадии. В обязательном порядке сырье должно пройти просушку. Уровень влажности составляет от 5% до 12%. Для получения однородной массы необходим измельчитель, его также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется установить два вала с шипами. Расстояние между ними определит максимальный размер материала.

В видеоматериале показан пример самодельного оборудования для производства топливных брикетов из древесных опилок своими руками:

Отличия от других видов топлива

Форма не влияет на теплотворную способность или режим горения брикетов из опилок, но может повлиять на эффективность работы автоматического загрузочного устройства. Ведь именно это и является главным преимуществом такого топлива перед дровами и углем.

Благодаря одинаковым форме и размерам брикеты идеально подходят для использования в котлах и печах с автоматической загрузкой топлива.

Единственное условие – подбирать топливо такой формы, чтобы оно соответствовало загрузочному устройству.

Режим горения брикетов полностью соответствует режиму горения дров или угля – нагретое топливо разлагается на пиролизные газы, которые смешиваются с кислородом и воспламеняются.

Однако по своей структуре они ближе к углю.

Ведь в отличие от древесины любых пород в них нет капилляров, пронизывающих все изделие, поэтому при одинаковой температуре распад на золу и пиролизные газы происходит немного медленней.

Как и у дров, на режим горения и теплотворную способность влияет влажность брикетов, поэтому очень важно покупать не только качественную продукцию, но и упакованную в полиэтиленовую пленку, которая защищает топливо от осадков.

Кроме того, важно хранить горючее в хорошо проветриваемом, защищенном от осадков и солнца помещении.

Оборудование и сырье

Создавать топливные брикеты своими руками можно из различных видов отходов жизнедеятельности человека. В принципе можно использовать любые вещества, которые смогут нормально гореть. Какие бытовые отходы могут стать полноценным сырьем:

• Прежде всего древесина, опилки и стружка, древесная пыль, листья и ветки деревьев. Порода дерева не играет первостепенную роль, но лучше, чтобы опилки были березовые, дубовые, из ольхи или осины.
• Солома, оставшаяся после сбора урожая пшеницы или кукурузы.
• Картон и бумага. Топливные брикеты из бумаги своими руками сделать куда проще, чем из древесины, вот только бумажный вариант прогорать будет быстрее.
• Хорошим, но редким сырьем могут стать остатки и шелуха семечек, скорлупа орехов.

Состав брикетов может быть разный, а отсюда различные клеевые возможности смеси. В зависимости от применяемого сырья в некоторые брикеты добавляется глина, способствующая связыванию элементов, обычно в пропорции 10 к 1.

Древесные опилки могут стать лучшим сырьем

Чтобы создавать самодельные топливные брикеты понадобиться специальное оборудование. Можно заказать сразу целую линию для домашнего производства, обратившись в конкретную фирму, а можно собрать оборудование по частям, ведь технология изготовления топливных брикетов в сущности проста.

Вся технология основана на трех этапах производства:

1. Первый этап предполагает начальную подготовку сырья. Имеющиеся отходы следует раздробить, размельчить до необходимой консистенции, чтобы состав смеси был однородным.
2. Второй этап предусматривает доведение смеси до готового состояния методом сушки. На сушильном станке сырье избавляется от влаги.
3. Третий этап предполагает изготовление продукции, здесь происходит прессование топливных брикетов на специальном станке под высоким давлением и температурой.

Шнековый пресс для работы с сырьем

Соответственно для каждого этапа вам потребуется подобрать станок, подходящий под ваше сырье: дробилку, сушилку и пресс.

По большому счету производство топливных брикетов своими руками мало чем отличается от промышленного, разве что здесь не применяют завышенных критериев к качеству продукции и не упаковывают готовые изделия в герметичную оболочку.

Еще одно отличие домашнего производства заключается в том, что в принципе можно исключить сушилку из линии. Сушить сырье и брикеты можно естественным путем под солнцем. Кстати, если сырьем выступают готовые древесные опилки или шелуха семечек, то и дробилка может вам не понадобиться.

Особо умелые мастера сами изготавливают пресс, исходя из своих потребностей и возможностей. В наше время доступ к информации не ограничен, поэтому чертежи устройства любого типа можно найти в свободном доступе в сети. Собрав по чертежам свой пресс, вы сможете сделать уникальный брикетированный товар, который отлично будет гореть в топках печей.

Как изготовить пресс-машину могут подсказать знакомые, уже имеющие дело с подобной техникой кустарного или заводского производства. Можно выбрать шнековый, гидравлический или ударно-механический вариант.

Станок для производства брикетов топлива

Для установки оборудования вам потребуется приличное помещение. В нем придется разместить все станки, сырье и получившиеся изделия. Желательно обеспечить комфортные условия для сушки, чтобы влажность брикетов была минимальной, поэтому позаботьтесь о вентиляции. Для подключения станков потребуется электричество, ну а так как мы изготавливаем топливо, не стоит забывать и о мерах пожарной безопасности.

Виды форм топливных брикетов из опилок

Различают три формы, получаемые в процессе прессования:

1. Кирпичи – форма RUF. Размеры- 150х100х60 мм. Влажность брикета до 10%, плотность порядка1,2 г/см3. Теплоотдачу дают в 4400 ккал/кг. Такие брикеты малозольные, хорошо горят. Упаковка весит 10 килограмм, в ней 12 брикетов. Производятся холодным прессованием и имеют большой срок хранения – 3 года.
2. Карандаши – Pini Kay. Показатели влажности, теплоотдачи и плотности аналогичны RUF. Размеры -250х60 мм, с отверстием диаметром 18-20 мм. Горят прекрасно за счет наличия отверстия в середине брикета. Создается дополнительная тяга. Делаются шнековым прессованием при высоких температурах. Срок годности до пяти лет.
3. Цилиндры – NESTRO. Влажность брикетов от 8 до 10%. Плотность -1,0 г/см3. Теплоотдача 3900 ккал/кг. Имеют длину от 200 до 380 мм. В диаметре такой цилиндр 90 мм. Делают брикеты прессованием при среднем давлении. Срок годности у них всего год и зольность выше, чем у двух других.

Брикеты из опилок RUF Лучше всего горят и долго хранятся Pini Kay и RUF. Хороши для отопления дома и растопки бани. Цилиндры лучше использовать для обогрева нежилых помещений из-за более высокой зольности.

Способы изготовления брикетов

Станок, используемый для брикетирования опилок, должен спрессовать заложенное сырье с огромным усилием. Только в этом случае выделится лигнин и свяжет отдельные частицы. Процесс сопровождается повышением температуры сдавливаемого вещества. Поэтому опилки и связующее вещество спекаются.

