Столбчато ленточный фундамент, построенный своими руками

Выбираем материалы и запасаемся инструментами

Тут нужно сразу решить, из чего будет делаться вертикальный опорный элемент (столб), ростверк (горизонтальная часть фундамента) и цоколь (опоясывающая конструкция). Самый дешевый и простой вариант набора материалов, позволяющих собрать столбчатый фундамент своими руками, выглядит следующим образом: отлитые из бетона вертикальные элементы (столбы); набранный из бруса ростверк; собранный на основе щитов цоколь.

Столбчатый фундамент Рекомендуем

• Фундамент из покрышек – надежнее основание для легких построек
• Фундамент для дома из газоблоков – подбираем вариант по карману и возможностям
• Фундамент из блоков ФБС – строим надежное основание в кратчайшие сроки

Бетонную отливку сделает даже строитель-новичок – это вам не кирпичная или блочная кладка. Ростверк из бруса будет одновременно и нижним венцом дома – получается неплохая экономия на материалах. Щитовой цоколь собирается быстрее ленточного и не нуждается в собственном фундаменте, снова выигрываем время и деньги. В итоге для строительства нам понадобятся:

• Песок, щебень, цемент, старые доски и полиэтилен – на столбы.
• Брус сечением 20х20 сантиметров, анкерные болты и рубероид – для ростверка.
• Плоский шифер и пенопласт толщиной 5-10 сантиметров – на цоколь.

Если вы планируете собирать столбовой фундамент своими руками, вам понадобится следующий набор инструментов:

• Лопата и тачка – для земляных работ.
• Ножовка, молоток гвозди – для опалубки и ростверка.
• Корыто или старая ванна и ведро – для бетонного раствора.
• Болгарка и дрель с победитовым сверлом – для цоколя.

Выбираем материалы и запасаемся инструментами

Тут нужно сразу решить, из чего будет делаться вертикальный опорный элемент (столб), ростверк (горизонтальная часть фундамента) и цоколь (опоясывающая конструкция). Самый дешевый и простой вариант набора материалов, позволяющих собрать столбчатый фундамент своими руками, выглядит следующим образом: отлитые из бетона вертикальные элементы (столбы); набранный из бруса ростверк; собранный на основе щитов цоколь.

Столбчатый фундамент

Бетонную отливку сделает даже строитель-новичок – это вам не кирпичная или блочная кладка. Ростверк из бруса будет одновременно и нижним венцом дома – получается неплохая экономия на материалах. Щитовой цоколь собирается быстрее ленточного и не нуждается в собственном фундаменте, снова выигрываем время и деньги. В итоге для строительства нам понадобятся:

Столбчатый фундамент своими руками … Столбчатый фундамент своими руками … Столбчатый фундамент своими руками … Столбчатый фундамент своими руками …

• Песок, щебень, цемент, старые доски и полиэтилен – на столбы.
• Брус сечением 20х20 сантиметров, анкерные болты и рубероид – для ростверка.
• Плоский шифер и пенопласт толщиной 5-10 сантиметров – на цоколь.

Если вы планируете собирать столбовой фундамент своими руками, вам понадобится следующий набор инструментов:

• Лопата и тачка – для земляных работ.
• Ножовка, молоток гвозди – для опалубки и ростверка.
• Корыто или старая ванна и ведро – для бетонного раствора.
• Болгарка и дрель с победитовым сверлом – для цоколя.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для облегчённых построек, объёмный вес которых не превышает 1000 кг/м3 (каркасных домов, бань, хозблоков, садовых домиков, террас, навесов, гаражей, летних кухонь, беседок и т.п.).

Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

1. Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
2. Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
3. Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
4. Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
5. Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
6. Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
7. Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
8. Относительная низкая итоговая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
2. Исключено создание подвальных помещений.

Это интересно: Фундамент под гараж из пеноблоков — разбираемся по порядку

Технология возведения основания по шагам

1. Как и любое строительство, сооружение столбчатого фундамента своими руками начинается с подготовки площадки. Территория очищается от всей возможной растительности, дерна на глубину примерно 30 см. С помощью песка и гравия сглаживаются все ямы и неровности. Если обрабатываемая почва глинистая, песчано-гравийную подушку необходимо углубить еще на 15 – 20 см.

2. Вторым этапом необходимо сделать разметку будущего столбчатого фундамента. С помощью кольев и веревки намечается местонахождение столбов строго в соответствии с разработанной заранее схемой. Здесь главное требование – точность — это значительно облегчит дальнейшую работу.

