Плитный фундамент его структура, плюсы и минусы

Что собой представляет монолитный ленточный фундамент

Это основание имеет довольно простую конструкцию. Оно представляет собой железобетонную полосу, повторяющую периметр дома и проходящую под всеми несущими стенами.

Обустраивается такое основание с помощью заливки монолитной смеси в специально подготовленную опалубку. Когда бетонный раствор застывает, он принимает нужную конфигурацию.

Монолитный дом — что это?

Монолитной называют постройку, которая создавалась по особой технологии. Сначала делается форма под заливку бетона — опалубка. Она наполняется арматурой из стали. Поверх в форму заливают бетон, который заполняет все пустое место и формирует стену или часть каркаса. Для повышения прочности конструкции бетон часто уплотняется специальным оборудованием. Оно воздействует на смесь вибрацией, убирая пузырьки воздуха и полости, которые могут образовываться при заливке бетона в форму.

Когда бетон застывает, каркас-опалубку разбирают и переносят на следующий этаж. Там повторяют описанные действия. В итоге получается практически бесшовный каркас здания. Это гарантирует ему долговечность и надёжность.

Чтo лyчшe, мoнoлитный дoм или киpпичный? Смотря с какой стороны. В плане возведения монолит определенно выигрывает. Такие постройки обходятся в среднем на 20% дешевле кирпичных, да и времени на них уходит меньше. А вот для покупателя, который будет жить в квартире или коттедже, предпочтительнее кирпичная постройка. В ней теплее и звукоизоляция лучше — не придется утеплять квартиру или дом дополнительно. Расчетный срок эксплуатации обоих типов зданий примерно одинаковый — 100-150 лет.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

Сложный выбор: ленточный фундамент или … Сложный выбор: ленточный фундамент или … Ленточно-плитный фундамент или … Ленточно-плитный фундамент или … Сравнение фундаментов, какой фундамент …

1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
6. Монолитная конструкция (плита).
7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Виды плитного фундамента

Есть различные виды плиточного основания и технологию заливки своими руками. В строительстве классификация плитного основания производится по двум параметрам: особенностям сборки и степени возвышения над уровнем земли. По первому критерию выделяют сборные и заливные конструкции. Первая из них представляет собой готовые железобетонные плиты, которые путем соединения и укладки быстро образуют основание. Второй способ требует установку традиционной опалубки и заливание бетоном.

По степени возвышения классифицируют 3 типа плитного фундамента:

• незаглубленный, не предполагающий приготовление котлована перед заливкой основания;
• мелкого заглубления, который необходимо опустить в землю на глубину около половины метра;
• глубокого заглубления, глубина котлована которого достигает точки промерзания грунта, 1.5 метра и больше.

Для дополнительной фиксации при установке монолитной плиты иногда применяются сваи.

Схема плитного основания на сваях

Использование одного из типов плитного фундамента напрямую зависит от времени и стоимости строительства, подвижности почвы и близости грунтовых вод.

Виды фундаментов

Фундаменты любого сооружения закладывают ниже уровня грунта. Даже если это кирпичный забор. Заглубление в землю может быть от совсем небольшого, в 10 — 20 см, до полутора метров и даже больше (например, для свайных конструкций).

Под легкие постройки обычно закладываются мелкозаглубленные конструкции (выше уровня промерзания грунта). Если речь идет о капитальных сооружениях, то фундамент должен быть более заглубленным. Регламентируемое СНиП (Строительные нормы и правила) залегание фундаментов следующее: они должны заглубляться не выше уровня промерзания грунтов.

Фундаментные конструкции зданий и сооружений могут быть организованы из разных материалов — дерева, камня, железобетона. В зависимости от способа устройства различают такие виды фундаментных оснований:

1. Свайные фундаменты могут быть сборными или монолитными. Сваи можно организовывать различными способами: забиванием, ввинчиванием, бурением с последующим набиванием скважин и другими. Преимущественно сваи используют на слабых пучинистых (значительно увеличивающихся и уменьшающихся в объеме при изменении температур от положительных к отрицательным) или насыпных грунтах.
2. Столбчатые основания сооружаются в виде монолитных конструкций из бетона либо с использованием каменной кладки. Особый вид столбчатых оснований — фундамент стаканного типа, который собирается из готовых бетонных элементов, изготовленных в промышленных условиях. Такое название данный вид основ получил благодаря своей форме перевернутого вверх дном стакана с отверстием для установки применения такого вида фундаментных элементов достаточно узкая — в основном их организуют при сооружении производственных помещений. Однако, сейчас их нередко применяют и в качестве основы под каркасные сооружения. Технология сборки такой конструкции под жилые постройки точно такая же, как и под промышленные сооружения. Минусы ее в том, что сборка бетонного стакана требует использования специализированной и дорогостоящей в эксплуатации техники. Своими силами никак не обойтись.
3. Самые распространенные основания — это ленточные монолитные либо сборные конструкции. Ленточный сборный или монолитный фундамент организуют под сооружения приватных домов, которые создают значительную нагрузку. Это, например, двухэтажные кирпичные дома.

Из чего состоит ленточный фундамент

Ленточный фундамент-монолит под надземные конструкции из разных материалов имеет разную ширину. Так, под кирпичные стены он должен иметь ширину не менее 500 мм, а под бетонные и железобетонные устраивают более узкие ленты.

Монолитное сооружение способно нести более высокие нагрузки, чем сборная и тем более столбчатая конструкция. Монолитные фундаменты могут быть устроены в виде цельной железобетонной плиты.

В каких случаях монолитные дома более интересно строить, чем каменные?

Построить дом из монолита иногда обусловлено необходимостью иметь большие площади в помешениях, которые нельзя создать сборными перекрытиями, так как имеется ограничение по размерам готовых бетонных изделий.

Выбор способа возведения несущих конструкций всегда остается за Заказчиком, но строительство домов из монолита порой является единственно возможным вариантом.

Коттеджи под ключ из монолита также представляют хорошую альтернативу каменным домам, однако не рекомендуется покупать незавершенные проекты без проведения экспертизы для подтверждения несущей способности коробки.

Насколько надежны дома из монолита?

Монолит и строительство в современном мире — настолько частое явление, что мы можем видеть его применение как в высокоэтажном строительстве в центре, так и при возведении частных домов в далеком от городской суеты частном поселке.

Строительство монолитных частных домов сегодня никого не удивляет, так как этот метод уже успел себя зарекомендовать. Монолитное строительство в центре Москвы мы можем видеть каждый день, проезжая мимо Москва-Сити.

Все современные дорожные развязки, тоннели, ограждения, торговые центры, автосалоны и просто жилые дома быстро превращаются из серых монолитных коробок в произведения архитектуры.

Если вы решили построить монолитный двухэтажный дом

Монолитный двухэтажный дом, как и многоэтажный дом представляет из себя отличную, крепкую и быстровозводимую коробку. Что позволит делать любую планировку, а, при определенной подготовке, изменять этажность строения, а также менять конструкцию кровли как в ходе строительства, так и при смене вкусов или самого владельца дома. Хотя менять конструктив во время строительства — крайне неблагодарное занятие.

Основные этапы строительства коттеджей из монолита

Итак, давайте рассмотрим этапы строительства монолитного дома:

1. сборка арматуры строго с шагом по проектным решениям с узлами и сопряжениями;
2. сборка опалубки;
3. заливка высокомарочным бетоном;
4. разборка опалубки;
5. приемка качества поверхности и проверка на соответствие строительным нормам.

Преимущества и недостатки монолитных домов, коттеджей:

К плюсам монолитных конструкций относят:

1. надежность постройки;
2. возможность смонтировать сложный, тяжелый и красивый фасад (из мрамора, например);
3. строительство дома практически с любой сложностью архитектуры (большие пролеты, купола, двойной свет, сложные формы);
4. возможность строительства дома любой этажности;
5. проектирование и строительство подвальных помещений с высокой надежностью и влагозащищенностью;
6. минимальная усадка дома и возможность практически сразу приступить к отделочным работам.

Минусы постройки коттеджей из монолита:

1. необходима высокая степень профессиональной подготовки;
2. обязателен строжайший контроль поступаемых материалов на каждом этаже (лаборатории и тест образцов);
3. необходимость подключения обогрева для ведения работ в зимнее время;
4. большая подъездная площадка для подъезда миксеров и установки бетонного насоса;
5. немалое количество специалистов различного профессионального строительного профиля;
6. большие сроки строительства, чем при строительстве из кирпича.

