Технология строительства каркасного дома на столбчатом фундаменте

Виды фундаментов для каркасного дома

Рассмотрим более детально виды фундаментов для каркасного дома.

Есть большое количество подвидов фундаментов, пригодных для возведения дома, но основные виды фундаментов для каркасного дома разделяются на три и они классифицируются по особенностям конструкции.

Ленточный фундамент_Здание – наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных. (СНиП 10-01-94)Здания – это строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов.

Одна из самых популярных разновидностей фундаментов для каркасника, в виде бетонной ленты, идущей под несущими стенами здания. Делится на две основные разновидности:

• Глубокозаглубленный фундамент (ГЗФЛ). В различных широтах и регионах высота ленты будет своя. Этот вариант подразумевает выкапывание траншеи для ленты на глубину ниже уровня промерзания почвы. Дальнейшая процедура аналогична первому варианту.
• Мелкозаглубленный фундамент (МЗЛФ).Выполняют закладку и связывание арматурных прутьев с размером для этого основания, заливают цементом с образованием ленты на 20-40 см над уровнем земли, при его обустройстве выкапывают траншею на 40-60 см глубиной.

_Траншея – сооружение (каменная наброска, каптаж, колодец) для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность. (СНиП 30-02-97)

К достоинствам ленточного основания относятся:

• надёжность (ГЗФЛ);
• наличие непродуваемого цоколя.
• требует меньше затрат (особо в случае если применять МЗФЛ);
• распространённость технологии среди строительных компаний;

К недостаткам ленточного основания относятся:

• сложность обустройства на наклонной местности;
• надо организовать подъезд для тяжёлой спецтехники (миксера).
• трудоемкость – как при выполнении опалубки под фундамент, так и при заливке бетона;
• для скорости и качества нужно задействовать бригаду из нескольких человек;

Свайный фундамент

Свайное основание не менее популярно в каркасном технология в обязательном порядке подразумевает вкручивание стальных свай на глубину ниже уровня промерзания грунта, в случае если ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным.

Свайные фундаменты условно можно разделить на две группы. Для второй группы изначально бурятся скважины, которые потом заливаются бетоном – в таких случаях как правило сваи скрепляются бетонным ростверком. К первой относятся те его разновидности, в которых сваи вкручиваются либо забиваются.

Ростверк представляет из себя невысокую бетонную ленту, которая скрепляет навершия свай и возвышается над землёй. По сути это мелкозаглубленный ленточный фундамент, который проходит через сваи и связывает их в единую конструкцию.

Что представляет собой столбчатый (свайный) фундамент?

Под столбчатым основанием понимается группа свай расположенных под зданием, в первую очередь, по периметру, под углами, под капитальными стенами и пересечением перегородок. Максимальное расстояние между столбами с учетом массы здания, его размеров — 1-2 метра.

Верхняя часть опоры должна выступать над поверхностью земли на 50-80 см. Это позволяет и избежать весеннего половодья, и затопления при сильных дождях, и свести к минимуму вероятность появления плесени на цоколе и загнивания нижней обвязки, если речь идет о деревянном доме по финской технологии. Ширина столбов определяется индивидуально.

Самые часто встречающиеся размеры 400х400, 500х500 мм.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

• Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
• Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
• Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
• Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Особенности возведения каркасного дома на столбчатом фундаменте

При строительстве каркасного дома возможно оборудование фундамента по монолитной или сборной технологии. В первом случае армированные столбы производятся путем заливки бетона в трубу из металла или полимерного материала. Можно использовать для их изготовления и традиционный способ – опалубку, которая в дальнейшем снимается. Фундамент из прочных монолитных столбов подходит даже для строительства двухэтажных зданий.

Сборная конструкция рассчитана на меньшие нагрузки. Столбы из блоков, кирпича или иных материалов со сходными характеристиками уступают монолитным прочностью из-за наличия швов. Но для каркасного дома небольшой площади сборный фундамент оптимален. Технология позволяет начать возведение стен в кратчайший срок. Независимо от типа опор устройство столбчатого фундамента осуществляется в несколько этапов:

• разметка участка под столбы;
• бурение скважин нужной глубины;
• оборудование на дне песчаной подушки;
• монтаж столбов с нивелированием по уровню;
• установка закладных деталей под нижнюю обвязку.