3. Далее выкапываются ямы в местах расположения столбов, глубиной с учетом свойств грунта и типа используемого материала основания, на 30 см больше расчетной величины залегания фундамента для подсыпки песчано-гравийной подушки. Скважины глубиной более 1 метра требуют укрепления опорными брусками или досками.

4. Далее технологии разнятся в зависимости от материала опор и конструктивных особенностей.

5. Наиболее распространенный и надежный классический вариант столбчатого основания – это железобетонный. Пошагово в подготовленные ямы, шириной на 10 – 15 см больше ширины предполагаемой колонны, устанавливается деревянная опалубка, дополнительно армируется и заливается бетонным раствором. Не достаточно практичен этот способ, в силу излишней возни с раствором, в особенности при изготовлении самостоятельно, и деревянными материалами.

6. Фундамент из блоков более прост в возведении, но и отличается меньшей прочностью, а также не пригоден для слабонесущих подвижных грунтов. Для фундамента из блоков 20х20х40 см инструкция по монтажу выглядит так:

• Углубления для столбов выкапываются шириной 40 см.
• В ямы послойно насыпается подушка из гравия и песка.
• Устанавливаются блоки 20х20х40 см один на другой в количестве 4 шт., обмазанные цементным раствором.

7. Разновидность подобного основания — сборка столбов из кирпича. В этом случае колонны монтируются в один – два кирпича с периодическим армированием металлической сеткой через каждые 4 слоя. Обязательное требование – наличие гидроизоляции из рубероида или битумной мастики.

Инструкция по возведению фундамента из асбестовых труб предполагает использование так называемой несъемной опалубки. Кроме асбеста могут также применяться стальные трубы либо инновационный материал – винтовые сваи. Такой вариант не слишком затратный и его под силу сделать самому.

Схема установки столбчатого основания:

1. При помощи бура необходимо сделать скважины в земле шириной на 4 – 5 см больше диаметра самой сваи. Для легковесных каркасных строений вполне подойдет диаметр в 20 см. Дно каждой ямы плотно трамбуется.
2. По технологии в скважины строго вертикально устанавливаются трубы, с наружной стороны присыпаются и уплотняются землей и песком.
3. В сваю заливается бетонный раствор, примерно на треть. Затем сваю приподнимают, чтобы смесь равномерно распределилась по дну скважины, обеспечив тем самым дополнительную прочную опору.
4. Внутрь трубы требуется сделать арматурный каркас толщиной 10 – 14 мм, таким образом, чтобы прутья выступали из скважины на 15 – 20 см. Остальная масса раствора послойно доливается до нулевого уровня с периодическим вибрированием основания. Для создания плотного монолита трубы вибропрессуют через каждые 15 – 20 см раствора.

Фундамент из труб не стоит долгое время оставлять без нагрузки. На сваи могут сработать выталкивающие силы почвы, результатом чего окажется разный уровень заглубления столбов. Руководство по эксплуатации разрешает использование такого основания в дальнейшем строительстве через 2 — 3 суток после схватывания раствора.

Еще один вариант столбчатого фундамента – деревянный. Сделать его рекомендуется из обработанного антисептиками бруса диаметром не менее 20 см, в противном случае здание на таком основании простоит недолго. Предпочтение стоит отдать дубу или хвойным древесным породам. Заглубление производится на величину не менее 50 см.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Похожие записи: Плавающий фундамент: классификация вариантов, чем он хорош и как построить его своими руками? Фундамент из блоков ФБС своими руками: устройство, этапы работ и нюансы возведения Каркасная баня своими руками: как построить быстро, качественно и на «на века»

Секреты строительства столбчато-ленточного фундамента

Столбчато ленточный фундамент имеет огромное количество преимуществ по сравнению с другими видами. Если правильно выполнить все работы, можно обеспечить себя надежным основанием не на одно поколение.

Чаще всего такой вид используется на грунтах с высоким уровнем промерзания. Это связано с тем, что можно сэкономить существенные средства. В то же время, если в месте строительства проходят очень высоко грунтовые воды, такой вариант лучше не использовать

Главное правило строительства заключается в том, что столбы должны в обязательном порядке быть расположены ниже отметки промерзания грунта. Именно это и делает фундамент ленточный – фл сокращенно – надежным, прочным и популярным как среди частного строительства, так и среди коммерческого.

Виды опор

Кирпич-железняк подойдёт наилучшим образом для наших целей. Специалисты советуют обустраивать опоры шириной 400-500 мм.

