Удобная и необычная консольная лестница своими руками

Основные правила инструкции

Создать необходимое возвышение для проведения работ на необходимом уровне достаточно просто с помощью приставных деревянных лестниц и стремянок. Такие конструкции изготавливаются из различных материалов, сплавов металлов, алюминия и стали. Модели отличаются функциональностью, параметрами и характеристиками, типом и свойствами. В любой ситуации при работе на лестницах и стремянках важно учитывать требования охраны труда, ведь они обеспечивают надежность.

В производственных помещениях достаточно часто проводятся мероприятия, требующие использования трансформирующихся или приставных устройств, возвышений. При этом важное значение имеют правила эксплуатации изделия и требования охраны труда. В первом случае осуществляется регулярное испытание конструкций для подтверждения их эксплуатационных и технических характеристик, работоспособности. В данном случае существуют определенные правила:

• Металлические конструкции необходимо подвергать проверке и испытанию в год один раз, а для деревянных лестниц и стремянок данная периодичность составляет раз в полгода;
• Важно соответствие максимальной нагрузки на изделие и веса материалов, пользователя, но при этом на лестнице может находиться только один человек;
• Конструкция должна иметь оптимальные размеры, что обеспечит качественное и безопасное проведение работы на высоте;
• Лестницы или стремянки должны подвергаться регулярным испытаниям, в процессе которых определяется их работоспособность;
• Перед эксплуатацией изделия работник должен усвоить все меры безопасности и нормы, после чего необходимо провести проверку знаний требований охраны.

При любой работе с приставной лестницы важно соблюдать все правила, которые содержит инструкция по охране труда. Регулярные испытания конструкций являются важным моментом, ведь от этого зависит безопасность людей в процессе работы. Трансформирующиеся лестницы или стремянки являются удобным приспособлением для различных работ. Такие конструкции могут обладать любыми характеристиками, но параметры устройства должны соответствовать предполагаемой нагрузке. Параметры, высота и способ трансформирования также должны соответствовать назначению лестницы, видам деятельности. При расчете предполагаемой нагрузки учитывается как вес человека, так и дополнительные приспособления, материалы. Нормативы по охране труда при работе с данными конструкциями устанавливают определенные правила.

Немного теормеха

С точки зрения теоретической механики, лестница — статичная система, имеющая две опоры. Наклонное положение приводит к тому, что на нижнюю опору действуют как вертикальные силы, так и силы, направленные горизонтально, на сдвиг. Балки косоуров опираются на перекрытие или лестничную площадку, поэтому опоры должны выдерживать нагрузки, передающиеся от элементов. Для создания устойчивой структуры крайне важно не только надежно закрепить балки косоуров, но и создать устойчивую механическую систему.

Лестница не должна висеть на крепеже: конструкция будет устойчива только в том случае, если будет стоять «сама по себе», а крепеж должен просто удерживать ее от сдвига и опрокидывания. В противном случае, какой бы ни был надежный крепеж, со временем он разболтается, а на постоянно испытывающих нагрузку деревянных элементах могут появиться трещины.

Для закрепления можно использовать металлические крепежные элементы или соединение частей элемента и деревянных элементов перекрытий и площадок при помощи замков с дополнительной фиксацией металлическими стяжками, шпильками или деревянными нагелями, шпонками. Второй способ надежнее, но требует достаточно большого сечения деревянных конструкций и косоура, потому что вырезы для образования замка ослабляют балки. Возможен комбинированный способ, когда вырез делается небольшим, для усиления применяются крепежные элементы из металла.

Какую выбрать лестницу для чердака?

По способу монтажа лестничные системы на чердак бывают стационарными и складными. Стационарные — компактные прямые, поворотные, винтовые марши, в строительстве которых учитывают строительные нормы. Обычно их устанавливают, когда чердаком пользуются каждый день. Хорошая альтернатива стационарным конструкциям — модульные системы. Они собираются из отдельных модулей, регулируются по длине, высоте шага, конфигурации и углу наклона.

Складные конструкции устанавливают если нет возможности выделить полезную площадь под лестницу. Виды:

• из 3-4 раскладывающихся секций — в сложенном виде убираются в люк и совсем не занимают места;
• раскладные по типу ножниц — секции сжимаются в виде гармошки или ножниц. В сложенном варианте прячутся в крышку люка, не нарушают интерьер;
• телескопические раздвижные — из 2 секций, которые легко выдвигаются по направляющим механизмам. Конструкция в сложенном состоянии хоть и небольшая, но нужно найти место, где ее поставить.