Столбы необходимо расположить в каждому углу каркасного дома. Дополнительные опоры обязательны на участках пересечения несущих конструкций. По периметру столбы устанавливаются с интервалом от полутора до двух метров. Для вычисления шага нужно исходить из расчета нагрузки на одну опору, не превышающей 800 кг. Сечение столбов определяется индивидуально. Для монолитных опор используются трубы диаметром 110-150 мм.

Глубина столбчатого фундамента регламентируется нормативами, которые уточняются с учетом типа грунта и прогнозируемой нагрузки. При бурении скважин необходимо делать запас на обсыпку столбов. Выравнивание по горизонтали – важный этап, от которого зависит геометрия каркасного дома. После возведения столбчатого фундамента перед переходом к следующему этапу нужно выждать время до полного просыхания бетона.

Как установить доски нижней обвязки?

До монтажа обвязки уровнем проверяют горизонтальность поверхности фундамента. Если есть неровности менее 10-ти мм, достаточна обвязка из одного слоя досок. При больших неровностях обвязку делают из двух досок. Если фундамент закладывают по проекту, разработанному специалистами, на его горизонтальной поверхности обычно уже отмечены точки крепления досок нижней обвязки или установлены анкеры. Лучше предусмотреть анкеры большей длины на случай установки двух слоёв.

Доски раскладывают по внешней стороне фундамента и с помощью угольника переносят на них метки отверстий для анкеров. Сверлом делают отверстия диаметром 12-16 мм. Если в фундаменте анкеры не установлены, для них также сверлят отверстия глубиной 180 мм.

Шаг отверстий на досках — не более 180-ти см. Крайнее отверстие от начала доски располагают на расстоянии 30-ти см. Каждый кусок доски крепят, как минимум, двумя анкерами. Можно отступить от этого правила, на участке фундамента размером меньше 1,5 м. Надёжное крепление к фундаменту позволит удерживать точно размеченные размеры дома.

Когда обвязку для неровной поверхности фундамента делают из двух слоёв, сначала верхнюю доску прибивают гвоздями к нижней, а потом выравнивают поверхность, устанавливая клинья из лиственницы между нижней и верхней доской. Чтобы клинья со временем не разрушились, большие щели заполняют цементно-песчаным раствором.

Как ещё выравнивают поверхность фундамента?

При неровностях меньше 10 мм:

• удаляют шлифовальной машиной с диском для бетона
• устанавливают прокладки через 300-600 мм

При неровностях от 10 мм и выше:

• делают заплатку из раствора (он наберёт прочность через 24 часа)
• при большой площади неровности выравнивание переходит на этап установки досок внешнего периметра или лаг перекрытия

После выравнивания досок обвязки, их крепят к фундаменту оцинкованными гайками и шайбами. Если с внешней стороны дома между краем фундамента и досками обвязки остаётся полка, её обрабатывают битумом и делают оцинкованный слив.

Столбчато-ростверковый фундамент

Нередки случаи, когда, несмотря на все расчеты, столбчатый фундамент вдруг приходит в движение. Часть столбов стоит «мертво», а некоторые начинают сезонные танцы. Предусмотреть реакцию грунта под каждым столбом очень сложно.

Поэтому и предпринимались попытки улучшить характеристики столбчатого фундамента, примирить его с пучинистыми грунтами, не затрагивая его положительные качества (простота и низкая стоимость).

В результате широкое распространение получила новая технология. Столбы приобрели расширенное основание для увеличения площади опоры и бетонную балку-ростверк для объединения столбов в коалицию и равномерного распределения нагрузки. Строительство фундамента немного усложнилось, но доступно для повторения своими руками. Фундамент стал называться столбчато-ростверковый по технологии ТИСЭ.

Устройство столбчатого фундамента

Конструктивно столбчатый фундамент представляет собой множество несущих опор, распределенных под стенами дома. Столбы связываются в единую жесткую конструкцию с помощью ростверка. Он равномерно распределяет нагрузку. Ростверк представляет собой стальную, железобетонную или деревянную балку. При устройстве фундамента важнее всего правильно выбрать размеры и количество столбиков, а также схему их расположения в зависимости от распределения нагрузки на ростверк.

При выборе размеров сечения важно соблюдать следующее правило: ширина столбиков должна превышать ширину стены (и ростверка) на 100 мм, т.е выступать за габарит стены на 50 мм с каждой стороны. Как правило, ширина столбов для жилого дома имеет размер от 400 до 600 мм (в зависимости от ширины стены). Стена располагается точно по оси фундаментного столба.