Дерево довольно спорный материал. Связанно это с его относительной недолговечностью. Дерево хорошо подойдёт для обустройства беседки. Прежде, чем опустить стойки в грунт, обработайте их антисептиком и мастикой на основе битума. Это повысит устойчивость дерева к гниению.

Армированные бетонные сваи по праву считаются самыми надёжными. Именно поэтому они более распространены. Минимальная ширина опор должна составлять 40 сантиметров.

“Чем больше нагрузка на фундамент, тем шире и надёжней должны быть сваи. Это касается любых материалов.”

Асбоцементные, металлические. Очень комфортно монтируются. Внутрь труб погружается арматура, после чего производится заливка бетоном.

Виды столбчатого фундамента: какой выбрать

В зависимости от материала, выделяют несколько видов столбчатого фундамента.

Виды столбчатого фундамента Источник

Каждый из них имеет свои особенности установки.

1. Монолитный железобетонный фундамент. Прочный, способный выдерживать большой вес (например, двухэтажный деревянный домик). Подходит для сложного грунта.
2. Кирпичный столбчатый фундамент. Самая прочная основа с наиболее длительным сроком службы, если подобрать полнотелый обожжённый кирпич с минимальным коэффициентом влагопоглощения.
3. Бетонный фундамент. Его долговечность будет зависеть от качества выбранного материала.
4. Столбчатый фундамент из бутового камня. Не устойчив на подвижной почве, поэтому его можно устанавливать на относительно ровной поверхности.
5. Столбчатый бутобетонный фундамент надёжен и может укладываться разными способами.
6. Деревянный фундамент. Если бревна покрыть огнебиозащитным, а затем гидроизоляционным материалом, то изготовленный из них фундамент способен прослужить длительное время под беседками, террасами, верандами.
7. Асбестовый фундамент. Изготавливается из асбестовых труб, которые играют роль своеобразной несъёмной опалубки. Выдержит массивную деревянную постройку.
8. Столбчатый фундамент из металлических свай. Они вкручиваются в глубоко в грунт, закрепляясь в самых плотных слоях.

Монолитный и сборный фундаменты Источник Выбор фундамента зависит от грунта и сооружаемой конструкции. Материал зависит от того, из чего будет изготавливаться будущая постройка и какого она будет веса. Также от веса и от качества грунта зависит глубина.

В зависимости от заглублённости фундамента выделяют три его типа. Важно выбрать подходящий под конкретную местность и вес тип, потому что он обеспечит стойкость опоры:

1. Незаглублённый. Устанавливается почти поверх почвы, нужно лишь снять её плодородный слой. Подходит для непучинистой почвы. Применяется при строительстве небольших бань и мелких хозяйственных построек. Незаглублённый фундамент лучше делать из бетона или кирпича.
2. Мелкозаглублённый. Он монтируется на глубине 40-70 см. При его изготовлении чаще всего используются трубы из асбеста, пластика или металла. Подойдёт для строительства беседок, веранд или террас на слабопучинистой почве.
3. Заглублённый. Монтируется ниже точки промерзания грунта. Обычно устанавливают на глинистую и водонасыщенную почву.

Конструкция заглублённого и незаглублённого фундамента Источник От того, как делать столбчатый фундамент, зависит прочность строения и срок его службы: если фундамент подобрать под конструкцию неправильно, то стены могут перекоситься, появятся трещины или дом попросту просядет.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Данный вид фундамента представляет собой сугубо столбчатую конструкцию с ростверком. Обустройство такого несущего элемента наиболее уместно при строительстве легких сооружений на песчаных грунтах.

Вся работа делиться на несколько этапов, среди которых:

1. Проведение земляных работ.
2. Возведение столбов фундамента.
3. Обустройство ростверка.

Перейдем непосредственно к началу работ.

Земляные работы

Первым этапом становится проведение земляных работ. Первоначально следует подготовить площадь. Для этого удаляется лишний грунт и проводится выравнивание поверхности.

Особое внимание уделяется глинистым грунтам, в данной ситуации необходимо будет снять довольно большой слой грунта, после чего устроить прокладку из песка.

Следующим шагом проводиться разметка участка. Используются колышки и строительная нить. С ее помощью соответствуя рабочим чертежам и проводится разметка. Нить натягивается в две полосы, параллельные друг другу, при этом расстояние между ними должно составлять величине опор и соответственно ростверка. Особое внимание необходимо уделять углам, они должны быть абсолютно ровными (т.е. 90 градусов). Кроме того, проводиться разметка стен, их пересечения и примыкания.

