Сколько должен стоять фундамент после заливки для гаража

Существует очень много разновидностей опалубки. Для тяжелых конструкций используют ленточный фундамент. Это конструкция, которая имеет вид вкопанной стены в грунт.

Для легких сооружений без подвалов используют столбчатые конструкции. Столбы-опоры устанавливаются по углам сооружения и в местах пересечения стеновых перегородок.

Также используются плиты, но это менее долговечное воздействия внешних факторов, плита со временем теряет свои качества и разрушается.

Еще одна разновидность – это свайная опалубка. Это очень дорогая конструкция и она используется для возведения габаритных зданий.

Монолитный фундамент

Монолитное основание Этот тип основания представляет собой монолитную железобетонную плиту и является наиболее затратным. Благодаря тому, что он повторяет сезонное движение почвы, носит название «плавающего». Из-за этого он применим практически для всех сооружений независимо от вида почвы и способен выдержать любые нагрузки. Однако прежде чем начать строительные работы, следует определить уровень грунтовых вод, планируемый вес дома и тип почвы.

1. Устройство основания начинается с расчистки площадки и рытья неглубокого котлована (около 20-30 см).
2. В образовавшееся углубление укладывают гравий с песком(10-20 см высотой), поливают водой и тщательно утрамбовывают.
3. На подготовленную основу укладывается гидроизоляция, защищающая плиту от влаги.
4. Затем устанавливают опалубку.
5. Дальше происходит установка каркаса из стальных прутьев. В основном применяется два слоя арматурной сетки с толщиной прутьев 12-16 мм. Все это скрепляют проволокой. Производится утепление торцов.
6. После этого приступают к заливке бетонной массы. Фундамент под сруб заливается в один этап, иначе может пострадать его прочность. Бетон равномерно распределяют между арматурными прутьями. Свою прочность он наберет в течение 1,5 месяцев с момента заливки.

Иногда неопытные строители для сооружения пристроек используют другой вид основания. Это в корне неправильно. Совмещать монолитное основание с другими его видами категорически не рекомендуется. Сезонное движение грунта повлечет сдвигание фундамента для сруба, и если под пристройкой будет другой тип основания, то грунтовые подвижки повлекут за собой перекос ее кровли.

Фундамент время высыхания

Как влияет на фундамент время высыхания, можно разобраться лишь зная характеристики бетона. Здесь нужно разграничить понятия «высыхание» бетона и «прочность» бетона.

Высыхание бетона — процесс потери влаги бетоном. Своего рода обезвоживание. Прочность же бетон набирает в течение 30 дней с момента заливки.

Прочность на сжатие — основная характеристика бетона. И, как уже было сказано, бетон набирает ее постепенно. Первые 70% своей марочной прочности бетон набирает в течение 7 дней. Поэтому разбирать опалубку рекомендуется не ранее этого времени.

График времени набора прочности бетоном

Время высыхания фундамента может негативно влиять на прочность всей конструкции. Ведь вода активно участвует в процессах набора прочности. Так как процесс набора прочности занимает длительное время — до 30 суток, она постоянно испаряется. И, чтобы фундамент не терял прочность, его необходимо поливать водой.

Поэтому необходимо не допускать высыхания фундамента во время набора прочности.

Помимо непосредственного полива фундамента водой, необходимо сделать так, чтобы вода не испарялась из фундаментной ленты. Для этого фундамент накрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
• Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
• При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундаментаПослойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

• Горизонтально;
• Вертикально;
• Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Откуда ноги растут

Один известный киногерой как-то сказал, что толковый выбор приходит с опытом, а вот к опыту приводит выбор бестолковый. Когда всё сделано правильно, мы порой даже не задумываемся о том, каких серьёзных неприятностей избежали, зато свои ошибки запоминаем на всю жизнь.

Началось всё с постройки небольшого садового домика. Фундамент был выбран классический ленточный. Сказать по правде, о другом я тогда даже не знал, и началось…

Мне многие тогда советовали заливать фундамент под зиму, чтобы за добрых четверть года основание выстоялось и нашло своё место. Тогда, мол, не только домик, но и целый дом можно будет строить не боясь.

Сказано – сделано, хоть потрудится пришлось на славу.

Сначала расчистил от мусора выбранную площадку и нивелировал её в горизонтальной плоскости, а потому за лопату пришлось браться ещё до копания траншеи.

Потом разметка. Для этой цели забил в землю колышки и по линиям будущего основания натянул шнуровку.