Схема устройства столбчатого фундамента

Область применения

Как уже говорилось, столбчатый фундамент называют еще столбовой или на столбах) нормально себя ведет на грунтах с нормальной несущей способностью. На сыпучих песках, торфяниках и других нестабильных основаниях они не применяются. Основные его особенности — невозможно организовать подвал и продуваемый промежуток между уровнем грунта и черновым полом. Их тоже надо иметь в виду при выборе.

Подходят они для следующих случаев:

• под дома из легких материалов — деревянные, каркасные, щитовые;
• под тяжелые стены если требуется закопать фундамент глубже чем на 1,8-2 метра и ленточный становится очень дорогим;
• на сильно пучинистых грунтах — на столбы действует меньшие силы, чем на ленту.

Один из столбчатых фундаментов — вид снизу

В то же время есть ряд ситуаций (кроме слабых грунтов), когда фундаменты на столбах использовать не рекомендуют:

• при большом перепаде высот на участке застройки — более 2 м;
• при сложной геологии с возможным смещением пластов.

В остальных случаях их можно использовать.

Подготовка

Строительство начинается с выбора места. Подходит каменистая почва. Здание будет иметь крепкую опору, вода легко уходить в землю. Неплохо использовать в песчаном грунте. Однако, такие основания менее устойчивы, не выдерживают больших нагрузок. Возвышенные места меньше подвержены затоплению, испытывают большие ветровые нагрузки.

Бурение ручным буром

Примерный состав почвы можно узнать из геодезических карт, у местных жителей, разведывательным бурением. Последний способ более надежный, но дорогой. После определения места, регистрации приступают к сбору необходимого инструмента, материала. Возможно потребуется поставить хозяйственные постройки, огородить участок.

Инструменты

Инструменты, применяемые в строительстве, можно разделить на три категории:

• измерительные;
• для земляных работ;
• для возведения фундамента.

Некоторые из них универсальные. В первую категорию входят:

• рулетка;
• уровень;
• угольник;
• отвес.

Удобнее лазерное оборудование, но дороже, для разового действия расточительно. Если нужно выкопать лунки под столбы, потребуется ручной бур. На каменистой почве, возможно, понадобится лом, кирка. Для квадратных ям нужны штыковая, совковая лопаты. Выносить грунт за участок можно на носилках. Больше инструментов потребуется для отлива фундамента:

• бетономешалка;
• мастерок;
• лобзик по металлу;
• вибратор;
• молоток;
• гвоздодер;
• ножовка по дереву;
• болгарка.

Необходимы измерительные приборы, лопата, носилки, ведра. При использовании привозного бетона, бетономешалка не потребуется. Можно заменить емкостью для замеса, если нет электричества, замес придется производить вручную.

Бур с насадками

Список материалов, как рассчитать расход

Кроме инструмента, необходимо приготовить приспособления, рассчитать материал. Сначала, нужно решить, что будет использоваться для опалубки. Если деревянные щиты – потребуются доски, можно не струганные. Когда фундамент столбчатый, нужно определить материал труб: металл, асбестоцемент. Для металлических труб потребуется дополнительное покрытие, которое будет защищать от коррозии.

Расход объема бетона рассчитывается сначала для одной опоры, затем, умножается на количество. Объем для прямоугольного фундамента определяется по формуле: abh, где a – длина одной стороны опалубки, b – длина другой стороны, h – высота. Для круглого сечения используется другая формула: h, где r – внутренний радиус трубы; h – высота.

Расчёты глубины фундамента, определение количества столбов

Цель фундамента – равномерно передать нагрузку от строения на основание (грунт). Для легких строений используются мелкозаглубленные фундаменты, лежащие выше точки замерзания грунта. Для каркасного дома не подходит. Определить глубину замерзания можно по геологическим картам, в них приводятся показания для грунта без снежного покрова. Можно определить глубину пучинистых почв путем бурения ранней весной, когда земля промерзает.

Расчет количества столбов:

• опора устанавливается под каждый угол здания;
• в месте соединения стен;
• под каждую несущую стену;
• остальные трубы, примерно через каждый 1 м.

Количество зависит от основания, чем мягче, тем больше площадь опор.