Сырье

Кроме опилок для изготовления евродров подходит стружка, более крупные отходы деревообработки, аграрные отходы, способные гореть. Приступать к изготовлению топливных брикетов нужно после подготовки сырья: измельчения крупных фракций, сушки до влажности в 8-10%.

Брикетирование

Следующий этап производства – брикетирование – прессование опилок давлением до получения компактного изделия требуемой формы. Способ брикетирования определяет применяемое на данном этапе оборудование – гидравлический пресс или шнековое устройство.

Сжимающее усилие пресса достигает 300-650 атмосфер и принцип его работы интуитивно понятен. Работа шнекового оборудования заключается в постепенном проталкивании сырья в сужающийся конический канал. При этом в рабочей части канала (с минимальным поперечным сечением) создается давление до 1000 атм. На выходе спрессованный монолит режется в размер.

Ручной гидравлический пресс

Шнековый пресс

Формирование рынка сбыта

Учитывая сезонность данного направления, предпринимателю нужно позаботиться о том, чтобы в осенне-зимний период загрузить оборудование по максимуму, чтобы летом не уйти в минус. Пресс для брикетирования опилок выпускает продукцию, которая будет востребована не только на отечественном рынке, но и на зарубежном.

Основную долю прибыли будут приносить оптовые продажи, поэтому в первую очередь стоит сосредоточиться на поиске именно таких клиентов.

Но если говорить об иностранных партнерах, то они ценят в первую очередь качество приобретаемого товара. А потому, договариваясь с ними о сотрудничестве, важно быть полностью уверенным, что мини пресс для брикетов из опилок будет давать на выходе блоки правильной формы, без каких-либо посторонних включений на поверхности или снаружи. Для экспортных поставок обязательно потребуется оформить предприятие как ООО и получить сертификаты качества на продукцию.

А нужна ли в этом деле реклама? Собираясь работать с оптовиками, на рекламу лучше не тратиться – клиентам будет важнее видеть перед собой выгодное коммерческое предложение. А вот ориентируясь на частных покупателей, пресс для опилок своими руками при наличии продуманной рекламы окупится гораздо быстрее. Для поиска розничных покупателей можно задействовать:

• газеты,
• радио,
• ТВ.

Наверняка в каждом частном секторе найдется с десяток заинтересованных в продукции покупателей. А потому, если позволяют средства, можно нанять в штат торгового представителя, который бы стал продвигать выпускаемый товар на рынке.

Чтобы летом совсем не остаться без клиентов, цены на готовую продукцию на протяжении всего года можно немного изменять, делая их немного ниже в несезон. А с наступлением холодов стоимость продукции, как правило, опять поднимается.

Популярные публикации:

Как составить бизнес план производства поддонов с нуля?

Свое дело на производстве строительных лесов.

Основы технологии производства пеллет.

Подведем небольшой итог

Топливные брикеты своими руками – это недорого и вместе с тем достаточно эффективно!

Их можно использовать при отоплении не только построек хозяйственного назначения, но и жилого дома. Но имеет ли какой-то смысл самостоятельное изготовление, если брикеты можно приобрести в специализированных магазинах? Безусловно, имеет, как всегда, когда речь идет об изготовлении чего-либо своими руками. Ведь немного усилий и желания – и зимой вы существенно сэкономите!

Теплых зим и удачи в работе!

Преимущества бизнеса

Реализация бизнес-идеи по переработке опилок в брикеты не требует крупных инвестиций и специфических знаний. В специализированных торговых точках можно приобрести любое оборудование, ориентируясь на планируемый производственный объем и наличие средств.

Резка готовой продукции

Технология производства проста и состоит из нескольких этапов, реализация которых возможна даже на самодельном оборудовании. Используемое сырье доступно и не отличается высокими ценами. При налаживании связей с компаниями, специализирующимися на деревообработке, основной компонент производства можно получать бесплатно.

Продукция, изготовленная в соответствии с требованиями всех стандартов, пользуется популярностью у крупных компаний, заинтересованных в энергосбережении. Частные покупатели приобретают брикеты для отопления фермерских хозяйств, домов и дач.

Не стоит недооценивать важность планирования своих действий, что возможно реализовать при составлении бизнес-плана. При его разработке, потенциальный предприниматель заранее определяет категорию потребителей своей продукции. Анализ рынка сбыта и конкурентов позволит принять соответствующие организационные меры, упрощающие вход в бизнес. Предварительные расчеты инвестиций и доходов позволят определить рентабельность предпринимательства и целесообразность его расширения за счет приобретения дополнительного оборудования.

Свойства топливных брикетов

евродрова — топливные брикеты

Топливные брикеты представляют собой 4-х или 6-гранный брус со сквозным отверстием для отвода дыма по центру. Диаметр от 50 до 75 мм, диаметр отверстия около 20 мм. Длина от 10 до 30 см. Плотность их может доходить до 1200 кг на кубометр при содержании золы менее 1%.

Топливные брикеты горят в 3,5-4 раза дольше, нежели дрова. А по теплотворности изделия из лузги равны каменному углю (до 5200 килокалорий в килограмме), опилочных чуть ниже — 4200 ккал\кг. При этом содержание золы в угле доходит до 20%, в брикетах не более 3%. Поэтому они очень удобны для растапливания каминов, европечей.

Как выбрать пресс для опилок

Природная древесина высоко ценится в строительстве, мебельном производстве и других сферах народного хозяйства. После обработки используются даже отходы. Одним из направлений является прессование опилок, в результате чего образуются брикеты, обладающие более длительным периодом горения, нежели дрова и другие виды твёрдого топлива.

Конструкция прессов немного отличается в зависимости от вида, в целом представляет собой механическое устройство, имеющее основание, силовой каркас и привод. Принцип работы заключается в уплотнении сырья и формовании брикетов, наполнителей лотков для домашних животных.

Прежде чем принять решение о покупке пресса, стоит разобраться в целесообразности его применения. Оборудование оправдывает затраты при наличии доступного сырья и твердотопливного котла (или рынка сбыта продукции).

Среди преимущественных характеристик прессов:

• рациональное применение древесных отходов (для отопления помещений, теплиц, подсобок, золу используют в качестве удобрения);
• понятный и доступный производственный процесс;
• простое и надёжное устройство (гидравлические модели практически не имеют узлов повышенного износа);
• обслуживание не требует знаний сложных технологий.

К недостаткам относятся:

• использование оборудования предусматривает подготовку сырья;
• быстрый износ узлов в шнековом экструдере;
• в некоторых видах предусмотрена добавка связующих веществ.

Зачем нужна диагностика?

Опрессовка системы отопления представляет собой процедуру проверки трубопроводов на герметичность. Так как в осенне-зимний период отопительная система должна использоваться по своему прямому назначению, а даже временное ее отключение может создать для потребителя значительные неудобства, указанные мероприятия проводят преимущественно в теплое время года.