Нюансы возведения плиты основания

При устройстве фундамента сложной формы или большой площади его конструкцию нужно немного изменить. Во-первых, потребуется сформировать компенсационные швы, разделив основание на 2-3 отдельные части. Во-вторых, делать придется фундамент с ребрами жесткости, чтобы монолит не испытывал изгибающих нагрузок из-за своей большой протяженности.

Проблемы могут возникнуть, если плиту требуется залить на неровном участке. В зависимости от его угла падения решить вопрос можно двумя способами:

• При небольшом перепаде высот около 10-20 см схема укладки фундамента почти не изменится. Нужно только правильно подготовить котлован и выровнять его дно по уровню.
• Фундамент на участке с уклоном от 20 до 100 см потребует дополнительной подсыпки грунта.

При большом перепаде высот от устройства сплошного монолита лучше вообще отказаться и выбрать другой тип основания.

Стоимость

Цена строительства плитных фундаментов в виде монолитной плиты – одна из самых высоких. Помимо немалых расходов на материалы оплачивать придется и услуги специалистов, и подвоз готового раствора для бетонирования. С другой стороны, компании, оказывающие подобные услуги, выполняют максимально точный расчет толщины плиты и ее несущей способности, оптимизируя затраты.

Чтобы определить, сколько стоит залить фундамент, вам останется только умножить ориентировочную площадь дома на стоимость бетонирования. Устройство погреба или цокольного этажа – плюс еще 50 % от заявленной цены.

Различия между монолитным, панельным, блочным и кирпичным домами

Между зданиями, возведенными из разного материала, есть существенные различия.

Таблица № 1

При возведении панельного дома используют железобетонные плиты. Они однотипные по размерам. Из-за быстроты возведения такие здания растут на глазах. Плиты производят на заводах и готовые привозят на площадку, где собирают здание. Сегодня делают панели увеличенного размера.

Панельное здание можно возводить в любое время года. К минусам относят невозможность перепланировки жилых помещений и неказистый внешний вид.

Нехватка жилья в ХХ веке вынудило государство выпускать блоки для строительства. Блочное здание по качествам похоже на панельный дом. В нем легче сделать перепланировку, если это не касается несущих конструкций. Чаще всего это запрещено законодательством. Размеры жилья соответствуют параметрам блоков, их нельзя увеличить.

Самый экологически чистый материал – кирпич, который производят путем обжига глины. Такое здание хранит тепло зимой и прохладу в жаркое время года. Красный кирпич влагоустойчивее силикатного. Но кирпичные дома дороже всех остальных, на их строительство уходит больше времени.

Сроки эксплуатации монолитного здания, возведенного с соблюдением технологии, увеличиваются до 200-250 лет.

Очередность работ по обустройству монолитной плиты

1) Проводятся земляные работы — роется котлован на глубину до 500 мм. Дно выравнивается под нивелир.

2) Песок, насыпанный на дно котлована, тщательно утрамбовывается. Засыпка выполняется поэтапно с толщиной каждого слоя 100 мм и после того как будет утрамбован нижний слой.

2) Песчаная подушка покрывается геотекстилем.

3) Устанавливается деревянная опалубка по всему периметру фундамента. Высота досок не менее 300 мм, но этот показатель может варьировать, так как зависит от высоты основания. Для легких зданий толщина досок может быть меньше, для тяжелых — больше.

4) Выполняется укладка теплоизоляционного материала.

5) Стелется гидроизоляционный рулонный материал. Стыки соединяются с помощью горелки, что придает покрытию целостность. Гидроизоляция размещается и по всей опалубке.

6) Устанавливается каркас из арматуры. Вязка прутьев выполняется в два ряда с шагом 200-250 мм. Вязочным материалом служит специальная хорошо гнущаяся проволока. Между гидроизоляцией и нижним рядом оставляется промежуток 50-70 мм, который создается с помощью фиксаторов. Для усиления каркаса применяются дополнительные элементы — вертикальные хомуты и П-образные усиления краев.

7) Выполняется заливка бетона за один раз. Только в этом случае будут достигнуты высокие прочностные показатели основания.