Преимущества и недостатки

Как утверждают строители и сами застройщики, столбчатые фундаменты для каркасных сооружений имеют массу достоинств:

• для его строительства не потребуется много расходов, так как установка опор потребует в два раза меньше средств, чем возведение ленточной основы;
• опорные элементы фундаментной конструкции можно устанавливать поэтапно;
• строительные работы можно вести своими руками, без привлечения бригады и специальной техники;
• столбчатый фундамент быстрее высыхает, дает минимальную усадку;
• работы по возведению опор разрешается вести в любых погодных условиях;
• имеется возможность для ремонта или замены столбов.

К сожалению, имеются и определенные недостатки. Под зданием на таком фундаменте отсутствует возможность обустройства подвального или гаражного помещения. Кроме того, если строительство ведется в регионе с сильными ветрами, рекомендуется выполнить строительство забирки.

Стенки из недорогих материалов позволят уменьшить затраты на утепление при устройстве пола в каркасном доме, возведенном на столбчатом фундаменте.

СТРОИТЕЛЬСТВО РОСТВЕРКА

При изготовлении ростверка используется целостный или сборный железобетон.

Соберите опалубку по всей границе фундамента.

Засыпьте дно песком, прикройте его целлофаном.

Свяжите и закрепите каркас. Его можно приварить к железным стержням, выступающим из земли. Расстояние между прутьями и стенками опалубки – не меньше 5 см.

Залейте ростверк бетоном. Это нужно делать единым этапом, удаляя воздушные пузырьки вибратором или арматурным стержнем.

Дождавшись схватывания бетона, снимите опалубку и удалите песок.

Возвести столбчатый фундамент для каркасного дома самостоятельно сможет даже начинающий строитель. Главное, что при этом нужно – это учитывать характеристики материалов и прислушиваться к рекомендациям. Помните, что правильно проведенные фундаментные работы – основа долговечности строения и безопасности его использования.

Земельные работы

Для того, чтобы столбчатый фундамент под дом был достаточно надежным необходимо подготовить ряд одинаковых скважин в которых будут опускаться опоры. В зависимости от расчетной нагрузки определяется количество и диаметр необходимых опор. Этот момент один из немногих, когда нужно обращаться к специалистам или хотя бы людям имеющих опыт подобных работ. В противном случае слишком мощный фундамент повлечет за собой ненужные расходы, а слабый не даст достаточно прочной опоры и через некоторое время может просто не выдержать вес конструкции и деформироваться.

Независимо от типа используемых опор, кроме винтовых свай, ямы подготавливаются глубиной на 20-30 см больше чем высота опоры. Диаметр, также, должен превосходить диаметр опоры на 10-15 см. В случае заливки бетонных опор в размеры ямы необходимо учитывать опалубку, которую впоследствии нужно будет извлекать. Самый простой вариант, в данном вопросе это фундамент из труб своими руками, так как диаметр скважины может быть таким, как и диаметр трубы.

Классический фундамент со столбчатой опорой

Устройство столбчатого фундамента оправдано для дачных домов, загородных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозпостроек. При выборе материала для опор специалисты акцентируют на общей массе сооружения. Жилище или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риски деформации – просадке или искривлению стен.

Монолитные сооружения из бетона отличаются прочностью и надежностью, подходят для возведения жилых строений. Основания характеризует плотность, подходящая для работ на неподвижных грунтах. Строительные нормативы допускают подобный фундамент столбчатый для усиления домов из дерева, рассчитанных на 1 – 2 этажа.

Предлагаем ознакомиться: Сухая смесь пенетрон для гидроизоляции бетонных поверхностей

Кирпичные цоколи

Столбчатый фундамент из кирпича распространен благодаря долговечности и устойчивости. Прочная конструкция получается, если использовать качественный материал с обжигом. Мероприятия по обустройству жилого двухэтажного здания можно проводить на плотных почвах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блочные конструкции

Столбы для фундамента из бута, бутобетона, асбестовой трубы либо винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки соотносимы с кирпичными. Сооружения отличаются в зависимости от используемого материала:

• с бутовым камнем не работают на холмистых местностях или на пластичных грунтах – постройки теряют устойчивость и могут разрушаться;
• бутобетонные составы размещают порядовым способом или заливают тесто из бетона в каркас из бута;
• асбестовые трубы подбирают диаметром 15 см для деревянных домов, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см. Труба также используется как опалубка для крепления армированных свай;
• металлические сваи ввинчиваются непосредственно в почву. Прием повышает устойчивость здания на плотных или пластичных почвах.