Опираясь на рабочие чертежи, в местах, где должны быть обустроены столбы, с помощью бура обустраиваются скважины. Его диаметр может составлять от 15 до 40 сантиметров. При этом, если глубина заложения столбов составляет более метра, то необходимо проводить дополнительную фиксацию грунта, во избежание осыпания. В нашем же случае кроме обустройства котлованов вручную буром, необходимо будет привести их к квадратной форме, для кладки столбов.

После чего дно скважины засыпается песком, слой его должен составлять примерно 10 сантиметров. Далее проводиться контрольная сверка расположения скважин относительно осей, и их ровность.

Последним шагом такой подготовки станет заливка бетона слоем в 10-15 сантиметров, который послужит прочным основанием для обустройства такого типа фундамента. Приступать к работе можно сразу после полноценного высыхание бетона, которое проходит в течении 28-30 дней.

Возведение столбчатого фундамента

Теперь перейдем непосредственно к возведению. В данном случае для обустройства столбов будет использоваться кирпич.

Итак, выкладываем основание, по которому будем равняться. Оно выполняется в виде квадрата параметрами 38*38 сантиметров. После чего по нему выкладываем и сам столб, в высоту до 50 сантиметров выше земли.

Сам столб формируем контуром, таким образом, чтобы внутри оставалось свободное пространство. Далее проводиться армирование, при этом минимум 1-2 прута связывается между собой и вставляется внутрь (в идеале это 3-4 прута). После установки каркаса, пространство заливается бетоном.

После полноценного высыхания бетонного центра, необходимо провести гидроизоляцию несущей конструкции. Также необходимо проверить и нахождение всех столбов на одном уровне. После чего траншеи засыпаются грунтом.

Кроме того, благодаря своей уникальной технологии обустройство столбчатого фундамента можно проводить использую асбестоцементные трубы. Монтаж проводится следующим образом:

1. Труба опускается в подготовленную скважину, после чего заливается бетоном.
2. Следующим шагом труба немного приподнимается, чтобы была возможность бетону растечься. Это дает хорошее основание и фиксацию.
3. Следующим шагом, не доходя 10-15 сантиметров до края, труба заливается дополнительной порцией бетона.

Обустройство ростверка

Теперь переходим к обустройству ростверка. Выполнять его можно использую деревянные балки. В данном случае каждая из них краем должна опираться на столб, кроме того быть сцеплена с другой балкой.

Кроме того, часто встречается выполнение железобетонного ростверка. В данном случае сверху столбов обустраивается деревянная опалубка, внутри нее предусматривается армирование, по типу такого же рода как для ленточного фундамента. После чего заливается бетоном.

Расчет фундамента для дома

Расчет площади подошвы основания здания основывается на:

• несущей особенности грунта;
• показателях общего веса домостроения.

Определим для наглядности площадь фундамента строения в два этажа размером 12х12 м, кровля металлическая, сопротивляемость грунта равна 3 кг\ см2. Простыми арифметическими действиями определяем общий вес строения в килограммах и размеры в сантиметрах.

Если каркас крыши деревянный, он легкий, будет весить не более 3000 кг на 144 м2 общей площади строения плюс вес кровельного материала 800 кг. С учетом снеговой нагрузки 2000 кг вес кровли:

3000+800+2000 = 5800 кг

Вес коробки составит:

• лицевой кирпич – 15000 шт по 4 кг\шт = 60 000 кг;
• забутовка шлакоблоком – 2500 шт по 12 кг\шт = 30 000 кг;
• простенки капитальные, перегородки – 12000 кирпичей по 3,8 кг\шт = 45 600 кг;
• перекрытия поэтажные – 34 шт по 2 200 кг\шт = 74 800 кг;
• вес раствора для кирпича, стяжки и внутренней отделки помещений ~ 63 000 кг;
• ростверк бетонный общим весом ~ 15 840 кг;
• столбы железобетонные – 20 шт., размер – 0,8х0,8х1, весом по ~1 600 кг = 32 000 кг.

Путем сложения полученных сумм определим вес строения:

24 500+15 840+63 000+74 800+45 600+30 000+60 000+5800=320 240 кг

Найдем общую площадь опоры дома на грунт:

0,8х0,8=0,64 см2х10 000 см2=6 400 см2х20=128 000 см2

При этой площади опоры грунт выдержит давление:

128 000 см2х3=384 000 кг\см2

Наше же домостроение давит на грунт силой 320 240 кг, тогда:

384 000-320 240=63 760 кг, то есть можно дополнительно встроить ранее не планируемые сооружения весом в пределах 60 тонн.

Преимущества и недостатки

Возведение такого основания считается менее трудоемким, чем строительство монолитных конструкций. Кроме того, для обустройства требуется меньшее количество строительных материалов.