Профилактика системы отопления предполагает использование специального оборудования – компрессора и насоса.

Такие регламентные работы могут быть выполнены как квалифицированными специалистами, так и собственноручно. При выполнении процедуры своими руками оборудование можно взять напрокат, что значительно снизит общую стоимость работ.

Регламент

Рабочее давление и расчетное для проведения процедур, зависят от высоты поднятия воды, то есть от количества этажей. Анализ производит специалист на месте испытаний. Отличие опрессовки отопительных систем для коттеджей и частных домов в том, что для нее требуется небольшое давление около 2 атмосфер, это позволяет использовать только водопровод. При этом жидкость должна заполнить всю конструкцию без воздушных пузырей. В многоэтажных домах рабочее давление около 6–8 атмосфер, поэтому там обязательно применяется насосная гидравлическая опрессовка.

Для процесса опрессовки существуют документы, в которых определяются этапы, последовательность проведения работ, с соблюдением техники безопасности, требуемое оборудование, способы актирования результата:

1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок № 115 от », которые разработаны и утверждены Министерством Топлива и Энергетики Российской Федерации.
2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 41–01–2003.
3. «Внутренние санитарно-технические системы» СНиП –85.

На основании всех норм можно выделить действия при проведении опрессовки:

• Постепенное создание в системе давления, превышающее рабочее.
• Выдержка около получаса объекта испытаний с постоянным контролем давления.
• Актирование результата.
• Устранение, при необходимости, дефектов.

Все элементы трубопровода, которые находятся в аварийном состоянии, после испытаний придут в негодность, а исправные продолжат работу.

Промывка и опрессовка

Обе операции проводят редко. Хотя по нормативам опрессовку надо выполнять один раз в год. Соответственно произойдет и промывка. Назначение операции – поднять давление внутри сети, чтобы определить участки, которые могут подвергнуться разгерметизации.

Для этого используют специальный опрессовочный насос, с помощью которого в систему отопления закачивают водопроводную воду. Ее давление должно быть на 25 % выше нормативного (здесь имеется в виду давление теплоносителя). В таком состоянии отопление находится 10-20 минут. Если никаких изменений нет, опрессовку считают проведенной, а сеть находится в технически исправном состоянии. Это касается и газового котла.

Промывка – процесс несложный. Для него используют специальный аппарат – бустер. По сути, это емкость с компрессором. В нее заливают химический жидкий раствор, в который добавлены абразивные частицы. Смесь под давлением прогоняют по инженерной сети, очищая:

• трубы;
• радиаторы;
• полости запорной арматуры;
• теплообменник газового котла;
• расширительный бачок, прочие узлы и детали.

Бустер для промывки отопительной системы

Особенности проведения опрессовки воздухом и водой

Опрессовка системы отопления при наполнении воздухом осуществляется с использованием дополнительного автоматического или ручного оборудования. Необходимое давление в этом случае может обеспечивать электрический или механический компрессор. Подобные испытания предусматривают подключение своими руками нагнетающего оборудования к любому из доступных мест в магистрали. Это может быть кран Маевского на радиаторах отопления, вентили или заглушки. Для проведения испытания герметичности системы при помощи воды можно использовать шланги и переходники, которые подключены к водопроводной сети. Однако, это допустимо при надлежащих показателях давления в сети и при проверке систем в зданиях с малой этажностью. В иных случаях правильно использовать специальные насосы.

Гидравлическая опрессовка проводится комплексно с очищением системы от загрязнений. Такая промывка предусматривает увеличение давления в контуре и сброс воды через один из выходов системы. Эта процедура может уменьшить сопротивление в трубах за счет вымывки засоров и других отложений. Промывка может предполагать использование специальных химических средств или растворов, что позволит эффективнее очистить трубы, каким бы ни был уровень их загрязненности.

Опрессовка системы отопления должна предусматривать нижеперечисленные показатели давления, которые регламентируют специальные правила:

• Испытания в строениях, высота которых не превышает трех этажей, проводятся при граничных показателях от 3 до 4 атм, когда нормальное рабочее давление не больше 1,9 атм;
• В зданиях, высота которых не превышает пяти этажей, граничные показатели не должны превышать от 6 до 8 атм, при этом рабочее давление – от 3 до 6 атм;
• Во многоэтажных зданиях показатель не должен превышать 12 атм при рабочем давлении от 7 до 10 атм.

Важно! Во время проведения испытания, необходимо проверить на наличие течи все соединения в системе отопления, а при их отсутствии убедиться что в контуре правильно настроено давление.

Минимальное время, за какое могут проявиться те или иные недостатки, составляет приблизительно от 30 до 40 минут. Именно столько система должна находится под высоким давлением во время испытания, но, во многом на такое требование влияют характеристики здания, особенности теплопроводящей магистрали и сопротивление в трубах.

Особенности процесса опрессовки отопительных систем

Процесс опрессовки отопительных систем

Опрессовщик к трубопроводу ОС подключается с использованием специального щтуцера с резьбой. Его диаметр подбирается с учётом диаметра присоединительного фланца трубопровода СО на проверяемом участке.

При проведении опрессовки обязательно учитываются такие параметры ОС, как:

• характеристика трубопровода ОС (толщина стенок. материал. из которого выполнены трубы);
• количество этажей в вашем доме;
• характеристики установленной арматуры;
• тип разводки.

При использовании автоматического опрессовщика дополнительного подключения манометра не требуется, так как указанный прибор предусмотрен в конструкции опрессовщика.

Выбирая автоматический опрессовщик, необходимо обратить внимание на то, чтобы его технические параметры (рабочее напряжение, производительность, давление, номинальная мощность) подходили длдя проведения испытаний конкретной ОС. Следует обратить внимание на его массу и габариты.

У опрессовщика ручного проверяются величина требуемого усилия, которое требуется приложить для создания требуемого давления к рукоятке гидроцилиндра, ёмкость бака с рабочей жидкостью.

И в первом и во втором случаях опрессовщики должны комплектоваться специальным фильтром, который монтируется на входном канале в прибор.

Зачем нужна опрессовка отопления загородного дома

Характерной особенностью систем отопления частных домостроений и коттеджей является низкий уровень давления в них, как правило, не превышающий 2 атм. Это значит, что для опрессовки загородного дома вполне достаточно подать в систему отопления воду из водопровода, где давление как раз и составляет 2 и более атм.

Опрессовка системы отопления частного дома

В этом случае можно обойтись без дополнительного оборудования и избыточного давления в системе. Достаточно просто проверить, нет ли течи, запотевания сварных швов или их сдвигов или разрывов. После проведения испытания отопительная система должна быть сразу же заполнена теплоносителем. Для этого можно использовать химически очищенную воду или антифриз. Особенности проведения опрессовки системы отопления многоэтажного дома

Проведение гидравлических испытаний отопительной системы многоэтажных жилых домов, объектов социального назначения, а также торговых и развлекательных центров регламентируется «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а также Действующими Санитарными Нормами и Правилами.