8) Для удаления воздуха из слоев бетона используется глубинный вибратор.

9) Выравнивание бетонной поверхности осуществляется с помощью плавающей виброрейки.

Время набора прочности бетона составляет 28 дней. Это период, в течение которого бетон застывает на всю толщину, при условии, что температура воздуха будет составлять +20°С, а влажность — около 80°.

Но учитывая то, что строительные работы проводятся как летом так и зимой, приходится прибегать к некоторым мерам, чтобы в бетонной плите не образовывались трещины:

• В жаркую погоду на бетонную поверхность увлажняется водой. Для того чтобы предупредить быстрое испарение влаги, поверхность бетона покрывается строительной пленкой.
• В холодную погоду бетон требует нагрева.

Монолитная фундаментная плита имеет положительные и отрицательные стороны. Поэтому перед тем, как решиться на создание такого фундамента, необходимо знать обо всех плюсах и минусах.

Свайно-ростверковый фундамент.

Свайно-ростверковое основание – система свай, заглубленных в грунт ниже отметки промерзания. Их устанавливают под несущими стенами, соблюдая шаг в 1,2-1,5 м. Жесткость и прочность конструкции обеспечивается объединением верхней части свай ростверком. Ростверк – балки, плиты, связываемые между собой над уровнем поверхности земли. Сооружение хорошо подходит для легких, каркасных строений, для кирпичных тяжелых домов его использование неприемлемо. Свайно-ростверковый вариант уступает монолитной фундаментной плите не только по выгодности устройства, но и по своей не универсальности. Такой вид основания требует точного расчета проектировщиком нагрузок на фундамент, количества свай, что приводит к удорожанию проектирования и затягиванию разработки всего проекта в целом. Возведение фундамента – один из важнейших этапов при строительстве дома, от качественного и грамотного, выполнения которого зависит прочность, надежность всего здания. Монолитная фундаментная плита является наиболее выгодным вариантом и по финансовым вложениям, и по сложности, скорости процесса. В отличие от свайно-ростверкового основания и заглубленной ленты для монолитной фундаментной плиты нет необходимости проводить геологические изыскания на участке, что является одним из ее многочисленных преимуществ. Строительная компания Западный Дом составит проект фундамента и осуществит качественное устройство монолитной фундаментной конструкции, что позволит избежать серьезных ошибок на начальном этапе строительства.

Дома из монолита: плюсы и минусы

• Сама технология позволяет создавать разнообразные дизайнерские задумки.
• Скорость, невероятно высокие темпы строительства.
• Устойчивость кземлетрясениям(до 8 баллов).
• Конструкция равномерно обеспечивает усадку, у вас не возникнет трещин. Также, появляется возможность сразу же приступить к отделке.
• Прочность высока, учитываябесшовность.
• Отсутствие точечных нагрузок, нагрузка распределяется равномерно, что позволяет значительно уменьшить и облегчить фундаменты.
• Возможность использования легкой опалубки, без привлечения сложных конструкций и машин.
• Цена. Стоимость возведения ниже, чем у аналогичных кирпичных.
• Простор для фантазии дизайнеров, проектировщиков, заказчиков. Строения могут быть абсолютно разных этажей, архитектурных форм, разнообразной планировкой и т.д.
• Ввиду того, что толщина стен меньше, это дает ощутимую прибавку площади.
• С учетом того, что это цельная конструкция, потопы не страшны, вода попросту не сможет проникнуть через монолит.

Монтаж монолитного фундамента: пошаговая инструкция

Технология строительства любого фундамента предусматривает подготовительный этап:

• проводятся изыскательские работы, разрабатывается проект;
• для строительства монолитного фундамента необходимо подготовить участок.

Когда определен характер грунта, установлены уровни промерзания и залегания грунтовых вод, можно приступать к расчистке участка. Необходимо подготовить проезд для спецтехники, при создании монолитного фундамента своими руками подготовку котлована лучше механизировать.

Разметка

Периметр будущего фундамента намечают с помощью колышков и шнурки (веревку выбирают эластичную, не впитывающую воду). Контур намечают по углам. Перпендикулярность проверяется строительным угольником.