В зависимости от типа грунта и конструктива здания выбираются столбы – фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Инструкция – как обустроить фундамент самому

Возводятся столбчатые фундаменты по технологии в четыре этапа:

1. Земляные работы с выбуриванием ям под опорные столбы и устройством на их дне подушки из песка.

2. Установка несъемной опалубки для опор фундамента с последующей заливкой бетона либо выкладывание их из кирпича или бетонных блоков.

3. Устройство для этой разновидности свайно-ростверкового фундамента верхней распределяющей нагрузки части из железобетона, стального швеллера или древесины.

4. Гидроизоляция всей конструкции и обшивка опор по периметру здания сайдингом или профлистом.

Все достаточно просто, но есть в этом процессе и ряд нюансов. Первый из них – независимо от уровня заложения ростверка, подпорные сваи столбчатого варианта фундамента для частного малоэтажного дома следует погружать глубже точки промерзания. Чтобы ускорить работы, в отдельных случаях лучше всего будет привлечь специализированную технику с буром.

Сами опоры основания могут быть выполнены из:

• Залитого в асбестоцементную трубу железобетона;

• Кирпича;

• ФБС (изготовленных на заводе ж/б блоков для фундаментов);

• Натурального камня.

Ниже приведёна пошаговая фото-инструкция столбчатого фундамента на пеноблоках:

Переносим план фундамента на местность — размечаем колышками будущие границы

Копаем ямы

Засыпаем ямы щебнем, сверху песком и несколько раз проливаем и повторяем процедуру засыпания песком

Выставляем на подушку первые 4 блока по углам и выравниваем по шнурке и размерам

Подставляем второй блок и выравниваем по уровню

Гидроуровнем отмеряем нулевой уровень фундамента — его высоту

Выставляем следующие уровни блоков нашего основания

По уровню делаем все остальные столбы

Выкладываем рубероид на столбики для гидроизоляции

Также возможно использование стальных винтовых свай. Но это уже будет больше одна из вариаций свайно-винтового фундамента. Раньше опоры делали даже из влагостойкой лиственницы. Однако сегодня большинство частных застройщиков предпочитают ставить под свой дом что-нибудь более долговечное и бетонное.

Опоры ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, в местах пересечения внутренних стен и заложения несущих балок, а также под печами и каминами. Это точки основных нагрузок. Часть из них ростверк вполне в состоянии распределить по всей конструкции. Но в идеале основной вес должен приходиться как раз на опорные сваи, на которых покоится столбчато-ленточный фундамент.

Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.

По конструкции бетонный ростверк поверх столбов – это небольшой ленточный фундамент. Для него собирается отдельная опалубка с укладкой в нее арматуры из стальных прутков в 10–12 мм. После их связки готовый армирующий пояс останется лишь залить бетонным раствором с маркой не ниже М-300. При этом для деревянных строений ростверковая часть нередко выполняется вовсе из бруса. Во многих случаях его вполне хватает для перераспределения нагрузок.

Для гидроизоляции элементов столбчатого основания можно воспользоваться рубероидом либо жидкой битумной мастикой. Подойдет даже мягкая черепица, если она осталась неизрасходованной при покрытии кровли на уже построенном здании.

На каких почвах будет надежная основа из плит

На участках с плывучими грунтами и на суглинках лучшим вариантом является плитный фундамент для дома  каркасного дома. Сплошная плита под зданием с одной стороны избавляет от необходимости заливать пол, а с другой — требует большого количества бетона. Однако если грунт не является проблемным, лучше использовать другой вариант основания дома, который обойдется значительно дешевле.

Как же построить плитный фундамент под каркасный дом своими руками? Далее пошагово описана технология:

1. Для начала нужно вырыть котлован на глубину около 20-30 см.
2. Затем следует засыпать песчаный слой и тщательно его утрамбовать.
3. Также нужно залить цементную стяжку толщиной до 10 см.
4. После того как стяжка высохнет, нужен настил рулонной гидроизоляции на всю поверхность.
5. Монтируется опалубка на нужную высоту (расчет толщины плиты зависит от веса конструкции).
6. Заливаемая площадь армируется двумя сетками с шагом ячеек в 20 или 30 см. Они соединяются между собой на так, чтобы каркас был погружен в слой бетона снизу и сверху на 5 см.
7. Заливка бетона. Для плиты подойдут марки М300-400. По ходу заливки нужно постоянно утрамбовывать бетон, чтобы удалять все образовавшиеся пузырьки воздуха.
8. Залитую плиту оставляют до полного высыхания на 2-3 недели. Затем опалубку можно снять и заняться возведением стен.