Видео инструкция – опрессовка системы отопления

В соответствии с ними  перед ее началом гидравлических испытаний необходимо рассчитать уровень опрессовочного давления. Его значение зависит от многих факторов:

• Срока ввода в эксплуатацию отопительной системы (для новых систем отопление при опрессовке рабочее давление увеличивают в 1,5-2 раза, а для систем, эксплуатируемых не первый год, рабочее давление увеличивают на 15-50%)
• Вида отопительных приборов, установленных в здании: если в системе используются чугунные радиаторы, то опрессовочное давление не должно превышать 6 атм. Для конвекторов, напротив, необходимо уровень давления поднимать до 10 атм
• Количества этажей в здании
• Назначения здания

В большинстве случаев проведению гидравлического испытания отопительной системы предшествует ее промывка, после проведения, которой промывочные растворы сливаются, а система заполняется водопроводной водой, температура которой не должна превышать 45 С. В обязательном порядке производится сброс воздуха.

После заполнения системы отопления водой к спускному крану (спускнику) подключается насос для опрессовки системы отопления, с помощью которого создается избыточное давление в сети, уровень которого проверяется в самой высокой точке отопительной системы.

Какое должно быть давление

Манометр – прибор для измерения давления.

В частных домах рабочее давление в контуре составляет от полторы до двух атмосфер, в многоэтажных — до девяти атмосфер. Гидравлическая проверка системы проводится под более высокими нагрузками, которые должны быть минимум в полтора раза выше. Так как провести опрессовку системы отопления нужно правильно, следует опираться на строительные нормы. При этом разными нормами установлен различный минимальный уровень показаний стрелки манометра.

Например, в правилах № 41-001 от 2003 года сказано, что давление при опрессовке системы отопления должно быть минимум шесть десятых  мегапаскаля, что равно шести килограммам на один сантиметр квадратный. А вот в правилах № от 1985 года минимальные показания манометра при проверке должны составлять два килограмма на сантиметр квадратный. Получается что старые правила более щадящие, лучше брать для примера новые требования.

Также отличается и время проверки. В одном источнике указано, что удерживать высокое давление в контуре нужно в течение пяти минут, во втором – в течение десяти минут. Сходится то, что:

• по истечении пяти минут допускается падение давления на 200 грамм на сантиметр квадратный;
• по истечении десяти минут допускается падение давления на 500 грамм на сантиметр квадратный.

Проверка выполняется при давлении, вполовину больше рабочего. Контур должен на протяжении десяти минут выдержать такое повышение.

Особняком стоят пластиковые контуры. Для них требования более жесткие. Допускается снижение давления на 600 грамм по истечении получаса, а после двух часов еще на 200 грамм на сантиметр квадратный.

При опрессовке отопления воздухом нагнетается давление в одну атмосферу, а падение после пяти минут должно быть не больше 0,1 атмосферы. Прошедшим опрессовку системы отопления воздухом согласно СНиП считается контур, в котором:

• нет явной течи;
• нет незначительной влаги в местах соединений, так называемого потения;
• контур не деформировался, оставшись в своем прежнем положении.

По факту проведения проверки составляется документ, акт опрессовки системы отопления, который подтверждает, что контур можно вводить в эксплуатацию.

Нормативные документы

Как только проверка закончена, оформляется акт опрессовки системы отопления. Если, согласно строительным нормам и требованиям СНиП все в порядке, проверенную систему можно сдавать в эксплуатацию.

Для начала, проводят испытание высоким давлением. Обычно опрессовки проводит компания, отвечающая за установку и эксплуатацию отопиельного оборудования. Когда этот процесс касается работы с многоквартирными домами, этим вопросом занимаются специалисты ЖКО, выполняющее все требуемые работы. Однако, в тех случаях, когда система отопления устанавливается в частный дом, то в данной ситуации придется прибегнуть к услугам специальных организаций, работающей в этой сфере, либо заниматься этим самому. Этот процесс вполне под силу выполнить непрофессионалу, и обычно не вызывает осложнений.

Завершение опрессовки

Ничего особенного здесь сказать нельзя. Все действия после выполнения опрессовки можно свести к двум этапам:

• Промывка.
• Повторная промывка. Система промывается из водопровода.

Об успешном проведении опрессовки труб отопительной системы свидетельствует нормальный уровень давления.

Если при контрольных замерах оно не падало больше, чем на 0,1 атм., значит, все в норме. Также о полной исправности говорит отсутствие запотевания сварных швов, течей, разрывов и сдвигов.

При обнаружении дефектов они устраняются. Затем снова проводится гидравлическое испытание.

 Еще по этой теме на нашем сайте:

1. Как производится опрессовка системы отопления воздухом по СНиП
   Эффективность работы системы отопления любого здания должна поддерживаться. Для чего регулярно проводится профилактика состояния труб, запорных механизмов, кронштейнов и прочего….
2. Как производится регулировка системы отопления многоквартирного дома и многоэтажного здания
   Проектированием системы отопления в многоэтажных, многоквартирных зданиях занимаются специальные проектные организации, которые в своей проектной работе руководствуются такими нормативными документами, как ГОСТы, ОСТЫ, ТУ, СНИПы…
3. Клапан подпитки системы отопления – какой подпиточный клапан нужен для СО
   Подпиточная система отопления является основополагающим моментом во всем механизме. Для предотвращения всевозможных неприятностей в обязательном порядке необходимо изучить устройство, понять всю суть деятельности и разобраться…
4. Как устроен расширительный бак системы отопления, где купить, как монтировать
   В частном доме, коттедже невозможно обойтись без системы отопления. А значит, следует заранее заказать ее расчет и подготовку сметы. Лишь в этом случае можно с…

Суть и виды опрессовки

Сейчас отопление чаще всего осуществляется системой «водяного контура». При этом нагретая вода циркулирует по трубам, сообщая свою тепловую энергию в помещения. Недопустимы протечки, трубопровод для нормальной работы должен быть полностью герметичен. Опрессовка же специально создает в трубе объем больше нормального.

Когда это производится с помощью воздуха – это называется пневмоопрессовкой.

Когда с помощью воды, то гидроопрессовкой. Последний способ считается более безопасным и поэтому более популярен. По этой причине в качестве бланка приведен пример гидроопрессовки.

При испытаниях рекомендуется не превышать давление внутри трубы более чем 15 мПа. Если речь идет о поднятии давления с помощью воды, то здесь есть ограничения. Максимально возможное давление не должно превышать обычно рабочее более чем на 30%.

