Составление рабочего плана фундамента дома

Пропорции состава для постройки основания (фундамента) из бетона

Состав смеси бетонного раствора для создания основания такой: песок (возможно использование гравия), цемент и конечно же вода. Для создания раствора (на 50 кг цемента) используются такие пропорции: сам цемент, гравийной или щебневой крошки 100-150 кг, песка 150 кг. Для того чтобы без затруднений приготовить бетон наиболее популярной марки для использования в таких случаях (М300 или М400) количество воды должно составлять половину от упомянутых выше компонентов, используемых для состава. В том случае, если полученный раствор слишком густой в него необходимо добавить жидкости. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы его можно было свободно перемешивать лопаткой, не прилагая особенных усилий. Слишком жидким раствор тоже не должен быть, то есть он не должен слишком легко и быстро стекать с лопатки.

Обращаем внимание на то, что влажный песок также содержит определенное количество влаги. Перед тем как вы его будете использовать для создания раствора его необходимо либо предварительно высушить, либо при расчетах учесть несколько литров воды которые находятся в песке. Еще один нюанс – это чистота песка, следует проверить его на наличие различного мусора и посторонних включений, так как, чем чище песок, тем лучше схватываемость раствора. Помимо этого, гравий или щебневая крошка должна быть мелкой фракции, до 2 см.

Еще один совет: не стоит совершать покупку цемента если строительство еще не начиналось. Он имеет свойство довольно быстро отсыревать из-за влаги и соответственно от этого портится. Оптимальный вариант – сделать покупку где-то за неделю до начала строительных работ

Подходит ли ленточный фундамент для установки на склоне?

Ленточный фундамент является одним из наиболее предпочтительных вариантов. Он оптимальным образом приспособлен к приему и перераспределению нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта.

Все альтернативные варианты оснований при строительстве на склоне создают существенные ограничения в конструкции дома, например, в части подвала. Кроме того, наличие уклона может стать препятствием для подхода строительной техники, что сделает невозможной установку свай.

В то же время, выкопать траншею можно и самостоятельно, главным условием станет обеспечение горизонтали ее дна. Это единственный по-настоящему важный и сложный момент при создании ленты на склоне, все остальные этапы выполняются практически традиционным способом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Необходимо учитывать, что речь идет о небольших углах уклона, где нет опасности стекания грунта при весенних или осенних усилениях гидрогеологической активности. Эти вопросы следует заранее прояснить у геодезистов и геологов.

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
• Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
• При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундаментаПослойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

• Горизонтально;
• Вертикально;
• Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Советы и рекомендации

Проведение строительных процедур подобного характера, как правило, требует вмешательства опытных профессионалов, а также грамотного выбора правильных, надежных и качественных материалов. Наша компания гарантирует квалифицированное выполнение и контроль бетонных работ, что обеспечивает максимальную надежность, безопасность и долговечность готовых конструкций. Мы предлагаем лучшие условия для наших клиентов и, что немаловажно, приемлемые цены, соблюдаем сроки выполнения работ. Свяжитесь с нашими консультантами для получения дополнительной информации.

Выравнивание бетонного массива

О контроле уровня бетона надо позаботиться еще на этапе монтажа опалубки или вязки арматурного каркаса. Технология выравнивания зависит от вида бетонируемой конструкции. Если конструкция имеет относительно небольшую площадь (ленточный фундамент, стены, колонны), то проще всего смонтировать опалубку, выравнивая ее верх по нужному уровню. Если опалубка ставится без выравнивания, то отметку уровня можно провести внутри нее, например, натянув шнур. Нарисовать внутри опалубки линию – плохая идея, во время заливки она замажется бетоном и перестанет быть видимой.

При бетонировании плиты перекрытия или фундамента для контроля уровня используют маячки. Чаще это отрезки арматуры, выставленные в одной плоскости. При бетонировании полов, где требуется высокая точность, поверхность выравнивают по маякам из направляющих профилей, уложенных в плоскости пола.