Дополнительная информация

Хотелось бы отметить, что не менее важным, чем все описанные выше этапы, является осуществление расчетов. Чтобы получить максимально точный результат, вам понадобятся сведения о весе будущей постройки вместе с удельным весом расставленных предметов мебели, а также показатель силы воздействия на опору фундамента.

В расчетах используется информация о том, какие климатические условия преобладают в конкретном регионе, какая отмечается степень промерзания грунта, на какой глубине проходят грунтовые воды. Некоторые характеристики намного проще определить, если руководствоваться специальными информационными таблицами.

В Интернете есть множество онлайн-приложений, с помощью которых можно определить необходимое количество опор, их размеры, площадь сечения, а также несущую способность одного стержня. Если вам нужно определить глубину промерзания грунта, то учтите, этот показатель зависит от температуры воздуха. Чем она ниже, тем глубже промерзание.

Величина заглубления фундамента

Если в регионе, где планируется строительство дома, в зимнее время года ртутный столбик термометра не опускается ниже отметки -5 градусов Цельсия, то разрешается делать мелкозаглубленное основание. Если же сведений о глубине промерзания в определенной местности у вас не имеется, можно обратиться к специалистам или воспользоваться специальными таблицами. Говоря простыми словами, величину заглубления фундамента можно получить путем прибавления толщины песчано-щебенчатой подушки к глубине промерзания почвы.

Ориентировочную стоимость работ тоже можно просчитать, для этого берется не только стоимость строительного материала, но и расходы на его доставку. Если вы планируете обращаться к строительной бригаде, тогда не забудьте прибавить расходы на оплату труда специалистов.

В завершении хотелось бы сказать, что в большинстве случаев грубые нарушения технологии строительства происходят не по оплошности, а по незнанию, или что еще хуже, по причине осознанного пренебрежения правилами в погоне за экономией. Не забывайте перед началом работ проверять качество используемых материалов. От этого зависит прочность готовой конструкции.

Этапы выполнения работ

Разберемся, как выглядит пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента. Чтобы подготовить качественное основание, предстоит выполнить следующий алгоритм действий.

Подготовка участка под застройку

На месте проведения работ следует вырубить все кусты и деревья, удалить корни. Идеальным вариантом считается снятие плодородного почвенного слоя.

Выполнение расчетов и разметки

Расчет столбчатого фундамента выполняется следующим образом. Предположим, что размеры фундаментного основания нам известны. Остается определить глубину установки опорных столбов и рассчитать потребность в необходимых строительных материалах. Для удобства можно нарисовать план основания, на котором отметить места установки опор. Если запланировано строительство ростверка, то в общий объем материалов включаются дополнительные цифры по бетону, арматурной сетке, опалубочным щитам, вязальной проволоке.

На подготовленном участке выполняем разметку. Для ориентира рекомендуется взять границу территории или ограждение и соблюсти все строительные нормативы по минимальным удалениям, стороны света и прочие важные факторы. Сначала определяем первый угловой участок, от которого начнем выполнять остальную разметку.

Очень важно, чтобы была соблюдена геометрия для несущих стен и основных углов.

Если по проектному заданию запланировано строительство эркеров, уступов, веранд полукруглых форм, для них тоже выполняется разметка.

Правильность разметочных линий проверяется по длине диагоналей. Допускаются отклонения не более одного – двух сантиметров. Разметив общий периметр, приступаем к обозначению несущих стен и межкомнатных перегородок.

Готовим ямы под столбы

Под установку труб из асбестоцемента следует использовать мотобур. Если предстоит возведение опорных столбов из кирпичного камня или блоков, придется готовить ямы по необходимым размерам.

Глубина каждой ямы – на двадцать – тридцать сантиметров больше точки промерзания почвы.

Необходимо учесть, что в ямах придется вести кладочные работы. Чтобы трудиться было удобно, шурфы готовят размером 60 на 80 см. Для увеличения несущих возможностей опорных элементов в каждой яме устраивается уширение, которое потом бетонируется.