А вот копать пришлось немало. Глубина промерзания у нас больше метра, а мельче ленту подымать нельзя.

Дальше поставил из досок опалубку, высыпал небольшую песчаную подушку,

А потом залил всё самодельным бетоном марки М 350.

Жаль, что на тот момент я был слишком зелёным, а потому, наслушавшись заверений соседей, в фундамент арматуру решил не закладывать.

Напомню, всё это происходило поздней осенью (ох уж блин эти советчики) и первые сюрпризы не заставили себя долго ждать. Мороз ударил ровно через две недели после заливки, тогда как для набирания полной прочности бетону нужно хотя бы 28 дней. Неприятно, да?

Нет, я знал, что весной процесс твердения продолжится, но результат всё равно уже будет не тот.

После зимовки меня ждал ещё один «подарок» — это уровень, точнее, его полное отсутствие (а я сколько времени угробил чтобы чётко выставить опалубку).

– Вот видишь, — не унимался друг. — А так мог бы и дом просесть!

Но грунты были надёжные, а вес фундамента не настолько значительный чтобы разность после проседания получилась до 5 см.

Враг пришёл оттуда, откуда не ждали: морозное пучение. Я то думал, что если поставлю фундамент на непромерзающую почву, то полностью от его защищусь, но не тут-то было.

Оказывается, пучение действует на фундамент и через боковые стенки по касательной, правда, эти силы незначительны и не могут поднять весь дом, но с ненагруженной лентой справится им вполне по силам. А потому замёрзший грунт выкрутил фундамент как сам захотел. В довершение всего основание в нескольких местах дало трещину.

Моей «радости», как вы можете догадаться, не было границ. Сколько даром пошло цемента, а сколько труда… Но и ставить каменное здание на дефектную основу не хотелось, а потому как только грунт растаял я принялся за стройку заново.

Старый фундамент решил не трогать, а просто залить бетонную ленту по его наружному периметру. Дом при этом увеличивался по длине и ширине чуть ли не на метр, но от перспективы выковыривать из земли бетонный монолит бросало в дрожь.

Несмотря на то что в апреле котлован был вырыт, а опалубка выставлена, бетонировать я начал только в середине мая. Урок был извлечён, а потому делал всё по науке. Так, зная при какой температуре лучше всего схватывается бетон (а это 15-20 °С), я тянул время чтобы и ночью термометр доставал до этой отметки.

Что до рабочего процесса, то тут также были внесены свои коррективы.

Во-первых, пришлось признать, что экономить на арматуре не есть самая хорошая идея, и пускай на то, чтобы связать армокаркас я истратил три дня, но ленивый делает дважды, а переделывать ещё и третий раз мне точно не хотелось.

Во-вторых, пришлось отказаться от самостоятельного приготовления бетона, а купить товарный. Дело в том что фундамент нужно заливать не отдельными участками, а весь целиком и за один день, только тогда можно рассчитывать на качество.

И самое главное, в-третьих, с постройкой стен в этот раз я не слишком затягивал. Выждал положенные четыре недели и начал класть кирпич. К осени коробка была уже укрыта. А потому эта зима прошла уже без эксцессов.

Сказать по правде, тот виноградник я продал, но домик, насколько я вижу, стоит и сегодня и не думаю, что хозяева хоть раз тратились на ремонт фундамента.