В многоэтажных домах прибегают к пневмоопрессовке, если трубы очень старые и есть вероятность затопления. Но тогда возникает уровень риска и все жильцы должны быть уведомлены о проводимых испытаниях.

Процесс работы несложный, но многоэтапный. Алгоритм выглядит так:

• Происходит подготовка необходимых материалов и оборудования.
• Слив жидкости, которая была в отопительной системе ранее.
• Закачивание новой.
• Создание максимально возможного проверочного давления.
• Снятие контрольных замеров через 10 минут.
• Промывка, регулировка отопительной системы до нормальных показателей давления внутри.
• Документальное оформление проведенных работ, формирование отчетов и актов.

Но так список процедур выглядит только в случае, если никаких «тонких мест» в системе отопления нет и, соответственно, герметичность в ней не нарушается. Если же давление быстро падает, не держится, значит, система нуждается в проведении ремонтных работ. В такой ситуации специалист выполняет нужные действия (замена трубы, герметизация соединений, прочистка и пр.), а потом начинает опрессовку с самого начала. Только выдержавшая испытание система отопления бывает допущена к отопительному сезону.

Если на внутренней поверхности есть отложения порядка 1 см, то это снижает общую теплоотдачу и КПД на 15 и более процентов от общих показателей. Для документального подтверждения прочистки тоже составляется специальный акт.

Способы промывки

Есть на сегодняшний день два метода, с помощью которых система отопления очищается:

• гидропневматическая промывка;
• химическая.

Первый вариант применяют в основном коммунальные предприятия, в чьем ведении пребывают вопросы обслуживания и эксплуатации теплотрасс. Подобную услугу также нетрудно заказать у многих частных фирм.

Второй способ более прост и требует только общих знаний о сантехнических работах и наличия собственно реактивов.

Гидропневматическая очистка – пошагово

Процедура начинается со спуска воды из труб и радиаторов. После этого она опять подается особым насосом. Мощный напор позволяет отслоить ил и накипь. Впоследствии грязь выводится наружу.

Для проведения данной процедуры необходим насос, могущий держать давление до шести килограммов на квадратный сантиметр.

Работы проводятся в такой последовательности:

• перекрываются все краны;
• откручиваются футорки, расположенные на торцах радиаторов;
• блокируется задвижкой обратная циркуляция;
• насос присоединяют к вентилю, расположенному за вышеназванной запорной арматурой;
• производится сброс обратки;
• дается время насосу поднять давление до рабочего и после этого открывается кран, к которому он ранее был присоединен;
• затем необходимо перекрыть все стояки по очереди.

О том, что процедура завершена, говорит начавшая вытекать чистая вода. Ее, кстати, лучше всего отводить при помощи шланга прямо в канализацию.

Как выполнить гидропневматическую промывку

Гидропневматическая промывка

Гидропневматическая промывка может быть выполнена двумя методами:

• наполнительным;
• проточным.

Вся технология наполнительного метода заключается в том, что в трубы отопления, которые заполнены водой, подается сжатый воздух. Благодаря ударной волне скорость прохождения воды повышается, а все отложения на стенках вымываются и удаляются из системы. Загрязненный теплоноситель выпускается через клапан слива. Такую процедуру нужно выполнить несколько раз. Это схоже с тем, как продувают трубочку для напитков от пенки при помощи рта. Этот способ эффективен, но выполнить его в полной мере самостоятельно вряд ли получится.

Чтобы выполнить гидропневматическую промывку, необходимо врезать патрубки с кранами и обратными клапанами. Если система небольшая, то воздух подается через патрубки, которые уже есть в системе отопления. Дальше надо сбросить всю воду с системы. Для этого существуют специальные краны. Если же вдруг таковых нет, их нужно врезать в обратный трубопровод. Затем вода обратно подается в систему.

Для подачи воздуха используется компрессор, создающий давление в 0,6 МПа. На трубопровод сжатого воздуха следует установить обратный клапан. Он будет ограничивать попадание воды в ресивер самого компрессора. Чтобы выбрать подходящий компрессор, нужно смотреть на технические характеристики. Важно, чтобы он был оборудован функцией, которая регулирует частоту формирования импульсов подачи смеси. Будет неплохо, если в него можно добавлять дезинфицирующие средства. Оборудование должно иметь такие особенности:

1. Надежность, мобильность и компактность.
2. Защита от самостоятельного включения прибора.
3. Встроенный индикатор уровня давления и расхода воды.

После чего, благодаря сжатому воздуху, вся грязь удаляется через спускной патрубок. Весь процесс нужно повторить несколько раз.

До и после очистки труб

Проточный метод более прост и такую промывку можно сделать своими руками, не вызывая специалистов. Суть метода в том, что благодаря компрессору в систему подается смесь воды и воздуха через все участки системы. Такая циркуляция происходит до тех пор, пока из патрубка не будет выходить чистая жидкость. Вот инструкция, как можно сделать такую промывку:

1. Всю систему надо наполнить водой. Вентиль воздухосборника необходимо оставить в открытом положении.
2. После того как система заполнилась, вентиль следует закрыть.
3. В систему через вентиль подается сжатый воздух. Последовательно открывается спускной патрубок.
4. В трубопровод постоянно поступает смесь воздуха и воды, проходя по всем приборам отопления, после чего она сливается.

Весь процесс делается до тех пор, пока из системы не потечет чистая вода. Таким образом вы можете очистить вашу систему отопления, сделав ее гораздо продуктивнее и долговечнее.

Эффективность такого рода промывки будет очевидна, так как происходит:

• уменьшение гидравлического сопротивления трубопроводов и системы;
• увеличение отдачи тепла, что позволяет продуктивно использовать энергию;
• улучшение циркуляции жидкости.

Что такое опрессовка системы отопления и как она проводится

Современное водяное отопление – это высокотехнологичная инженерная система, сложная и дорогая. Помимо эффективности, важнейшим свойством отопительных систем является надёжность, способность работать бесперебойно.

К сожалению, вечного ничего нет, что-то изнашивается со временем, где-то практически сразу сказывается брак, допущенный при монтаже. Одной из основных причин отказов является разгерметизация контуров. А вот чтобы понять, есть ли утечка, чтобы найти проблемный участок производится опрессовка системы отопления.

Реальность такова, что для обывателя эта важнейшая операция оказалась покрытой мраком. Возникает очень много вопросов и ошибочных предположений.

Что значит «опрессовать систему»

Прежде всего, разберёмся, что такое опрессовка системы отопления. По сути, это способ неразрушающего контроля.

Опрессовка представляет собой процесс тестирования оборудования или трубопроводов пробным повышенным давлением (в систему нагнетается вода или воздух), или, как говорится в теплотехнических документах, «испытание на прочность и плотность».

Идея проста: если система не даёт течи при избыточном давлении, то она будет бесперебойно функционировать и в нормальном режиме.