Устраиваем гидроизоляционный слой

Эти работы выполняются в обязательном порядке, в противном случае опорные столбы начнут впитывать в себя влагу и подвергаться разрушениям.

Монтируем арматурную сетку

Еще один обязательный этап для бетонных или асбестоцементных столбов. Для одной опорной сваи понадобится от двух до четырех металлических прутьев соответствующей длины, увязанных в одну конструкцию проволокой, сечение которой составляет 6 – 8 мм. Арматурный каркас монтируется как в шурфе, так и на поверхности.

Установка опалубочной конструкции

Данный этап необходим, если решено заливать монолитные опорные элементы из бетонной смеси. Потребуется подготовить доски или фанерные листы, способные выдержать предполагаемую нагрузку раствора.

Опалубочная система выставляется как в ямах, так и над поверхностью почвы. Высота конструкций должна находиться на одинаковом уровне, чтобы минимизировать трудозатраты по выравниванию верхних частей опорных элементов.

Песчаная подушка

Дно каждой ямы засыпаем песком и гравием высотой от десяти до двадцати сантиметров. Сыпучий материал подается послойно и тщательно трамбуется.

Установка опорных столбов

Сваи возводим из кирпичного или блочного камня, либо выполняем установку труб, проводим бетонирование. Какой вариант бы мы не использовали, в верхних частях опор устанавливаются металлические шпильки из стального прута длиной от сорока до пятидесяти сантиметров и сечением 12 – 16 см. По ним будет крепиться ростверок либо само основание сооружения.

Заливаем ростверок

Некоторые застройщики полагают, что такой элемент возводить необязательно. Мы же рекомендуем не экономить и придать фундаментной основе дополнительную прочность. Основное предназначение ростверка – соединить все опорные столбы фундамента в общую конструкцию, равномерно перераспределять нагрузочные воздействия на сваи.

Обустройство ростверка потребует установки опалубочных щитов, устройства арматурного каркаса. Ширина ростверковой части должна соответствовать сечению столбов.

Устраиваем забирку

Этот рабочий этап многие строители рекомендуют к обязательному исполнению. Задача такой некапитальной стенки, возведенной по периметру фундаментной основы – не давать возможности холодному воздуху проходить под домом, защищать нижнюю обвязку от воздействия ветра и влаги.

Чтобы установить забирку, необходимо вокруг всего здания выкопать небольшую траншею 300 на 100 (200) мм. Она предназначена для заливки основы без арматурного каркаса. Как только бетонный раствор застынет, можно возвести стенки из любых подручных материалов.

Перед выведением забирки рекомендуется продумать варианты подвода коммуникационных систем, устройства вентиляционных продухов.

На этом строительство фундаментной основы закончено. Переходим к обвязке каркасного дома на столбчатом фундаменте.

Инструменты и материалы

Чтобы построить столбчатый фундамент каркасного дома своими руками, необходимы следующие инструменты:

• шанцевый инструмент (кирки, ломы, лопаты и т. д.);
• молоток;
• гвоздодер;
• ножовка;
• болгарка;
• ножовка по дереву;
• рулетка;
• ручная трамбовка;
• дрель;
• набор сверл;
• сварочный инвертор;
• бетономешалка.

А также следующие материалы:

• доски толщиной 25 и 40–50 мм;
• гвозди длиной 50 и 100 мм;
• щебень фракций 5–15, 20–40 и 50–70 мм;
• песок; цемент марки М400 или М500;
• бетономешалка;
• строительный вибратор;
• стальная или стеклопластиковая арматура диаметром 8–12 мм;
• вязальная проволока;
• железный П-образный швеллер, внутренний размер которой на 0,5–1 см больше ширины нижнего бруса.

Кровельный материал

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками, чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

Устройство дренажа

В случае наличия верховодки в окружающем постройку грунте чтобы избежать скопления влаги рядом с фундаментом, рекомендуется устройство дренажа. Создание водоотвода проводится с учетом уровней почвы и предельного угла склона. Не стоит на этом экономить и создавать его только со стороны склона – создать защиту следует вокруг всего коттеджа. Устройство дренажа сводится к укладке перфорированных асбестоцементных или полимерных труб по периметру здания с засыпкой крупнозернистым пеком или мелким гравием, хорошо пропускающим воду.