Фундамент готов. Что дальше? | Экономный

Фундамент вы залили, он выстоялся 28 дней, вы поливали его водой и он стал крепким. Что же дальше? Дальше я совершил ошибку начав класть стены, теперь об этом жалеть поздно. После заливки фундамента у меня внутри получился земляной пол, тут надо бы сразу сделать черновой пол но я этот момент упустил. Теперь у меня на первом этаже навалено всякого — пенопласт, цемент, лес и чтоб сделать пол надо все это убирать куда-то… В общем я бы после фундамента, или даже пока он сохнет занялся полом. После 4 недель схватывания мой фундамент был настолько крепок что от удара молотком даже если бить по краю от него не откалывалось ни кусочка. Бетон даже сделанный вручную оказался хорош. Перед кладкой стен надо сделать гидроизоляцию. На том месте где я строился раньше стоял флигель крытый рубероидом, этот рубероид и пошел мне на гидроизоляцию, но перед укладкой рубероида я загрунтовал верх фундамента смолой растворенной в солярке кажется. Эта грунтовка по идее закрыла поры, ну а рубероид стал последним штрихом. После гидроизоляции можно приниматься за кладку стен, если вы рисовали все точно и красиво то вы наверняка знаете сколько шлакоблоков или кирпичей будут ложиться по стене, я расчетов не делал, потому поступил просто, первый ряд я просто расставил по фундаменту, посчитал, промерял углы разметил дверной проем и потом посадил на раствор. Ровность первого ряда весьма важна (вертикальная и в плоскости стены), ей я уделил много внимания. Горизонтальная ровность стены не так важна, но если все получится горизонтально в дальнейшем будет меньше проблем. Так как класть шлакоблок я не умел, то учился по ходу процесса. Наверное существует масса способов кладки стен, для себя как для новичка я пришел к наверное одному из самых простых. Сначала я выкладывал углы с помощью уровня, а после натягивал веревочку и по ней соединял углы закладывая пустоты шлакоблоком и где надо оставляя оконные проемы в последствии я даже стал обходиться без веревочки, когда делаешь много однообразной работы с одной стороны набиваешь руку а с другой понимаешь что идеальной ровности не добиться и все равно придется и тут и там ровнять штукатуркой. В любом случае стараюсь делать хорошо — плохо оно само получится. Шлакоблоки у меня были не совсем ровные, с за кошеными углами и разной толщины, из-за неопытности и разной вязкости раствора толщина швов тоже получалась разная, в общем закончив класть первый этаж я получил три угла на одном уровне а один угол примерно сантиметров на 5 ниже остальных. О том как я ровнял это читайте дальше

Методы заливки фундамента частями

Заливка фундамента частями.

Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.

Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.

Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на 1/2 половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

• рыхлость почвы;
• площадь подошвы;
• общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

• Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

  Плотность грунта

• Точка промерзания почвы. Её необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой и наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.

  Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

• Высота водоносных слоёв. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
• Проживание в доме.

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6?1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Сколько должен стоять фундамент после заливки бетона или когда начинать постройку дома – Фундаменты от А до Я

Чтобы построить надежный и прочный фундамент, недостаточно правильно уложить арматуру, подобрать и залить бетонную смесь. Сильное влияние на качество работ оказывает то, насколько грамотно обеспечен набор прочности бетоном. Чтобы это гарантировать, необходимо знать, сколько должен стоять фундамент дома после заливки.

статьи

• 1 Набор прочности бетоном
  • 1.1 Схватывание
  • 1.2 Твердение
• 2 Когда приступать к следующему этапу работ
• 3 Консервация фундамента

Сколько же нужно времени фундаменту на самом деле?

Опытные строители начинают работу уже через семь дней после заливки фундамента. В это время бетон уже набрал 35% своей прочности и можно начинать укладку первого этажа.

Пока специалисты возводят стены и перегородки, фундамент набирает окончательную прочность.

Всего бетонному фундаменту нужно отстаиваться около 28 суток, после чего изменения в прочности материала становятся незначительными.

Согласно этому уже через 28 дней вы можете полноценно продолжать строительство без подозрений о недостаточной прочности фундамента.

—

Помните о том, что выбирать тип фундамента нужно в зависимости от вида грунта на вашем участке, высоте грунтовых вод, рассчитанной нагрузки на фундамент массивом дома.

Не меньшее внимание нужно уделить приобретению качественных материалов и контролю над действиями строителей, чтобы вас не обманули и сделали все правильно.

А вы через сколько времени после устройства фундамента начинали строительство?

Сколько времени требуется на застывание?

Незастывший или плохо застывший фундамент не сможет выдержать нагрузок дома и ветра, поэтому важно, чтобы он застыл хорошо. Разберем несколько примеров.

Для ленточного фундамента минимальный рекомендуемый срок застывания — 20 дней. При этом должны быть соблюдены следующие условия: в течение этого времени погода должна была стоять солнечной, с низкой влажностью. Сразу после заливки (через 12-15 часов) все типы оснований следует сверху поливать водой — это необходимо, чтобы верхний слой, который высыхает быстрее всех, не растрескался. Поверхности оснований поливают каждые 2-3 часа в течение 3-5 дней после заливки. Другие манипуляции с основанием категорически запрещены, поскольку оно является единым массивом, и в случае какого-либо нарушения целостности, можно ухудшить прочность основы.