Целью гидравлического испытания отопительной системы является проверка:

• прочности корпусов и стенок всего контура (труб, теплообменников, радиаторов, арматуры);
• плотности соединения различных элементов системы;
• работоспособности кранов, рабочих манометров, клапанов и задвижек (они должны «держать»).

Трубы могут разрушаться под действием коррозии, случаются ситуации, когда трубопроводы получают механические повреждения, например во время проведения демонтажных работ при реконструкции дома.

Крайне редкое явление, но иногда может попадаться заводской брак. Утечки чаще всего появляются в местах обвязки котлов, арматуры и отопительных устройств, на сборных фитингах и сварных/паяных соединениях.

Высокие температуры и гидравлические удары потихоньку делают своё дело.

Гидравлические испытания – это регулярная обязательная профилактика

Когда нужно выполнять опрессовку

В зависимости от поставленных задач, принято выделять три типа опрессовки систем отопления в многоквартирных домах и частных коттеджах:

Перед сдачей в эксплуатацию собранная новая система в обязательном порядке подвергается диагностике. Выполняется она после подключения всех элементов системы (теплогенератора, радиаторов, расширительного бака и т.д.), но до того, как трубопроводы будут скрыты за каркасами обшивки или, например, залиты стяжками. В основном проверяется качество сборки.

Профилактические гидравлические испытания системы или её участков рекомендуется производить каждый год, сразу после окончания отопительного сезона и проведения планового обслуживания. Цель: подготовиться к следующей зиме, свести к минимуму вероятность аварии.

Опрессовать отопление необходимо, если выполнялся ремонт на каком-то участке или, например, демонтировался радиатор, отсоединялся котёл. Считается, что после промывки системы или запуска после длительного простоя её также нужно испытывать давлением. Естественно, при неполадках и отказах опрессовка является одним из методов диагностики – помогает найти повреждения и утечки.

Как производится опрессовка

Порядок опрессовки систем отопления регламентируется несколькими нормативными документами, которые описывают одни и те же операции, правда, не одинаково подробно. Нормы и правила опрессовки системы отопления изложены в следующих документах:

• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
• СНиП «Внутренние санитарно-технические системы»;

Насос для опрессовки системы отопления: электрические и ручные аппараты

Опрессовочный насос необходим для тестирования системы отопления после того как она будет установлена и запущена. Проверка при помощи такого устройства нужна не только после первичного монтажа.

Его применяют после замены магистралей для передачи теплового носителя и их вспомогательных деталей, а также перед началом каждого отопительного сезона. Насос для опрессовки отопительных труб помогает выявить неисправности на ранних этапах, в том числе наличие коррозии и повреждения соединительных элементов.

Приборы этого типа делятся на несколько разновидностей и имеют свои особенности, которые нужно учитывать при покупке.

Как работает опрессовочный насос

Электрический насос для заполнения и опрессовки системы отопления

Во время работы устройства давление в отопительной системе увеличивается, что дает возможность оценить ее работоспособность. Для нагнетания давления предусмотрено два способа в зависимости от типа прибора: при помощи накачивания воздуха или заполнения жидкостью.

Второй вариант используется гораздо чаще, поскольку воздушный метод не позволяет качественно протестировать трубы обжима. В процессе работы жидкость подается внутрь системы, после прибор оставляют в рабочем состоянии на несколько часов. Насос для опрессовки системы отопления функционирует по стандартной схеме.

После его подключения нужно:

• заполнить участок трубы, которую нужно протестировать, жидкостью или воздухом (если проверяется не вся система, необходимую часть ограничивают с помощью затворной арматуры);
• повысить давление до нужного уровня, контролируя данные при помощи манометра;
• после опрессовки в течение нескольких часов снять показатели системы и сравнить их с исходными данными;
• при отличии исходных данных от текущих проверить систему на предмет утечки или разгерметизации.

Виды насосов

Опрессовочник или пресс для опрессовки отопления может быть ручным или электрическим в зависимости от типа привода.

ОПН представляет собой профессиональный строительный инструмент, предназначенный для проведения проверки и промывки систем, узлов, агрегатов и мелких элементов систем.

По принципу действия насосы делят на мембранные, поршневые или пластинчато-роторные. Выбирать подходящий прибор стоит с учетом потребностей и типа системы, которую нужно тестировать.

Ручной пресс

Приборы ручного типа недорого стоят, имеют небольшой вес, не доставляют проблем при транспортировке и в процессе работы. Рабочее давление устройств не превышает 500 атмосфер. Насосы дополняют баком, манометром встроенного типа и специальными шлангами.

Покупатели предпочитают выбирать ручные бюджетные варианты, поскольку в этом случае можно получить сам прибор и дополнительное оборудование. Главный минус таких опрессовщиков – низкая производительность.

За счет простой конструкции их применяют для проведения небольших объемов работ или на участках трубопроводов, где нет электропитания или водоснабжения.

Электрический

Электрический компрессор, предназначенный для опрессовки системы отопления, отличается высокой производительностью. Главное преимущество насосов такого типа – хорошее рабочее давление и наличие электропривода, за счет которого специалист может практически не участвовать в процессе.

Электрические насосы достаточно мобильны, несмотря на большой вес, но у них есть и минусы, например, повышенная потребность в электропитании и высокая стоимость. Они подходят для автоматической закачки жидкости и проверки герметичности систем закрытого типа.

Это лучший выбор для трубопроводов, резервуаров, сантехнического и отопительного оборудования для обогрева помещений.

Характеристики опрессовщиков

Гидравлические или стандартные прессы для опрессовки трубопроводов работают по стандартному принципу. Во время эксплуатации они всасывают жидкость, если ее недостаточно, конец насоса опускают в емкость до конца.

В некоторых моделях устройств присутствуют специальные баки, заметно облегчающие процедуру опрессовки отопления. В процессе работы ручных насосов давление в системе ограничено уровнем до 500 атмосфер.

Они могут работать на обычной воде, антифризе или гидравлическом масле.

Приборы могут иметь стандартные или миниатюрные размеры. Мини-варианты можно использовать для оперативного измерения давления и герметичности отдельных элементов.

Ручные устройства идеально подходят для гидравлических испытаний машин, механизмов, котлов и трубопроводов. Электрические варианты более удобны и способны выдерживать максимально высокий уровень давления, создаваемый насосом.

Приборы такого типа оснащаются электроприводом и выключателем с сигнальной лампой.

Порядок проведения работ

Опрессовку домашнего водопровода можно провести самостоятельно.