Технология заливки основания

Первым этапом в работе следует перенос плана несущих стен на непосредственно подготовленную местность. Стоит заметить, что по ширине основание должно превосходить стены на двадцать сантиметров. Для того чтобы хоть как обозначить на участке углы, вам нужно будет забить в каждый угол колышек и натянуть шпагат, в его отсутствие можно воспользоваться обычной леской. Такая процедура выполнения разметки помогает ориентироваться для следующего этапа работы как рытье траншеи. Если вы планировали построить большой трех этажный дом, то тогда вам понадобиться возвести основание высотой в сто сантиметров, при этом следует выделить около пятнадцати сантиметров именно на надземную составляющую. Чтобы выстроить эту часть вам потребуется опалубка из дерева и щитов. Ее размеры должны быть двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров. Лучше всего в работе гвозди забивать с внутренней стороны опалубки, а с внешней их загнуть. Торцы в постройки необходимо грамотно закрепить с помощью саморезов, и постараться, как можно крепко притянуть друг к дружке. Такой процесс работы защитит основание от появления щелей, через которые могут просочиться раствор. Опалубку необходимо делать повыше, чем уровень заливки, чтобы бетон не полился наружу во время заливки.

Для того чтобы контролировать процесс работы, вам необходимо постоянно сверять все линии основания, для того чтобы они были все в горизонтальном направлении. Поэтому вам понадобиться такой строительный материал как водяной уровень. Также обязательная необходимость – это создание в опалубке поперечных распорок. Их функция такова- во время заливки бетона, данная смесь под напором может раздавить все щиты, а если поставить распорки то данного происшествия не случится. Чтобы дом не оседал, и фундамент не поддавался деформациям, следует установить надежное качественно изготовленное основание. Для проведения такого ряд работы вам следует на нижнюю часть траншеи положить пятисантиметровый слой песка. При этом данный слой следует тщательно утрамбовать. При утрамбовки хорошо помогает простая вода. Так как песок в мокром виде легче примыкает. Также для уплотнения песка можете воспользоваться обычной доской. Лучше всего если на ней будет сделана ручка, чтобы потом можно было ее легко поднимать и двигать с места.

Отсыпка щебнем

Устройство щебеночной подготовки под основание является наиболее бюджетным из всех вышеперечисленных. Чаще всего такая подготовка производится, если планируется устройство монолитной плиты или для фундамента на свайных ростверках. Для подготовки используется щебень мелких и средних фракций, толщина отсыпки колеблется в пределах 15 — 20 см, в зависимости от необходимости выравнивания и типа грунта.

Процесс устройства подготовки следующий:

1. на дно траншеи или котлована отсыпается щебень необходимой толщины слоя;
2. после отсыпки щебень трамбуется;
3. после утрамбовки и выравнивания слой заливается битумом.

На заметку! Данная подготовка не дает достаточной жесткости, поэтому, как правило, применяется при строительстве небольших подсобных помещений.

Наиболее экономичным способом подготовки под фундамент является отсыпка щебнем

Плюсы и минусы

Преимущества частичной заливки бетонного раствора очевидны:

• Экономия средств на использование и заказ тяжелой строительной и спецтехники. Без специализированной бетономешалки приготовить большое количество бетонной смеси нереально, как и распределить ее в один заход на заливаемой поверхности;
• Увеличение уровня комфортности при осуществлении фундаментных работ, возможность выделить время на отдых.

Однако существуют и минусы данной технологии:

• Снижение степени прочности бетонного основания;
• Риск образования трещин на поверхности фундамента.

Важно полностью соблюдать все требования к поэтапному процессу, в противном случае произойдет снижение прочности затвердевшего состава. Полная единовременная заливка, безусловно, гарантирует получение монолитных конструкций с высокими прочностными показателями. При заливке фундамента частями качество будет снижено, насколько оно останется допустимым, зависит от четкого соблюдения всех технологических требований.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Фундамент для деревянных домов из бревен

Древесина — прекрасный материал для создания жилища любого типа. Она легкодоступна, экономически выгодна, обладает небольшим весом и высоким показателем сохранения тепла. Люди используют ее в строительстве домов веками.