Преимущества лестниц-трансформеров:

• невысокая, по сравнению со стационарными, стоимость;
• простой и быстрый монтаж в перекрытие;
• не занимают в сложенном и разобранном виде много места;
• имеют небольшой вес и не оказывают нагрузки на перекрытия и стены.

Складные конструкции делают из металла (сталь, алюминий), дерева, комбинированных материалов, например, направляющие из стали, короб и ступени — из дерева.

При выборе складной системы измерьте высоту потолка в вашем доме и обратите внимание на такие характеристики:

• количество секций (оптимально — не больше 3);
• высота конструкции (260-280 см);
• размеры короба — должны соответствовать размерам проема. Стандартная ширина 0,80-1 метр;
• нагрузка на одну ступень (не меньше 150-200 кг).

Допустимая ширина чердачной лестницы 0,7-1м, удобный уклон — 45-65 градусов, что позволит без труда подняться на чердак.

Заделка ступеней

Если дом выполняется из кирпича или тяжёлых блоков, хорошим вариантом для устройства консольной лестницы будет заделка ступеней ещё на этапе строительства. Для этого концы проступей необходимо вмуровать в стену на расстояние, составляющее 1/4 часть от готового изделия. Так, если вы хотите сделать лестничный пролёт равным 80 см., то заложить необходимо 20 см. ступени. Ещё одно требование при таком варианте монтажа — проступь необходимо придавить минимум десятью рядами кладки.

Заделка ступеней

Газобетонные здания тоже имеют свои особенности устройства консольной лестницы. В стенах необходимо будет укреплять места заделки всех проступей с помощью закладных элементов, выполненных из тяжёлого бетона. Бояться за внешний вид при этом не стоит, ведь существуют декоративные накладки, например, деревянные. Также подойдут ламинированные панели, натуральный или искусственный камень. При применении такой конструкции в стилевом решении лофт можно оставить всё без изменений.

Как прикрепить ступени к косоурам?

Рассмотрим вначале ситуацию, когда необходимо прикрепить ступени к деревянной лестнице на косоурах. Наиболее очевидный способ сделать это — использование саморезов. Разумеется, потребуется отобрать достаточно длинные саморезы немаленького диаметра. Кроме того, в местах прикрепления придется просверлить дрелью ступеньки насквозь.

Основное достоинство этого подхода — простота и доступность. Вот только после прикрепления ступени придется позаботиться о внешнем виде, замаскировать образовавшееся в ступени отверстие. Для этого применяют специальные декоративные заглушки. Чаще всего эти заглушки сделаны из пластика. Если правильно подобрать такие заглушки по цвету и величине, они могут даже украсить лестницу.

Иногда можно также использовать и уголок для крепления ступеней лестницы. Для этого такой уголок должен быть предварительно закреплен на косоуре. Такой способ чаще всего используется при создании деревянных лестниц с внешней обшивкой, полностью скрывающей косоур.

Наименее надежным креплением считается посадка ступеней на деревянные штифты, вставленные другими концами в косоуры. Несмотря на использование клея, такое соединение может расшататься, и применение его ограничено.

Требования к конструкции приставных лестниц и стремянок

Безопасность осуществления работ с данного инвентаря зависит и от его надежности. К характеристикам приставных лестниц и стремянок также предъявлены некоторые требования:

• Конструкция должна быть максимально устойчивой, чтобы исключить возможность ее сдвига или опрокидывания. Для этого края ножек лестниц и стремянок должны быть заостренными для работы на мягких поверхностях и с резиновым покрытием для работы на ровных и скользких поверхностях.
• Необходима возможность закрепления приставной лестницы на устойчивой конструкции при наличии вероятности ее падения.
• Лестницы, которые приставляются к трубам и проводам, должны быть оснащены крюками-захватами для предотвращения падения конструкции от напора ветра или других воздействий.
• Длина приставной лестницы должна обеспечивать возможность осуществления работ стоя на ступени, которая расположена от верхнего края на расстоянии не менее 1 м.
• По принципу крепления ступни должны врезаться в тетивы, а не нависать над ними.

Кроме того, в соответствии с ГОСТ 26887-86 каждая конструкция должна быть снабжена табличкой со следующей информацией:

1. изготовитель приставной лестницы или стремянки;
2. марка изделия;
3. значение нормативной нагрузки;
4. номер партии или изделия;
5. дата производства.