К другим преимуществам относятся:

• устойчивость к вибрации и движению грунта;
• прочная конструкция опорных элементов, выдерживающих нагрузку одно-, двухэтажного дома;
• возможность использования нескольких типов материалов при формировании ростверка;
• хорошие теплосберегающие свойства (перекрытие пола не контактирует с грунтом);
• возможность строительства на местностях с комбинированным рельефом без предварительного выравнивания площадки;
• меньший объем земляных работ;
• возможность возведения конструкции своими руками.

Кроме положительных качеств, ленточно-столбчатые фундаменты имеют и недостатки. К отрицательным моментам можно отнести:

• необходимость выполнения сложных расчетов, учета характеристик почвы и нагрузки здания;
• различие сечений опор по высоте и периметру дома;
• невозможность определения выраженности изменений, которые возникнут из-за пучинистости грунта (рассчитать требуемый запас прочности не получится);
• невозможность создания подвальных помещений.

Армирование ленточного фундамента

Бетон – это основная составляющая ленточного фундамента. По своим свойствам он не имеет большую прочность и при малейшей сейсмической активности либо механическом воздействии даст трещину. Чтоб предотвратить разрушение самой главной части здания – фундамента, строители уже более двух веков используют технологию армирования бетона. Таким образом, с помощью арматурных прутьев создается основание с высокой прочностью и эластичностью.

Довольно часто на фундамент воздействует неравномерная нагрузка, которая может объясняться разной структурой грунта либо существенным отличием массы определенных частей построенного здания. Под таким давлением верхняя часть фундамента сжимается, а нижняя растягивается. Армированный же слой противостоит этому растяжению, сохраняя прочность железобетонного изделия на протяжении 150 лет. Армирование ленточного фундамента производится в несколько этапов. Рассмотрим их более подробно.

Армирование фундамента арматурой

Для возведения ленточного фундамента используют арматурные прутья разных диаметров от 6-8 мм до 10-14 мм. Металлический каркас фундамента соединяется с помощью проволоки, данный процесс называется вязка арматуры . Чтоб правильно сделать расчет арматуры для фундамента необходимо учитывать следующие моменты:

1. Элементы каркаса, которые будут монтироваться горизонтально должны иметь максимальную прочность. Их диаметр выбирают с учетом качества грунта. Чем больше структура почвы отличатся по всему периметру, тем толще необходимо использовать металлические прутья. Чаще всего их диаметр колеблется в пределах 10-14 мм. Поверхность продольных прутьев должна иметь ребра для лучшей сцепки с бетоном. Для поперечных элементов можно использовать тоненькие и гладкие прутья (6-8мм). Они не подвергаются сильной нагрузке, при этом значительно меньше стоят.
2. Продольная арматура, которая укладывается по всему периметру фундамента, должна находиться на расстоянии 5 см от стен опалубки, дна траншеи, а так же от верхней части фундамента. Таким образом, бетон, покрывая все элементы каркаса, защитит их от коррозии.
3. Учитывая предыдущую рекомендацию, для ленты фундамента шириной 40 см необходимо использовать армированный каркас шириной 30 см. Высота его может колебаться в пределах 10-30 см (в зависимости от глубины траншеи, предполагаемой нагрузки и структуры почвы). Расстояние между поперечными элементами так же варьируется в пределах 10-30 см.

С глубиной траншеи не более 1,2 м используют три пары продольных прутьев. Соединяются они между собой двумя тонкими прутьями. Скрепление каркаса с помощью сварки не рекомендуется проводить, так как от воздействия высокой температуры металл теряет свою крепость. Для обвязки арматуры проволокой можно использовать специальный строительный крючок. Самым проблемным моментом при создании каркаса считаются углы. В предыдущей статье мы рассмотрели способы рытья котлованов .

Армирование углов

Углы ленточного фундамента подвергаются сильным нагрузкам.

При изготовлении каркаса в этих местах необходимо создать высокую прочность.

Обычное скрещение арматурных прутьев не создаст единой крепкой конструкции, что приведет к образованию трещин.

По правильной технологии армирования ленточного фундамента, прутья в угловых местах необходимо сгибать.

СНиП армирования фундаментов

Очень важно соблюдать все нюансы армирования ленточного фундамента. Это позволит построить долговечное здание с основанием, устойчивым к различным механическим нагрузкам, сейсмической активности и другим неблагоприятным факторам. Более детальную инструкцию армирования фундамента можно прочитать в специальном пособии к СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции» и СНиП «Основания зданий и сооружений». Конечно, там все описано техническим языком. Несмотря на это данная инструкция содержит всю необходимую информацию по строительству ленточного фундамента.