Необходимо правильно произвести разметку будущего фундамента

Обустройство котлована

Перед рытьем котлована полностью удаляется плодородный слой, в грунте не должно быть растительных остатков. Глубина выемки грунта определяется с учетом толщины песчаной подушки и монолитного слоя бетона, он должен быть выше уровня земли не менее 10 см. Фундамент для частного дома с цокольным этажом делается ниже уровня земли, глубина котлована соответствует проектной.

Дно и стенки уплотняют, выравнивают по уровню, затем устилают геотекстилем. Листы укладывают внахлест, чтобы обеспечить изоляцию песчаной подушки от почвы. Стыки рекомендуют проклеивать влагостойкой лентой, чтобы материал не расползался под весом песчано-гравийной смеси.

Геотекстиль необходим для гидроизоляции подушки от почвы

Формирование песчаной подушки

Песок или песчано-гравийная смесь засыпается в несколько этапов, каждый слой заполняет весь котлован, увлажняется, трамбуется для уменьшения количества пустот. Чтобы бетон не намокал, поверх песка укладывают слой полимера. Влагостойкая мембрана снижает риск растрескивания, бетонный монолит сохранит прочность. Мембранная пленка укладывается внахлест так, чтобы по порам вода уходила наружу. Мембраной укрывают с нахлестом на конструкцию опалубки.

Дренаж

Прежде, чем залить монолитный фундамент, стоит подумать об отведении дождевых и талых стоков. Параллельно с обустройством песчаной подушки делается дренажная система. С отступом от периметра по всей длине роется траншея глубиной до 80 см, делается песчаная или гравийная подушка высотой 10–20 см в зависимости от влажности почвы на участке, укладывается геотекстиль, затем перфорированные трубы. Необходимо предусмотреть наклон для стока воды. Дренажный канал монтируют в единую систему, предусматривают ливневку или открытый слив стоков. Сверху на трубу укладывают щебень, затем слой дерновой земли.

Дренаж необходим для отведения дождевой и талой воды

Возведение опалубки

Для заливки бетона необходима опалубка. Конструкцию делают из необрезных досок или фанеры (если планируется съемная опалубка). Конструкцию усиливают с внешней стороны раскосами, чтобы дерево выдержало натиск бетона.

Опалубка должна выдержать вес бетона

Формирование железобетона

Бетонный слой необходимо армировать. Сначала делают цементную стяжку, затем приступают к гидроизоляции и утеплению основания со всех сторон. При утеплении листы пенополистрола укладываются в два слоя со смещением на стыках. Следующая операция – создание армирующего каркаса. Капитальный фундамент для дома усиливают готовой сварной сеткой или прутьями, связывая их вязальной проволокой. Когда каркас готов, приступают к прокладке коммуникаций. После этого производится заливка бетона.

Армирующий каркас делается для прочности конструкции

Какой фундамент выбрать: плюсы и минусы фундаментов

По назначению:

• несущий;
• комбинированный (многофункциональный, например, способный, помимо основной нагрузки, выдерживать и сейсмические толчки);
• глубокого заложения;
• неглубокого заложения (если есть искусственное основание либо естественное);
• специальный (зависит от сложности конкретного земельного участка).

По материалу:

• каменный (кирпичный, бутовый или бутобетонный);
• железобетонный (монолитный или сборный);
• ячеистобетонный;
• деревянный.

По типу конструкции:

• столбчатый;
• ленточный (монолитный или сборный; заглубленный выше или ниже глубины промерзания грунта);
• свайный (монолитный или сборный; делится по типу свай: винтовые забивные, трубобетонные, буронабивные, набивные, сваи-оболочки);
• свайно-ростверковый;
• плитный;

Монолитный (плитный) фундамент

Плитный фундамент (плавающий) — это сплошная незаглубленная плита на поверхности землия). Он применяется при повышенном содержании грунтовых вод или слабых грунтах для обеспечения высокой устойчивости дома.

Порядок монтажа:

1. Снимается верхний слой почвы.
2. Трамбуется песчаная подушка.
3. Укладывается гидроизоляция.
4. Устанавливается опалубка.
5. Производится армирование.
6. Заливается бетон.
7. Вибрирование бетона для придания прочности.

Плюсы: прочный, устойчив к грунтовым водам и слабым грунтам, равномерно распределяет нагрузки, всегда можно сделать перепланировку.