Требования к параметрам изготовления таблички прописаны в ГОСТ 12969-67.

Храниться приставные лестницы и стремянки должны в сложенном виде в специально отведенных для этого местах.

Изготовление и сборка деталей

Чтобы изготовить детали своими руками, понадобятся инструменты — электродрели, пилы, ножовки, рубанки. шуруповерты, электролобзики. Обязательно нужны измерительные приборы (отвес, рулетка, уровень) и чертежные принадлежности, желательно строительные. Для монтажа понадобятся и комплектующие — металлические шпильки, саморезы, уголки, зип-болты, деревянные шканты, столярный клей, лаки, краски и так далее.

Изготовление и установка тетивы или косоуров

Первый этап установки — изготовление несущей основы и ее монтаж. Тетиву делают из сплошных балок, прорезая в них углубления для вставки ступеней. Чтобы система не разошлась, нужны фиксаторы — металлические, деревянные тяжи или другие крепления. На косоуры детали накладываются сверху. Крепление выполняют на специальную фурнитуру, уголки.

Чтобы сделать основу, подготовленные деревянные балки обрезают под размер готовой лестницы, и дополнительно снимают участок, равный толщине проступи. Затем на детали наносят разметку по параметрам ступеней и выпиливают выемки стамеской или фрезерным станком. Готовый первый элемент будет шаблоном для изготовления остальных.

При установке несущие балки приставляют к месту размещения лестницы, упирая верхний конец в межэтажное перекрытие, а нижний — в пол первого этажа. Перед креплением деталей на анкеры, саморезы, металлические уголки проверяют совпадение горизонтов с помощью уровня. Если используются косоуры, их скрепляют дополнительными поперечными балками для надежности, а к стене фиксируют «глухарями» или дюбелями по проектным меткам.

Изготовление и крепление ступеней и подступенков

Монтаж проступей и, желательно, подступенков на тетиву выполняют поэтапно:

• по лекалам с рассчитанными размерами вырезают все детали ступеней и обрабатывают шкуркой;
• пазы в тетивах лестницы смазывают столярным клеем и устанавливают в них проступи, начиная снизу;
• в тетивах проделывают отверстия, устанавливают тяжи и фиксируют гайками;
• после высыхания клея подступенки, а затем проступи фиксируют на саморезы, гвозди или другой крепеж.

Установка на косоуры проще. Ступени закрепляют на них болтами, саморезами с фронтальной стороны, закрывая шляпки накладками или затирая грунтовкой, мастикой.

Изготовление и монтаж ограждений

После монтажа несущей основы и ступеней ставят ограждение. Без него лестница будет опасной, а ее вид — незавершенным. Балясины устанавливают на подступенки, закрепляя шпильками, шкантами или анкерами, или фиксируют непосредственно сбоку к тетиве (но это менее эстетичный вариант).

После возведения марша лестницы ставят опорные тумбы. Затем в основе и балясинах просверливают отверстия под крепеж, заполняют их клеем и фиксируют вертикальные элементы. После установки высоту подгоняют, обрезая излишки по уклону лестницы. Затем на балясины укладывают поручни, привинчивают их и обрезают сверху и снизу. Завершает сборку финишная обработка лестницы. Красить или лакировать ее нужно после установки всех элементов и высыхания клея и грунтовки.

Лестницы на тетивах

Тетивы – это опорные балки, расположенные по бокам ступеней. К ним изнутри сбоку и крепятся ступени. Тетивы фиксируются специальными затяжками, которые делают конструкцию жесткой и надежной.

Лестница на тетивах может быть с одним прямым маршем, с забежными ступенями или с промежуточной площадкой. Прямые лестницы достаточно просты, как в изготовлении, так и в монтаже. А вот лестница на тетивах с забежными ступенями требует очень высокой квалификации, как от мастера, так и от проектировщика. Г-образные лестницы с поворотом на 90 градусов позволяют включить плавный изгиб в конструкцию тетивы на повороте и добавить изящества в такую. Тетивные же лестницы с промежуточными площадками смотрятся очень массивно. Их марши обычно содержат одинаковое количество ступеней.

Лестницы на тетивах бывают двух видов:

• С подступенками – «закрытые». Выглядят надежными и массивными.
• Без подступенков «открытые». Визуально кажутся более легкими.