1. Герметизируйте тестируемый отрезок магистрали. Для этого перекройте запорную арматуру в конце и начале участка.
2. Отключите элементы системы, не рассчитанные на испытательное давление – предохранительные клапаны и другую арматуру, котел, бойлер, расширительные баки.
3. Подключите напорное оборудование. Насос подсоединяется к патрубку крана горячей или холодной воды. В отопительных сетях – к кранику радиатора.
4. Закачайте воду или воздух сквозь обратный клапан.
5. Контролируйте давление с помощью манометра. Для чугунных труб оно должно быть 1,5 атмосфер, для безнапорных пластиковых изделий – 1,5–2, для напорных – 10–15. При проверке сетей отопления в частных домах достаточно 2 атмосфер.
6. Отключите опрессовщик и зафиксируйте первичное значение на измерительном приборе и оставьте систему на 6–8 часов.

По истечении контрольного времени необходимо сравнить первоначальный показатель с текущим результатом. Если первый окажется ниже, в системе водоснабжения есть неполадки.

Что такое опрессовка системы отопления и как она проводится

Современное водяное отопление – это высокотехнологичная инженерная система, сложная и дорогая. Помимо эффективности, важнейшим свойством отопительных систем является надёжность, способность работать бесперебойно.

К сожалению, вечного ничего нет, что-то изнашивается со временем, где-то практически сразу сказывается брак, допущенный при монтаже. Одной из основных причин отказов является разгерметизация контуров. А вот чтобы понять, есть ли утечка, чтобы найти проблемный участок производится опрессовка системы отопления.

Реальность такова, что для обывателя эта важнейшая операция оказалась покрытой мраком. Возникает очень много вопросов и ошибочных предположений.

Что значит «опрессовать систему»

Прежде всего, разберёмся, что такое опрессовка системы отопления. По сути, это способ неразрушающего контроля.

Опрессовка представляет собой процесс тестирования оборудования или трубопроводов пробным повышенным давлением (в систему нагнетается вода или воздух), или, как говорится в теплотехнических документах, «испытание на прочность и плотность».

Идея проста: если система не даёт течи при избыточном давлении, то она будет бесперебойно функционировать и в нормальном режиме.

Важно! Опрессовкой здания называют комплекс мер, включающий в себя испытания и промывку трубопроводов, ревизию/замену некоторых рабочих элементов, восстановление целостности изоляции. В частном домохозяйстве «опрессовываться» может не только отопление, но также канализация, контур ГВС или трубы в водяной скважине.

Целью гидравлического испытания отопительной системы является проверка:

• прочности корпусов и стенок всего контура (труб, теплообменников, радиаторов, арматуры);
• плотности соединения различных элементов системы;
• работоспособности кранов, рабочих манометров, клапанов и задвижек (они должны «держать»).

Трубы могут разрушаться под действием коррозии, случаются ситуации, когда трубопроводы получают механические повреждения, например во время проведения демонтажных работ при реконструкции дома.

Крайне редкое явление, но иногда может попадаться заводской брак. Утечки чаще всего появляются в местах обвязки котлов, арматуры и отопительных устройств, на сборных фитингах и сварных/паяных соединениях.

Высокие температуры и гидравлические удары потихоньку делают своё дело.

Гидравлические испытания – это регулярная обязательная профилактика

Когда нужно выполнять опрессовку

В зависимости от поставленных задач, принято выделять три типа опрессовки систем отопления в многоквартирных домах и частных коттеджах:

Перед сдачей в эксплуатацию собранная новая система в обязательном порядке подвергается диагностике. Выполняется она после подключения всех элементов системы (теплогенератора, радиаторов, расширительного бака и т.д.), но до того, как трубопроводы будут скрыты за каркасами обшивки или, например, залиты стяжками. В основном проверяется качество сборки.

Профилактические гидравлические испытания системы или её участков рекомендуется производить каждый год, сразу после окончания отопительного сезона и проведения планового обслуживания. Цель: подготовиться к следующей зиме, свести к минимуму вероятность аварии.

Опрессовать отопление необходимо, если выполнялся ремонт на каком-то участке или, например, демонтировался радиатор, отсоединялся котёл.

Считается, что после промывки системы или запуска после длительного простоя её также нужно испытывать давлением.

Естественно, при неполадках и отказах опрессовка является одним из методов диагностики – помогает найти повреждения и утечки.

Как производится опрессовка

Порядок опрессовки систем отопления регламентируется несколькими нормативными документами, которые описывают одни и те же операции, правда, не одинаково подробно. Нормы и правила опрессовки системы отопления изложены в следующих документах:

• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
• СНиП «Внутренние санитарно-технические системы»;

Видео на тему

Опрессовка водоснабжающих сетей проводится для того, чтобы проверить их функциональность и выявить слабые места. Своевременно устранив все неполадки, вы обеспечите работоспособность трубопровода и избежите серьезных поломок.

Необходимость гидравлических испытаний

Опрессовка позволяет выявить протечки в системе

Операция выполняется на небольшом отрезке магистрали, который изолируется от основной линии и подвергается испытанию повышенным давлением, граничащим с критическим. В ответвление накачивается большой объема сжатого воздуха или запускается водный поток под напором. Если ветка выдержит это испытание и сохранит герметичность, она признается годной для дальнейшей эксплуатации. На прорыв укажет падение давления на манометре.

Гидравлическим испытаниям обязательно подвергают:

• только что созданные магистрали;
• отремонтированные сети;
• пластиковые трубопроводы после чистки;
• трубные отрезки после замены поврежденного участка или установки муфты, тройника;
• водопроводные трубы в квартире после подключения водосчетчиков;
• системы отопления перед отопительным сезоном.

Подготовка к процедуре

Перед испытаниями необходимо осмотреть трубы на предмет явных дефектов и устранить их. Также потребуется удалить теплоноситель из систем отопления.

Дальнейшие действия следующие:

Невозвратный клапан требуется для удержания рабочей среды в сети.

При подготовке к процедуре важно также правильно выбрать насос. Маломощное напорное оборудование увеличит время тестирования, что может привести к искажению результатов. Агрегаты бывают ручными и электрическими

Подходящий нужно подбирать, исходя из объемов тестируемых магистралей

Агрегаты бывают ручными и электрическими. Подходящий нужно подбирать, исходя из объемов тестируемых магистралей.

Порядок проведения работ

Опрессовку домашнего водопровода можно провести самостоятельно.

1. Герметизируйте тестируемый отрезок магистрали. Для этого перекройте запорную арматуру в конце и начале участка.
2. Отключите элементы системы, не рассчитанные на испытательное давление – предохранительные клапаны и другую арматуру, котел, бойлер, расширительные баки.
3. Подключите напорное оборудование. Насос подсоединяется к патрубку крана горячей или холодной воды. В отопительных сетях – к кранику радиатора.
4. Закачайте воду или воздух сквозь обратный клапан.
5. Контролируйте давление с помощью манометра. Для чугунных труб оно должно быть 1,5 атмосфер, для безнапорных пластиковых изделий – 1,5–2, для напорных – 10–15. При проверке сетей отопления в частных домах достаточно 2 атмосфер.
6. Отключите опрессовщик и зафиксируйте первичное значение на измерительном приборе и оставьте систему на 6–8 часов.