Минусы: дорогой, нельзя сделать подвал или цокольный этаж.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовая свая – это полая металлическая труба, имеющая заостренный наконечник и винтовые лопасти. Благодаря лопастям свая ввинчивается в земли, как шуруп. Благодаря возможности разной степени заглубления свай, такой фундамент можно устанавливать почти на любом неровном месте.

Плюсы: дешёвый, подходит для любой поверхности, быстро собирается, сваи можно использовать повторно.

Минусы: сильная усадка (чтобы дом просел равномерно, нужны точные расчёты), ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Буронабивной свайный фундамент

Это разновидность столбчатого фундамента, который применяется для каркасного или деревянного дома. Он используется при повышенном содержании грунтовых вод. Состоит из свай и ростверка, который их соединяет. Несущие элементы размещаются под самыми опорными точками стен, обычно на перекрестиях и углах.

Монтируется производится быстро и в 2 этапа: сначала роют ямы глубиной 1,5 метра, потом устанавливают сваи. Для этого не нужна специальная техника.

Плюсы: долговечный, экономичный, не требует гидроизоляции, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.

Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов, ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

№Виды фундамента по конструкции

Все используемые в частном строительстве фундаменты можно поделить на четыре группы:

• ленточные фундаменты – это сплошное полотно из армированного бетона (намного реже из кирпича), которое закладывается подо все несущие стены дома и имеет вид замкнутого контура или ленты, откуда и пошло название. Самый распространенный тип;

• плитные фундаменты еще называют «плавающими», они представляют собой сплошную монолитную бетонную плиту, которая позволяет наиболее равномерно распределить нагрузку;

• столбчатые фундаменты, как подсказывает название, представляют собой систему столбов, изготовленных из бетона, кирпича, камня, реже – дерева, и расположенных на равномерном удалении друг от друга в местах нахождения несущих стен и углов будущего дома. Столбы для надежности объединяются ростверком (рама, которая связывает все столбы), но могут обходиться и без него. Такой вид фундамента пригоден для небольших легких домов;

• свайные фундаменты состоят из опор, которые вкручиваются или вбиваются в грунт (опоры столбчатого фундамента устанавливают в ямы) на относительно большую глубину. Сваи могут быть железобетонными или металлическими, используются на рыхлых и пучинистых грунтах.

Выбор типа фундамента для дома зависит от этажности и габаритов последнего, материалов стен и перекрытий, а также от типа грунта, уровня его промерзания, глубины залегания подземных вод, наличия подземных коммуникаций, необходимости обустраивать подвальное помещение.

Как рассчитывается бетонная плита на фундамент?

Расчет фундаментной плиты выполняйте по следующему алгоритму:

1. Определите нагрузку на грунт с учетом несущей способности почвы.
2. Рассчитайте кубатуру бетонного раствора для заливки цельной основы.
3. Вычислите толщину основания, разделив кубатуру бетона на площадь заливки.

Правильно выполненный расчет позволит точно определить потребность в материалах, а также габаритные размеры фундаментной конструкции.

Можно выделить несколько разновидностей плитных фундаментов, которые различаются по технологии монтажа

Почему строители выбирают свайные фундаменты?

Это универсальное решение для возведения большинства объектов:

• Дома из бруса, бревен, каркасные конструкции. Сваи – лучший вариант фундамента для строительства этих объектов даже на неустойчивых почвах.
• Дома из блоков и кирпича. Свайные конструкции отличаются доступной ценой при высокой скорости сооружения и надежности фундамента. Такое сооружение выдерживает большой вес каменного дома.
• Теплицы, гаражи, бани, заборы и хозяйственные постройки – в отличие от ленточного фундамента двор будет аккуратным, мастера быстро проведут работы без огромных раскопок.

Винтовые сваи позволяют быстро выполнить работы и сэкономить на фундаменте. Но их несущая способность зависит от уровня грунтовых вод и типа грунта. Чтобы правильно принять решение о возможности применения винтовых свай, необходимы инженерно-геологические изыскания. В то же время забивные сваи с железобетонным ростверком позволяют выполнять строительство всех видов сооружений для наших заказчиков.