При правильном расчете геометрии конструкции и её прочностных характеристик, несущая способность у обоих вариантов одинакова.

Способы крепления тетив к элементам ступеней

• Пазы. Они формируются на внутренней части тетив. Глубина пазов – до 20 мм. Важна точность разметки для исключения перекосов.
• Деревянные бруски, которые фиксируются у внутренней стороны тетивы.

Нюансы монтажа перил на балясины

Для соединения элементов используются:

• саморезы;
• шканты;
• смазывание клеем;
• плоская рейка из дерева.

Важно правильно определить длину саморезов, чтобы по окончании монтажа острие не виднелось снаружи перил. Лучше брать финишные с небольшой шляпкой.

Крепеж с помощью рейки по принципу аналогичен применению подбалясника для установки стоек на тетиву.

Упростит крепеж перил использование подпоручня (подперильника). На вид это доска. К ней сверху насквозь монтируются опоры. Сверху подпоручень накрывают перилом. Они могут быть как одинаковыми, так и разными по толщине, ширине.

Строители часто применяют скрытый метод монтажа перил на шпильки, нагели. Порядок следующий:

1. Посередине балясин ставим нагели, шпильки из металла (на выбор).
2. Выставляем опоры, соблюдая вертикаль, фиксируем.
3. Сверху накладываем перила. Делать это лучше вдвоем. Один держит поручень, другой — постукивает по ней молотком.
4. Выкладываем брусок над опорой. Бьем по ней молотком. Внизу поручня образуется отметка. Проделываем отверстие.
5. На каждой из балясин ставим такие отметки. Проделываем отверстия.
6. Проверяем ровность и правильность стыковки.
7. Снимаем поручни. Наносим на них клей.
8. Ставим обратно. Пристукиваем аккуратно сверху молотком.
9. Перила готовы.

Для временной лестницы балясины монтируют к поручню гвоздями, саморезами (на выбор) под углом. Для устойчивости делают по два крепежа с каждой стороны опоры.

Инструкция по сборке модульной лестницы своими руками

Вам потребуются круглые металлические трубы с толстыми стенками. Сделать их самостоятельно вряд ли получится, поэтому лучше приобрести их в специализированной организации. Эти трубы пойдут на модули.

Также потребуется хорошие прочные трубы,  из которых вы будете делать несущие опоры.

Ступени вы можете самостоятельно выпилить из древесины либо заказать в организации, работающей по данному профилю. То же касается и заготовок для балясин и перил. Вы можете выпилить их самостоятельно либо купить готовые элементы в магазине. Кроме того, вам потребуется сварочный аппарат, а также цемент, вода и песок для изготовления бетонного раствора.

Процесс монтажа каркаса модульной системы

1. Нарежьте трубы в соответствии по имеющимся размерам, используя болгарку.
2. Приварите прямоугольную профтрубу к круглой с двух сторон от разреза, стяните при помощи болтов. Это обеспечит конструкции необходимую прочность.
3. Отрезок тонкой трубы вставьте в толстую, стяните болтами.
4. По этой схеме изготовьте необходимое количество модулей. Финишный и стартовый модули будут несколько отличаться. К ним следует дополнительно приварить металлическую площадку, при помощи которой модуль будет прикрепляться к перекрытию анкерами.

Монтаж модульной лестницы

• Промажьте модули изнутри при помощи масла или смазки WD-40.
• Установите стартовый модуль на пол, подстелив под него фанеру или гофрокартон.
• Вставляйте элементы один в один, как будто собираете колонну. Финишный модуль закрепите таким образом, чтобы последняя ступень оказалось вровень с полом второго этажа. Для работы  используйте строительный уровень.

• Начинайте аккуратно раздвигать каркас. Вы не повредите имеющееся у вас напольное покрытие, если, как мы рекомендовали выше, подстелили под нижний модуль фанеру. Придайте каркасу необходимую форму.
• Далее приступаем к изготовлению вертикальных стоек. Будет очень хорошо, если вы смонтируете их на фундамент. Замесите цемент с песком в пропорциях 1:2. Залейте полученной бетонной смесью приямки, предварительно установив туда опоры. Если нет возможности залить фундамент, прикрепите площадку стартового модуля к полу при помощи нескольких анкеров.
• После высыхания бетонного раствора прикрепите собранный металлический каркас к вертикальным опорам, используя болты.
• Последним крепится стартовый модуль. Если ваш пол из бетона, делайте это при помощи анкеров. Если установка каркаса осуществляется на деревянное покрытие, используйте глухари с резьбой, аналогичной резьбе шурупов.