Профессиональные строители практически всегда дают не меньше месяца для застывания основания дома и только потом его обрабатывают. В это время происходит проседания здания примерно на 75% от итогового проседания (оставшиеся 25% приходятся на первые 2-3 года). При этом, в случае качественного бетонирования, благоприятной погоды и выдержки целого месяца для подсыхания, строение все равно некоторое время будет проседать. Основание полностью отстоится только через год-полтора после завершения строительства полностью (включая и черновую отделку помещения). Поэтому рекомендовано обживать дом только через некоторое время после строительства.

Таким образом, при строительстве важно тщательно распределить время так, чтобы выдерживались все минимально необходимые сроки для возведения здания. Сокращение времени постройки возможно, но в пределах разумного. Если строительство начнется ранее минимально допустимого срока, то стенки дома могут потрескаться буквально сразу после строительства, здание может накрениться или обрушиться. При этом на основание будет действовать не только его собственный вес, но и вес стен, кровли, отделочных материалов (а он не маленький и его нельзя недооценивать).

Никоим образом нельзя нарушить указанный срок, поскольку это может привести к подвижкам основания и грунта, что вызовет полное разрушение здания в будущем, к тому же с возможными человеческими жертвами. При этом и заливку и отстой основания следует проводить в теплое и солнечное время года.

Набор прочности бетоном

Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.

В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:

• какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
• соотношение цемента и воды в смеси;
• температура окружающей среды во время твердения фундамента;
• какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
• насколько уплотнен бетонный раствор.

Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Оптимальной температурой является 20oС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.

Твердение

Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения «выдержки» фундамента после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20oС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.

Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20oС или не менее чем через 14 суток для +10oС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».

Время набора прочности фундаментом также зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

• быстротвердеющий;
• нормальнотвердеющий;
• медленнотвердеющий.

В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20oС, если дать монолиту выстояться 28 суток.

Точно так же опалубку снимают при наборе 70% от марочной прочности на сжатие (50% при особых условиях).

Не забудьте о том, что бетон во время первых дней твердения требует увлажнения, для этого его покрывают опилками, мешковиной, песком (для накопления и сохранения влаги) либо закрывают пленкой и обязательно обильно поливают водой первые 7 суток (лучше 14 суток).

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Деревянные дома отличаются легкостью, и поэтому здесь не требуется очень массивный фундамент, но дерево имеет существенный недостаток – материал быстро разрушается от влаги. Чтобы минимизировать контакт с водой и сберечь целостность фундамента, вокруг дома желательно сделать отмостку.

Свайный фундамент под деревянный дом

Какой бы вы не задумали построить деревянный дом – из бруса, каркасный и т.д., тип фундамента зависит от таких факторов:

• климатические условия и рельеф местности;
• глубина промерзания грунта;
• массивность будущей постройки, наличие подвала.

Учитывая все эти параметры, вы сможете сделать правильный фундамент для дома. Рассмотрим подробнее существующие разновидности, которые используют в процессе постройки деревянных домов.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент выбирают, когда глубина промерзания грунта достаточно большая, подразумевается наличие подвала, в многоэтажной постройке, при пучинистом грунте.

Монтаж включает в себя такие этапы:

• рытье траншей;
• установку деревянного короба – опалубки;
• установку армирующего каркаса;
• заливку бетона.

1. Мелкозаглубленый ленточный фундамент используют в постройке деревянных домов, в основном небольших и не тяжелых. Его делают по аналогичной технологии, но глубина траншей существенно отличается.
2. Столбчатый фундамент – относительно недорогой. На неровной местности и пучинистых грунтах данный вариант один из лучших. Выберите места, где будут установлены столбы, расстояние между ним – в среднем 1,5-2 метра; закопайте столбы в почву на 60-80 см. Чтобы перераспределить нагрузку, сверху столбов понадобится ростверк. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом
3. Свайный фундамент. На неровном рельефе и слабом грунте подойдет фундамент на сваях, его легче ремонтировать, и он значительно дешевле. Но в таком случае придется обойтись без подвала. Свайный фундамент делают по той же схеме, что и столбчатый, но у свай есть бур на конце.
4. Плитный фундамент. В местностях, где сложный и подвижный грунт, самым надежным является плитный фундамент. Данное основание – достаточно дорогое и трудоемкое в монтаже.

Как правильно залить фундамент такого типа:

• вырыть большой котлован;
• засыпать цемент и песок;
• установить арматуру;
• залить бетонный раствор.