Под здания из этого материала подойдут ленточные, свайные и плитные основания. Выбор зависит от климатической зоны, типа поверхности и состава почвы, глубины ее промерзания. Учитывают и уровень нахождения воды под грунтом.

Сруб на столбчатом фундаменте.

Этап пятый: бетонирование фундамента

На этом этапе работ вопрос, как правильно залить фундамент, предусматривает два варианта решения. Если речь идет о небольшом фундаменте, то бетон для него можно готовить непосредственно на месте с помощью бетономешалки. Если же речь идет о глобальном строительстве, то лучше заказать готовый бетон для фундамента – в этом случае вам понадобится только принять его и хорошенько утрамбовать с помощью глубинного вибратора.

Во всех отношениях лучше отдать предпочтение второму варианту – здесь вы не прогадаете. Мало того, что избавитесь от тяжелой работы, так еще и будете уверены в качестве бетона и верности его пропорций. Самостоятельно приготовить нужную смесь, в принципе, не сложно, но на заводе это сделают быстрее, а в некоторых ситуациях даже дешевле. Рассчитать, сколько нужно бетона на фундамент и количество его ингредиентов, можно воспользовавшись нашим калькулятором.

И в заключение несколько слов о том, как получить действительно качественное основание – строительство фундамента под дом предусматривает и такой этап работ, как контроль застывания смеси. Здесь все просто, если этот контроль не обеспечить, и пустить все на самотек, то бетон быстро потеряет влагу, в результате чего вы получите либо трещины, либо ослабленное основание дома. За процессом отвердевания бетона нужно следить и фундамент необходимо периодически увлажнять. Наиболее правильным решением будет накрыть его полиэтиленовой пленкой, воспрепятствовав таким образом испарению воды.

Как видите, несмотря на кажущуюся сложность, сделать фундамент для дома своими руками достаточно просто. Главное понимать, что за чем следует делать и использовать качественные материалы. И не забывать о том, что прежде чем приступать к работам, необходимо выполнить соответствующий расчет.

Особенности конструкции кирпичного фундамента

При возведении фундамента из кирпича нужно предусмотреть его устойчивость по отношению к боковым касательным силам. Обычно в этих целях стены такого фундамента делают наклонными, сужая их к верху.

Причем боковые поверхности следует не только тщательно выровнять, но и покрыть дополнительным скользящим слоем, в качестве которого может служить отработанное машинное масло либо полиэтиленовая пленка.

Поверхностный слой грунта, находящийся вокруг фундамента, рекомендуется дополнительно утеплить пенопластом, шлаком или керамзитом для снижения глубины промерзания грунта, а, следовательно, и уменьшения силы пучения.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Разновидности ленточного основания

Существует несколько видов ленточных фундаментов. Классификацию проводят по разным признакам. Если говорить о принципе устройства, то выделяют:

Исходя из глубины залегания фундамента, выделяют мелко заглубленные и глубоко заглубленные конструкции. В первом случае необходимо выкопать траншею высотой до 50 см. Такая конструкция требует качественно выполненной теплоизоляции. В противном случае под действием резких перепадов температур основание быстро разрушится.

Глубоко заглубленный ленточный фундамент располагается на глубине более 50 см. Он опускается на 15-20 см ниже точки промерзания грунта

В этом случае важно предварительно определить характеристики почвы и место расположения грунтовых вод. Потребуется грамотная гидроизоляция и обустройство дренажной системы.

Дополнительная документация

В качестве дополнительной уточняющей документации к общему плану основания дома прилагаются:

• сводная спецификация всех элементов, которые располагаются ниже нулевой отметки (готовые железобетонные и бетонные изделия, металлоконструкции и др.).
• таблица нагрузочных нормативов,
• развертка и монтажный план (для сборных опор),
• примечания и заметки относительно подготовительного этапа строительства, установки гидро- и теплоизоляции, конструктивных особенностях (на отдельных листах или на общем плане).

Чертеж ленточного сборного фундамента с выносным сечением и развертками для монтажа блоков.

Свайно-ростверковый тип

Свайный фундамент — это конструкция, собранная из свай, вбитых в землю до определенного уровня, и соединенных в верхней части ростверком.