Монтаж ступенек

1. Воспользовавшись строительным уровнем, прикрутите фланцы для крепления ступеней к собранным модулям.
2. На фланце уложите ступени, разметьте места для крепежей.
3. В указанных точках просверлите отверстия.
4. Прикрепите ступеньки на фланцы при помощи глухарей или других крепежных элементов.

Установка поручней

Если вы приобрели в магазине готовые балясины, которые имеют в диаметре 25мм, следуйте данной инструкции:

1. Отмерьте от края ступени 5 см, просверлите отверстие, равное диаметру балясины.
2. Вставьте балясину в данное отверстие и выровните и ее по уровню.
3. На нижней ступеньке отметьте точку, на которую приходится центр балясины. И просверлите дырку диаметром 5 мм. Она необходима для крепления болтом.
4. Вставьте балясину в заготовку и закрутите болт на нижней ступени.
5. Аналогичным образом установите все балясины.
6. Прикрепите поручень к балясинам саморезами. Готовые модели снабжены специальными пазами для этого.

Монтаж чердачной лестницы (железной)

Помните, что размер проема, в который необходимо установить лестницу, не должен быть ни меньше, ни больше, поэтому обязательно внимательно измеряйте все перед покупкой.

Все работы по установке конструкции необходимо выполнять вдвоем!

Необходимые инструменты

•  доски;
•  отвертка;
•  ключ на 10;
•  угломер;
•  шурупы;
•  шуруповерт.

Ход работы

1. В проеме закрепите доски, которые упростят монтаж лестницы.
2. Один человек должен подняться наверх вместе с инструментами. Приподнять чердачную лестницу и поставить ее на вспомогательные доски. На том месте, где прикручиваются шурупы, необходимо поставить распорки – между лестничной коробкой и кромкой проема – должен образоваться прямой угол. Лестничную коробку закрепить при помощи шурупов спереди и сзади.
3. Человек (внизу) убирает доски, которые держат дверцу чердака, открывает проем.
4. Человек наверху должен тщательно закрепить левую и правую стороны лестницы.
5. Место между проемом и коробкой заполняется изоляцией.
6. Раскручиваются болты на лестнице, откидывается лестница, болты затягиваются.
7. При раскладывании лестница должна проецировать ровную линию.
8. Отрегулируйте угол наклона лестницы – для этого необходимо смещать отверстия боковой опоры.

Преимущества деревянной обшивки и расчет материала

Бетонная лестница — недорогая и надежная конструкция, которую часто заливают собственноручно. Правильно сделать этот элемент интерьера не столь просто. Не меньшую сложность вызовет и его отделка, так как в своем первозданном виде бетон имеет серый цвет, что делает внешний вид конструкции непрезентабельным.

Для отделки ступеней можно использовать следующие материалы:

• ламинат;
• керамогранит;
• высокопрочный пластик;
• МДФ;
• каменные плиты;
• дерево.

Все эти материалы имеют свои преимущества, но дерево превосходит их по нескольким параметрам:

• является экологически чистым, а потому гипоаллергенным материалом;
• податливо к обработке, что позволяет придать ему любую форму;
• обладает эффектной текстурой, что обеспечивает бетонной конструкции презентабельный вид;
• дешевле альтернативных материалов.

Если решено сделать именно деревянные ступени для бетонной лестницы, в первую очередь нужно выбрать породу дерева. Вариантов несколько:

• дуб;
• сосна;
• лиственница;
• клен;
• бук;
• орех;
• береза.

Самые недорогие и мягкие материалы — сосна и береза. Если в отделке лестницы будет использоваться один из них, толщина панелей должна быть немного большей, чем в случае с остальными видами пород. Бесспорный фаворит — дуб. Он больше других подходит для облицовки ступеней, но весьма дорог. Его можно заменить столь же прочными, но менее дорогими материалами: лиственницей и буком.

Независимо от того, какая порода выбрана, для выполнения работ потребуется провести комплекс расчетов. Прежде всего нужно определиться с толщиной отделочных панелей для ступеней и подступенков. Далее можно будет выяснить, какое количество материала потребуется купить.