Армирование ленточного фундамента. Армирование арматурой фундамента и углов. СНиП армирования фундаментов.

Как построить ленточный фундамент?

Первый шаг – необходимо разметить территорию.

Разметка осуществляется посредством небольших кольев и толстой нити – намечаются рвы для бетонной заливки (если не планируется делать подвал). В том случае, если подвальные помещения уже имеются в плане застройки, придется рыть еще и общий котлован. Однако и в том, и в другом случае следует помнить, что нанесение разметки должно предполагать еще и место, обеспечивающее доступ к боковым стенам фундамента в дальнейшем. Кроме того, разумеется, разметка должна соответствовать замерам общего проекта дома.

Второй шаг – заняться работой с землей.

Выкапываем всю почву согласно сделанной разметке глубиной от 5 до 12 м. Если фундамент дома не планируется размещать на значительной глубине, можно обойтись лопатами, но если необходимо будет рыть котлован, то придется использовать профильную технику.

При выборе глубины траншеи ориентируемся на общий вес будущей конструкции – чем тяжелее будет ваш дом, тем больший по толщине фундамент необходимо будет закладывать.

Третий шаг – установить опалубку.

Шаг очень важный, поскольку от прочности и ровности опалубки будет зависеть и общее качество самого фундамента. Если планируется мелкозаглубленный фундамент, то в качестве опалубки выступят сами боковые стены рва с верхней частью в виде досок и арматуры.

Если же фундамент планируется более основательный, то опалубка здесь будет другой. Ее можно будет сделать из металла или фундаментных блоков, которые ставятся на залитое бетоном основание.

Четвертый шаг – армировать фундамент.

Как ни крути, прочным фундамент может быть только при наличии арматуры. Армированный каркас изготавливается по размеру опалубки и должен спокойно умещаться на бетонном основании. Сама арматура крепится при помощи проволоки, обычно выбирают 10- и 16 -мм варианты. Все части каркаса увязываются (по длине – более толстыми прутьями, по высоте и ширине – более тонкими) и складываются в опалубку, скрепляясь проволокой.

Пятый шаг – забетонировать фундамент.

Бетонирование фундамента может происходить по разному. Если требуется небольшой слой бетона, то его можно сформировать в бетономешалке, а если возникла потребность в объемном котловане, то лучше будет воспользоваться готовыми бетонными смесями от производителя.

Когда мы делаем бетон, необходимо помнить и о контролировании его затвердения. Когда бетон твердеет, нужно его периодически увлажнять, а чтобы эта влага не испарялась, поверхность можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

После прохождения таких основных этапов вы получите отличный фундамент для своего дома, который вы построите своими руками. Чуть больше информации будет доступно на видео о том, как правильно обустраивать фундамент для построек вручную.

Вам понравится

• Ошибки при строительстве фундамента
• Монтаж фундамента стаканного типа
• Гидроизоляция фундамента
• Отмостка вокруг дома своими руками

Как рассчитать столбчатый фундамент

Вот пример расчета столбчато-монолитного железобетонного фундамента дома, стены которого имеют размер 5 на 3 метра, а высота – 3 метра.

Для этого нам понадобятся столбы квадратного сечения, имеющие длину стороны в 50 см, высоту в 1 м. Ростверк в данном случае имеет ширину ленты в 30 см, высоту отливной части – 20 см и выполняется из армированного бетона. При строительстве дома используются блоки, для крыши – деревянный каркас и шифер. Полы и чердачные перекрытия сделаны из дерева. В целом на дом будет затрачено 5 куб. М древесины, а крышу будут покрывать 23 листа шифера.

Известно, что сопротивление грунта равно трем.

Этих данных достаточно, чтобы перейти к расчету массы постройки. Для фундамента будут установлены 4 угловых столба, и еще 4 будут расположены под серединой каждой из четырех стен. При длине и ширине в 50 см, и высоте в 1 м, объем одного столба будет равняться 0, 5х0, 5х1=0, 25 куб. М.. Значит общий объем столбов будет равен 0, 25х8=2 куб. М.. При средней плотности бетона 2500 кг на 1 куб. М общий вес столбов составит 2500х2=5000 кг.

Теперь можно рассчитать ростверк. Его длина составляет 5х2+3х2=16 м. (сумма длины всех 4 стен). Объем ростверка составит 0, 2х0, 3х16=0, 96 куб. М. Масса ростверка составит 0, 95х2500=2400 кг.