По истечении контрольного времени необходимо сравнить первоначальный показатель с текущим результатом. Если первый окажется ниже, в системе водоснабжения есть неполадки.

СНиП и меры безопасности

Опрессовка трубопровода водой либо воздухом регламентируется строительными нормативами:

• СНиП посвящен коммуникационным сетям;
• СНиП – наружным магистралям;
• СНиП 41-01-2003 – работе отопительных и вентиляционных систем.

В этих документах указан порядок проведения гидравлического тестирования, прописаны технологические схемы этого процесса и правила безопасности.

Самым главным является контроль за показателями давления во время тестирования. При их избыточной величине возможно разрушение деталей магистрали. Чтобы застраховаться от этого, стоит использовать опрессовщик со специальным ограничителем.

Практически любое вмешательство в водоснабжающие и отопительные системы подразумевает, что после этого будет проведена опрессовка. Она позволит выявить все слабые места, которые визуально отыскать невозможно.

Чтобы система отопления не отказала в самый напряженный момент, отопительный сезон прошел без проблем, необходимо периодически проверять состояние оборудования, выявлять все изношенные детали. Такая проверка называется «опрессовка системы отопления», проводится она по определенным правилам. 

Оборудование для опрессовки

Гидравлическая опрессовка труб требует составления определённой цепи, которая складывается из следующих компонентов:

1. Силового блока.
2. Насоса, создающего требуемое давление.
3. Испытательных материалов.
4. Измерительных приборов и инструмента.

Гидротестирование труб можно производить водой или маслом (последнее характерно для промышленных трубопроводов).  Гидравлическая силовая установка обеспечивает заливку масла в систему. Силовой блок представляет собой насос, который подает масло в систему до создания и поддержания там необходимого значения испытательного давления.

Материалы для испытания включают датчики, коллектор, клапаны и глухие фланцы.

Систему трубопроводов подключают к силовой установке. Линию нагнетания тройником через шланги соединяют с линией возврата и слива. Обратные клапаны должны быть взаимозаменяемы с шаровыми клапанами, которые используются при обычном функционировании испытываемой магистрали.

Опрессовка системы отопления – что это такое, задачи

Для каких целей выполняется опрессовка отопления, и какие предполагаются испытания, понять несложно. После выполнения монтажа, необходима проверка на герметичность, то есть, на отсутствие протечек.

Задачами при проведении работ являются:

• Заключение о пригодности отопительной магистрали к эксплуатации.
• Выявление брака, некачественных соединений трубопроводов.

Что такое опрессовка труб системы отопления? Это проведение испытаний путём нагнетания воды, либо воздуха в замкнутую систему по завершении монтажа. Давление на период испытания должно колебаться в пределах 150% – 200% от заложенного по проекту на протяжении 30 мин. В частных секторах также проводится ревизия датчиков по подаче энергии, теплых полов, труб, циркуляционных насосов, бойлеров и иных технических устройств.

Когда нужно проводить опрессовку

Опрессовка труб отопления ведется в следующих случаях:

• Первичная. Осуществляется перед сдачей здания заказчику. Дефекты выявляются до заделки трубопроводов в строительные конструкции, в том числе и до обустройства покрытия полов.
• Периодическая. Гидравлические испытания выполняются каждый год по окончании сезона. Цель – оценка готовности системы к незапланированному включению. До начала отопительного периода осуществляется дополнительная проверка трубопроводов.
• Внеочередная. После устранения дефектов или продолжительного простоя система контролируется на герметичность.

Внимание! Если испытания провести до заделки коммуникаций в строительные конструкции, то сохранность отделочных материалов будет обеспечена.

При выполнении работ опрессовка отопительной инженерной системы помогает выявить все недочеты.

Суть и этапы проведения гидропневматической промывки

Итак, каковы правила промывки системы отопления данным способом? Сначала нужно сказать, что такая технология заключается в подаче сжатого воздуха в трубы, заполненные водой. После проведения подобного процесса повышается скорость движения водовоздушной смеси и создается высокая турбулентность: в итоге, отложения взрыхляются и выводятся из пространства системы.

При гидропневматической промывке в трубопровод врезаются патрубки с кранами, с обратными клапанами. В небольшой системе вода подается через имеющиеся в отопительной системе патрубки. Чтобы осуществить сброс воды, в обратный трубопровод нужно врезать спускной патрубок либо использовать специальные краны. Если промывается система с элеватором, стакан элеватора и конус предварительно вынимаются.

Чтобы подать воздух, нужно использовать компрессор для промывки системы отопления, который создает давление в 0,6 МПа. На трубопроводе сжатого воздуха устанавливается обратный клапан — его главной задачей является ограничение попадания воды в ресивер компрессора.

Качественный компрессор хорошо очищает систему отопления от всевозможных загрязнений. Покупать его для одной чистки смысла нет, а вот в аренду взять можно

Несколько слов следует сказать о выборе подходящего компрессора. При совершении покупки нужно акцентировать внимание на технических характеристиках изделия, в частности, на наличии функции автоматического регулирования частоты формирования импульсов подачи смеси.

Хорошо, если предусмотрена возможность добавления официально разрешенных дезинфицирующих средств. Также в оборудовании должны быть предусмотрены следующие параметры:

• защита от самопроизвольного включения;
• компактность, мобильность;
• наличие индикатора уровня давления, расхода промывочной воды.

А сейчас будет рассмотрена инструкция по промывке системы отопления гидропневматическим методом. Первым вариантом является проточный способ – он заключается в проведении таких этапов:

• система заполняется водой, причем вентиль воздухосборника находится в открытом состоянии;
• после заполнения вентиль закрывается;
• подается сжатый воздух с последующим открытием спускного патрубка;
• смесь непрерывно подается в трубопровод, проходит по всем приборам, а затем сливается.

Промывка продолжается до того времени, пока из патрубка не потечет чистая вода.

Способ наполнения системы (второй вариант) ведется в такой последовательности:

• система заполняется водой, вентиль закрывается;
• через другой патрубок подается сжатый воздух, через 5-15 минут подача прекращается и через спускной патрубок удаляется вода с грязью, отслоившейся при продувке.

Эффективность гидропневматической промывки очевидна:

• уменьшается гидравлическое сопротивление трубопроводов и системы в целом;
• увеличивается теплоотдача, то есть тепловая энергия используется наиболее продуктивно;
• улучшается циркуляция жидкости.

Важно заметить, что гидропневматическая промывка рассчитывается в отдельном порядке для каждой системы.