Чтобы не ошибиться с подсчетом необходимой в конкретном случае толщины облицовочной панели, рекомендуется ориентироваться на следующее правило: оптимальная толщина обшивки должна быть не менее 1/20 ширины ступени. То есть при ширине бетонной лестницы в 80 см, толщина деревянной отделки должна быть 4-4,5 см. Чем меньшей твердостью обладает древесина, тем более толстой должна быть панель.

Для облицовки подступенков используют более тонкие полотна: 18-25 мм. Аналогичные панели подойдут и для отделки боковых сторон бетонной конструкции. Далее потребуется выяснить, какова подлежащая отделке деревом площадь лестницы. После чего выполняют необходимые расчеты по объему закупок материала.

Установка деревянных ступеней

Существует четыре вида креплений ступеней деревянной лестницы:

• Металлический каркас. На уголок, швеллер либо пластину из металла закрепляют проступь.

• Косоур или тетива из дерева, фанеры. Проступь устанавливают на гребни и фиксируют с помощью гвоздей, болтов, клея.

  Варианты крепления на косоур

Способы крепления к тетиве

Центральный столб, на который крепятся ступени винтовых моделей. По способу размещения они напоминают спираль с равными расстояниями между ступенями.

Монтаж винтовых ступеней

• Консоль или Кронштейн. Консольный вид крепления предполагает крепеж выступающих ступеней к арматуре с помощью сварки или анкеров.

Предположим, что вы хотите крепить элементы к косоурам. Тогда проступь и подступенек соединяются одним из способов:

• шурупами;
• с помощью паза, который вырезается в проступи в предполагаемом месте стыковки с подступенком;
• путем установки вспомогательной треугольной рейки, выполняющей роль подпорки.

Крепление к косоуру Какой бы из способов ни был выбран вами, для обеспечения большей прочности соединяемые детали рекомендуется дополнительно склеить.

В случае крепления лестничных ступеней к тетиве их можно зафиксировать с помощью бруска, металлического уголка или паза.

Завершающим этапом после установки ступеней является их отделка плинтусом.

Этапы монтажа своими руками

Инструкция, как своими руками монтируется лестница из швеллера, выглядит следующим образом:

• Монтируются косоуры. В их роли выступают пара швеллеров. Минимальный их размер в сечении – 8 на 10 см. При этом места контактов должны идеально соответствовать и быть подогнанными поверхностям, на которые они крепятся. Плотность прилегания должна быть абсолютной, сварные швы без пропусков, а болтовые соединения без перекосов.
• Установка ступеней. Изготавливают в виде отдельных конструкций – уголков с полками. Если отделка будет вестись досками или листовым металлом, их фиксируют полками книзу, а если планируется заливать бетоном – наоборот. Крепление ступеней к металлическому косоуру в любом случае производят посредством сварного соединения.

Самодельная лестница на второй этаж Источник

• Лестница из уголка, швеллера, трубы или другого типа изделий металлопроката требует финишной доработки. Все острые углы, выступающие швы от сварки шлифуют до гладкого состояния.
• Обрабатывают антикоррозионным составом, красят.
• Финишная отделка. Устанавливают платформы ступенек, монтируют перила и поручни, оформляют декоративными элементами.

Одних знаний, как сварить лестницу из металла даже при наличии некоторого опыта работы с металлоконструкциями зачастую недостаточно. Изготовить её быстро, выгодно и безопасно может только бригада профессиональных мастеров специализированной компании.

Изготовление прямой бетонной лестницы

В просторном доме с бетонными перекрытиями второго этажа можно сделать лестницу из бетона. Чаще всего в домах монтируют конструкции двух видов – монолитную и комбинированную, в которой бетонным является только косоур. Второй вариант смотрится более привлекательно и изящно. Для изготовления бетонной лестницы обязательно нужна опалубка и очень прочное основание.

Изготовление прямой бетонной лестницы

В процессе работы понадобится:

• обрезная доска, обитая пленкой, или водостойкая фанера;
• прочный брус 100х100 мм;
• вязальная проволока и арматура;
• саморезы;
• бетонный раствор.

Доски для опалубки выбирают толщиной 3 см, толщина фанеры не должна быть менее 18 мм. Все размеры просчитывают так же, как и для деревянной лестницы, но основание должно быть максимально прочным. Начинают со сборки опалубки: доски или фанеру сбивают по чертежу, соблюдая угол наклона и не допуская образования щелей.

Готовую опалубку устанавливают между этажами и закрепляют с помощью деревянных брусков. После этого внутри каркаса раскладывают арматуру, связывая поперечные прутья проволокой. В местах установки перил закрепляют пробки из дерева, а потом заливают опалубку готовым раствором. Заполнить каркас нужно сразу, иначе монолитность основы будет нарушена.