Вычисляем объем и массу стен. Один блок, уложенный на ребро, имеет площадь 0, 18 кв. М., значит общая площадь составит 48 кв. М. При площади стен в 48 кв. М делим ее на площадь одного блока и получаем 267 блоков. При весе одного блока в 30 кг вычисляем вес всех 267 блоков – он будет равен 8010 кг.

Вес 5 куб. М дерева составит 4000 кг., а вес шифера – 598 кг. Теперь все суммируем и получаем общий вес постройки, он будет равен 20 тоннам.

Остается только добавить массу внутренних перегородок. И можно вычислять площадь опоры столбов. Делаем это по формуле 2500х8=20000 кв. См.

Теперь осталось посчитать массу всех деревянных частей и массу шифера. Масса дерева высчитывается, как общий объём, умноженный на плотность породы. Так как сказано, что всего затрачено 5 кубических метров сосны, получим: 2500х8=20000скв. См. Разделив массу на площадь опоры, вычисляем давление 20000:20000=1 кг на 1 кв. См. С учетом сопротивления грунта, которое равно трем, приходим к выводу, что подобрано оптимальное количество столбов.

Сооружаем опалубку для фундамента своими руками – подробное руководство по возведению съемной и несъемной опалубок.

Установка отлива на готовый фундамент – читайте в нашем руководстве.

Материалы, варианты утепления основания (внутри и снаружи)

Нанесения слоя теплоизоляции нужно для защиты подвала, цокольного этажа от промерзания, создания комфортной температуры в помещении, экономии на отоплении, предотвращение риска образования грибка, плесени на стенах.

Среди утеплителей в частном строительстве самым большим спросом пользуются следующие виды.

Пенопласт

Пенопласт выпускается в форме плит, прессованных из множества мелких шариков. Это недорогой легкий материал, удобный в монтаже. Отлично подходит для внутреннего и наружного утепления жилых и нежилых зданий. Толщина плиты подбирается исходя из климатических особенностей региона. Для средней полосы России хватит толщины в 5 мм. Крепится пенопласт к фасаду с помощью специальной клеевой смеси и пластиковых дюбелей.

Не рекомендуется оставлять плиты пенопласта открытыми на зиму или под прямыми солнечными лучами. Незащищенный материал под длительным взаимодействием влаги и ультрафиолета будет желтеть и крошиться, полностью теряя рабочие свойства.

Во избежание такой ситуации сразу после монтажа плит пенопласта нужно браться за их усиление армирующей сеткой и оштукатуривание.

Пенополиуретан

Материал относится к новинкам теплоизоляции. Основные сложности, с которыми придется столкнуться, это необходимость специального оборудования и навыков нанесения. Зачастую утепление пенополиуретаном заказывают у строительных бригад.

Пенополиуретан распыляется на поверхность в виде пены равномерным слоем, не оставляя зазоров. Такое утепление не имеет швов, у него отличная теплопроводность. Не нужно наносить сверху слои гидро- и пароизоляции.

При обработке подземной части застывший материал засыпается грунтом, надземная часть оштукатуривается.

Единственный минус пенополиуретана – в незащищенном виде он разрушается под действием ультрафиолета.

Экструдированный пенополистирол

Считается усовершенствованной версией пенопласта, но имеет закрыто-ячеистую структуру. Производится в форме плит с ровными углами или с канавками, что позволяют отводить накопившуюся влагу. Вот некоторые плюсы экструдированного пенополистирола:

• уровень водопоглощения почти нулевой;
• плиты одновременно выполняют функцию гидроизоляции;
• способствует отводу влаги, воды от стен к дренажной системе;
• имеет длительный срок службы;
• не разрушается под действием ультрафиолета.

Пример такого материала на российском рынке – пеноплекс.

При утеплении фундамента придется учесть ряд моментов:

1. Крепеж плит нужно проводить на уровне отметки промерзания почвы.
2. В пристенных участках, углах толщину плит рекомендуется увеличивать в 1,5 раза.
3. Фиксация происходит сверху гидроизоляции на специальный клей. Альтернатива – подплавить горелкой слой битума в нескольких местах, после чего прижать сильно плиту.
4. Щели и стыки нужно запенить.

Утепление цокольной части проводится с использованием того же клея и пластиковых дюбелей. На 1 плиту вполне хватит 5 дюбелей: по 1 штуке на каждый угол и 1 штуки по центру.

Зафиксированные плиты армируются сеткой и оштукатуриваются. Застывшую штукатурку можно красить в понравившейся цвет.