Виды свай

Сваи — это стержни из различных материалов. Они могут быть бетонные, деревянные или металлические.

Ростверк

Ростверк — это конструктивный элемент, который распределяет и передает нагрузку от стен постройки к сваям.

Ростверк в конструкции свайно-ростверкового фундамента выполняет связующую функцию, поэтому он должен быть прочным и способным выдерживать значительные нагрузки. При строительстве многоэтажных домов изготавливают свайные фундаменты с монолитным ростверком из железобетона или, на крайний случай, используют металлический из швеллера.

Легкие деревянные ростверки на свайные фундаменты могут применяться при строительстве домов из сип панелей или каркасном строительстве. Нередко свайно-ростверковый фундамент применяется при строительстве домов или бань из бруса. При этом монтируется он на металлические сваи.

Ростверк свайного фундамента может быть высоким — расположен выше уровня земли; низким — находящимся в земле; промежуточным — расположенным на уровне грунта.

В строительстве многоэтажных домов чаще всего применяется конструкция свайного основания с низким ростверком. Такая схема, позволяет оборудовать подвальные помещения.

Посмотрев со стороны на готовое здание с применением свайной технологии с низким или промежуточным ростверком из железобетона, может показаться, что оно стоит на ленточном основании, т. к. внешне эти конструкции схоже. И по своей сути свайно-ростверковый — это тот же ленточный, но установленный на сваи.

Ответив на вопрос, что такое ростверк фундамента, рассмотрим на какие подвиды делится свайно-ростверковый фундамент.

Виды свайных фундаментов:

• Свайно-винтовой;
• На трубобетонных сваях;
• На набивных;
• На забиваемых.

В зависимости от поставленной задачи выбирается тот или иной вид свайно-ростверкового фундамента. В индивидуальном строительстве широкое распространение получил винтовой тип.

Основные его преимущества — это надежность, скорость монтажа, возможность установки в тех местах, где почва болотистая, ну и конечно его стоимость. Для строительства легких домов свайно-винтовой фундамент это наилучший вариант.

Преимущество свайно-винтового основания заключается еще и в том, что нет необходимости на начальном этапе строительства проводить работы по укладке сантехнических и других коммуникаций, сделать это можно и потом.

Монтаж винтовых металлических свай осуществляется при помощи специальной техники, но при необходимости смонтировать сваю можно и без нее. Для этого понадобится три человека, металлический лом и две трубы длиной не менее двух с половиной метров. Все это сделало конструкцию популярной среди тех, кто строит своё жилье самостоятельно.

Защита фундамента от выветривания

Если основа выполнена из кирпичной кладки, которая не обладает высокой влагостойкостью и прочностью может происходить химическое или физическое выветривание материалов. Для восстановления поврежденной поверхности используется штукатурная металлическая сетка. Для нее используется цементный раствор, которым как раз и оштукатуривается поверхность.

Как видно, существует множество способов для восстановления несущей способности конструкции, защиты его от разрушения, а также усиления в случае предполагаемой дополнительной нагрузки, например, строительства второго этажа.

Использование песчаной подушки

Укладку песчаной подушки отличает относительная простота выполнения работ и дешевизна используемого материала. Это вариант отлично подойдёт для тех, кто собирается сэкономить на строительных работах.

Несмотря на то, что данный способ обладает невысокой стоимостью, он прекрасно поможет решить поставленные задачи.

С помощью этого метода основание защищается от размывания подземными водами. Песчаная прослойка обеспечивает умеренное давление на фундаментную основу, а конкретно на нижнюю поверхность.

Часто случается, когда в вырытом котловане существует участок грунта, который не походит для строительства. В таких ситуациях ненужный грунт убирают и на это место насыпают песок.

Необходимо учитывать, чтобы песок был крупной фракции. Толщина песчаного слоя должна находиться в пределах 20-25 см.

Подкладка должна быть тщательно выровнена и утрамбована. Для трамбовки желательно использовать виброплиту.

Во время проведения работ необходимо периодически брызгать на поверхность воду. Влажность сделает песчаный слой более плотным.