Заполнение каркаса лестницы бетоном

Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают, а поверхность ступеней периодически увлажняют, чтобы избежать растрескивания. Приступать к отделке можно только после полного высыхания и упрочнения бетона. Для изготовления комбинированной лестницы заливка косоура производится точно так же, но опалубку делают гораздо уже и с учетом монтажа ступеней.

Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают

Для отделки монолитной конструкции используют дерево, камень, плитку и другие материалы. При облицовке следует учитывать вес материала, ведь плитка и камень оказывают большую нагрузку на основание, чем деревянные панели. На бетонный косоур могут крепиться любые ступени, особенно хорошо сочетается такое основание с деревом.

Надежное крепление балясин к тетиве лестницы самостоятельно

Балясины могут прикрепляться тремя основными способами: на шпильки, на саморезы или на шканты. Каждый способ имеет свои преимущества, а каким из них воспользоваться выбирает сам мастер.

Категорически не рекомендуется закреплять балясины гвоздями, потому что со временем констукция может стать небезопасной.

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Закрепление верхних и нижних балясин;
2. Разметка расположения опор на тетиве;
3. Разметка центра балясин (лучше это делать столярным карандашом или водостойким маркером);
4. Подгон опор под конструктивные особенности лестницы (в некоторых случая косой срез делается и сверху, и снизу балясины).
5. Установка балясин.

На тетиву балясины можно просто привинтить сбоку или прикрепить на ее верхней грани. Первый способ выглядит менее эстетично, но он очень простой и отлично подойдет для начинающих мастеров. При втором способе чаще всего сначала приходится устанавливать на тетиву подбалясенник (специальную широкую планку с пазом, с помощью которого он одевается на тетиву). Его прикручивают саморезами или сажают на клей. В некоторых случаях можно обойтись и без подбалясенника.

Крепление с помощью шпилек. Сначала в центре балясины с двух сторон следует высверлить отверстие под шпильку глубиной восемь сантиметров (стандартный диаметр составляет от 0,8 до 1,2 сантиметра). После этого балясина подрезается с торцов. Оцинкованная или покрытая антикоррозийным составом шпилька вставляется в опору и заливается столярным клеем ПВА. Сверху шпилька должна выступать на 5 – 7 сантиметров. В тетиве высверливается отверстие соответствующего диаметра, в него вкручивается балясина и фиксируется с помощью клея. Верхняя часть прикрепляется к подперильнику или перилам.

Крепление балясин на шканты. На торцах опоры и в тетиве высверливаются отверстия под шканты (толстые деревянные стержни). Шканты закрепляются в лестнице и балясине с помощью клея ПВА. Нужно контролировать, чтобы до полного высыхания клея опоры находились в строго вертикальном положении. Перила прикрепляются там же способом, но после полного высыхания клея в нижней части балясины.

Крепление опор с помощью саморезов. Крепление балясин саморезами является самым легким способом, поэтому подойдет даже для непрофессионалов. Можно вкрутить саморез под углом, чтобы он прошивал балясину насквозь, ввинчиваясь в подболясенник. А можно заранее вкрутить шуруп в подболясенную доску под прямым углом, а затем аккуратно навинтить на него опору. Нужно помнить, что саморезы должны быть обработаны антикоррозийным покрытием.

Заделка ступеней

Если дом выполняется из кирпича или тяжёлых блоков, хорошим вариантом для устройства консольной лестницы будет заделка ступеней ещё на этапе строительства. Для этого концы проступей необходимо вмуровать в стену на расстояние, составляющее 1/4 часть от готового изделия. Так, если вы хотите сделать лестничный пролёт равным 80 см., то заложить необходимо 20 см. ступени. Ещё одно требование при таком варианте монтажа — проступь необходимо придавить минимум десятью рядами кладки.

Заделка ступеней

Газобетонные здания тоже имеют свои особенности устройства консольной лестницы. В стенах необходимо будет укреплять места заделки всех проступей с помощью закладных элементов, выполненных из тяжёлого бетона. Бояться за внешний вид при этом не стоит, ведь существуют декоративные накладки, например, деревянные. Также подойдут ламинированные панели, натуральный или искусственный камень. При применении такой конструкции в стилевом решении лофт можно оставить всё без изменений.