Стоит на порядок больше пенопласта, но отличные рабочие свойства и срок службы оправдывают такую стоимость.

Керамзит

Керамзит – бюджетный материал для утепления основания. Низкая цена и устойчивость к нагрузкам — ключевые его плюсы.

Существенный минус керамзита – он быстро впитывает влагу, из-за чего имеет ограниченный срок службы. Поэтому перед засыпкой гранул (величиной 20–40 мм) нужно обустроить качественный слой гидроизоляции и дренажную систему.

В качестве гидроизоляции подойдет рулонный рубероид или битумная мастика. Дренажная система необходима, если строительство проходит на участке, где уровень грунтовых вод меньше, чем 1 м.

Керамзит лучше использовать для утепления оснований хозяйственных построек, под жилой дом лучше брать более долговечные материалы (пенополистирол).

Минеральная вата, базальтовые плиты

Минеральная вата – не самый лучший вариант наружного утеплителя. Ее чаще применяют для внутреннего утепления стен при обшивке их гипсокартоном. Допустимо применять ее для изоляции надземной части цоколя здания при условии финишной отделки сайдингом, профлистом.

Тематический материал:

• Как утеплить фундамент
• Утепление фундамента пеноплексом своими руками

Геологические условия

В наше время существует достаточно много фирм и организаций, которые помогут вам правильно выбрать безопасное место для возведения дома. Если дом строится в месте, где по соседству находятся постройки, то можно поинтересоваться некоторыми геологическими условиями у своих новых соседей. Однако такая информация – это лишь малая часть того, что вам необходимо знать. Именно поэтому лучшим вариантом будет помощь специалистов, которые выполнят нужные исследования территории.

Однако если вы посчитаете, что у вас нет столько денег для выполнения данной работы, то не стоит расстраиваться, так как вы можете сделать такие исследования самостоятельно. Для этого вам необходимо выкопать скважины, по срезу которых вы сможете определить грунт, присущий на вашем участке и уровень грунтовых вод. Хотя вы узнаете много информации о свойствах территории, однако, таких сведений может быть недостаточно. Именно поэтому вам может понадобиться консультация со специалистом, который поможет вам исследовать некоторые другие особенности грунта, например, глубину промерзания. Такие показатели важно знать, для того чтобы определиться с глубиной ленточного фундамента. По стандарту лента должна пролегать на 15–25 см ниже точки промерзания грунта. Если правильно сделать все расчеты, то в конце зимы вы не увидите неприятности вроде образовавшихся вертикальных трещин по всему периметру.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

• полную массу строящегося дома;
• рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;
• уровень подземных вод;
• вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Последствия неправильной разметки

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом. Из неблагоприятных последствий стоит отметить:

• сложность возведения стен дома и пристройки;
• образование перекоса здания;
• разрушение или деформация здания;
• сокращение срока службы дома или пристройки;
• проблемы в возведении кровли;
• отсутствие возможности установки стропил и обвязки стен;

Сделать правильный перенос плана дома на участок можно и своими руками, главное учитывать масштаб, размеры и придерживаться прямоугольности.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

• точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
• дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
• число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Дренаж

Весь процесс обустройства дренажа мы рассмотрим в несколько этапов:

• с внешней стороны траншеи, которую вы расширили еще на предыдущем этапе, нужно сделать углубление, которое на 30 см будет ниже подошвы ленты;
• делается уклон системы в одну сторону, примерно, 3–4 градуса, благодаря чему вода сможет самостоятельно перемещаться;
• в том месте, где будет собираться вода, в землю закапывается герметическая емкость с горловиной, которая будет выходить на поверхность;
• дно углубления усыпается щебнем, после чего его необходимо утрамбовать трамбовкой или вибратором;
• на подушку устанавливают дренажные трубы;
• по углам дома устанавливаются гладкие гофрированные трубы с заглушками наверху;
• в конце вам необходимо засыпать эту маленькую траншею щебнем.

Материалы для столбчатого фундамента

Фундаментную конструкцию из столбов сооружают на плотных почвах, на пучинистых грунтах надо использовать свайную разновидность, ленточную или плитную. Поэтому столбчатый фундамент – это или мелкозаглубленное сооружение, или заложенное ниже промерзания грунта на 20-30 см.

Возводят ее из блочных материалов (кирпич, бетонные или газосиликатные блоки, бревна или брус) или в виде монолитного элемента способом заливки в опалубку бетонного раствора. Опалубка может быть разборной или неразборной из труб (пластиковых, стальных, асбоцементных).