Сколько дать отстояться фундаменту перед строительством? Всё просто!

Доброго дня, уважаемые читатели! Много на эту тему материала написано, перейдем сразу к теме статьи.

Итак, фундамент — основание здания, в 99% случаях изготавливаемый из бетона выше марки М100 или фундаментных бетонных блоков, но все равно — на монолитной ленте из бетона. И теперь о бетоне.

Бетон — искусственный строительный материал, кристаллизовываясь, превращается в искусственный камень. В 99% случаях производится на основе цемента.

Фундамент, сделанный из бетона — набирает необходимую, для дальнейшего возведения здания, прочность, при нормальных условиях твердения(>15 ° C), — за 28 суток . Но, уже через 48 часов — бетон имеет 35% прочности от исходной марки! (см. справочную документацию и «Строительные Нормы и Правила»).

Таким образом, при использовании марки даже М100, при 35%-й прочности, мы получаем характеристику «Прочность на сжатие» — 35 кг/ (В качестве примера, прыгающий среднестатистический человек 85 кг. создает нагрузку на грунт под ногами — 1,2 кг/). При таком раскладе, на второй день, по фундаменту уже может перемещаться слон! )))

Что касается отстаивания?

Под отстаиванием фундамента в народе понимаются такие вещи, как:

• фундамент должен немного усесться;
• грунт под фундаментом должен немного промяться;
• фундамент должен пережить зиму, чтобы грунт «привык» к нему;

Это же смешно, вы не согласны?! Если действительно вышеуказанные пункты должны выполняться, то что же произойдет с домом, который в несколько раз тяжелее фундамента?

Если разобрать всё по полочкам, то вес фундамента составляет:

• для одноэтажного дома: 15-25% от веса всего дома;
• для двухэтажного дома: 10-20% от веса всего дома;
• для трёхэтажного дома: 8-15% от веса всего дома;
• и т.д. (при возведении многоэтажек в 30 этажей — вес фундамента составляет 1-3%).

Как может 70 тонный фундамент отстаиваться и смять грунт так, чтобы на нем стоял дом в 300 тонн (300 тонн для понимания, это обычный мансардный домик из кирпича общей площадью 140 кв.м. с размерами 8х10м и с площадью застройки — 80 кв.м.).

Теперь без сарказма!

Фундамент — это лишь конструкция, которая передает нагрузку от всего Вашего дома на основание, то есть на Ваш грунт , как жесткая прослойка, которая собирает все части вашего строения, и равномерно нагружает грунт под всей конструкцией. Да, если грунт просел, то фундамент должен держать вес дома с минимальными отклонениями, но это вопрос расчета армирования в бетоне и площади опирания на грунт, но никак не «отстаивания». Фундамент готов к эксплуатации и нагрузке от вышестоящих этажей уже через 28 суток после его заливки.

Спасибо, что дочитали до конца!

Проблемы сбраживания и их устранение

Если вы обнаружили, что брага не добродила, нужно установить причину и попробовать ее устранить. Причина может скрываться в замедленном брожении, лишнем сахаре или плохом сырье:

• Лишний сахар. Когда по всем показаниям видно, что брожение прекратилось, но вкус браги при этом остается сладким, значит, компоненты были добавлены в неправильном соотношении. Брожение прекратилось, когда содержание спирта дошло до критического состояния. Поэтому дрожжевые микроорганизмы не успели переработать лишний сахар. Чтобы устранить проблему, нужно уменьшить крепость браги путем добавления в нее воды.
• Брожение стало медленным. Если все признаки показывают, что брожение продолжается, но установленный срок истек, значит, в помещении созданы неблагоприятные температурные условия. При температуре от +26 до +28 градусов жизнедеятельность дрожжевых микроорганизмов проходит быстро, а при температуре +18–30 градусов — средне, что тоже допустимо. При более низких температурах сбраживание не прекращается, но становится намного медленнее. Чтобы устранить проблему, емкость переносят в теплое место или тщательно утепляют.
• Некачественное сырье. Иногда брожение так и не начинается, хотя все температурные и рецептурные условия были соблюдены. Это происходит из-за не очень хорошего сырья. Можно проверить, насколько хорошего качества купленные дрожжи, опустив их на 30 минут в стакан с теплой водой, в который добавляют 2 столовые ложки сахара. Образование пены на поверхности свидетельствует о том, что дрожжи подходят для использования.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП , в которых актуализован текст СНиП –87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.