Фундамент плита: плюсы и минусы

Вначале рассмотрим, какие имеет плита фундамента плюсы. Достоинства цельной конструкции:

• продолжительный период эксплуатации цельной фундаментной конструкции, превышающий полтора столетия;
• возможность формирования мелкозаглубленного фундамента с минимальным объемом земляных работ;
• повышенная нагрузочная способность, позволяющая сохранять целостность основы под воздействием массы строения;
• совмещение в монолитной железобетонной основе функций плитного фундамента и чернового пола цокольного этажа здания;
• отсутствие локальных деформаций монолитной железобетонной плиты в условиях проблемных почв;
• легкость самостоятельного обустройства фундаментной базы и простота многослойной конструкции;
• невосприимчивость к проникновению грунтовых вод вглубь бетонного массива, а также к стенам возводимого здания.

Если вы используете при строительстве плитный фундамент, то будете иметь возможность планировать цокольный этаж

Наряду с преимуществами цельная плита из бетона имеет ряд недостатков:

• увеличенный объем затрат, связанный с увеличенной потребностью в бетонном растворе и стальной арматуре;
• невозможность обустройства ниже нулевой отметки подвального или цокольного помещения;
• необходимость выполнения мероприятий, связанных с подготовкой площадки и удалением растительности.

Увеличенный объем расходов на приобретение строительных материалов компенсируется высоким уровнем надежности, продолжительным сроком использования, а также устойчивостью к влиянию факторов природного характера.

Цена фундамента-плиты

Если вы решите нанимать профессиональную бригаду для монтажа плитного базиса, то в среднем по России такие услуги будут стоить около 110$/м2. В работу будут включены:

• Проектирование фундамента;
• Все земельные работы с подготовкой котлована;
• Устройство и заливка фундамента;
• Подведение всех нужных коммуникаций под плиту;
• Утепление и гидроизоляция базиса.

В эту же сумму включен и расход на строительные материалы.

Самостоятельный монтаж плитного каркаса обойдётся примерно в 1,5-2 раза дешевле и составит около 50$/м2 основания.

Технология монтажа плиты

• Монтаж плитного монолитного фундамента ничинается с подготовки грунта и его разметки. Размечают участок с учётом прибавки параметров под сооружение опалубки и устройства песчаной подушки. То есть котлован роют на 20 см глубже проектной толщины подушки.
• Следующим слоем станет песчаная подушка, которую нужно насыпать толщиной около 20 см, слегка увлажнить и хорошо утрамбовать.

Важно: улучшить качество дренажной подушки можно, добавив к ней еще слой гравия или щебня. Его настилают под песок и также тщательно трамбуют.

• Теперь можно устанавливать опалубку по всему периметру песчаной прослойки и котлована.
• Поверх песчано-гравиевого слоя нудно постелить гидроизояционный материал. Его стелют внахлест, тщательно обрабатывая края стыков газовой горелкой. Таким образом они будут слегка плавиться и тем самым создавать герметичный слой материала. Края рубероида закидывают на стенки опалубки.
• Следом можно постелить геотекстиль, который утеплит плиту со стороны грунта. Этот материал также устраивают внахлест и герметично.
• Следующий этап — монтаж коммуникаций. При этом всю разводку нужно проверить методом пролива перед заливкой раствора.
• Важным также в технологии монтажа бетонной монолитной плиты является её армирование. Для создания жёсткого каркаса используют арматуру сечением 12-16 мм. Из них сооружают ребра сеток. Для продольных прутов, которые будут соединять две армирующие сетки, применяют арматуру меньшего сечения — 6-8 мм.

Важно: арматуру в опалубке располагают таким образом, чтобы её боковые стенки не доходили до края фундамента по 1-2 см. Сверху и снизу сетки арматуры должны утопать в бетоне на 5 см. Кроме того, стоит знать, что арматуру необходимо только вязать, но, ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла и тот в свою очередь может сломаться под давлением массы дома.

В последнюю очередь производят заливку раствора в опалубку, тщательно усаживая его строительным вибратором.

Важно: в жаркую сухую погоду плитный фундамент нужно накрыть клеенкой и периодически смачивать его. Это позволит предотвратить резкое пересыхание бетона в верхней его части и наличия сырого раствора внутри плиты. Монолитная подушка будет сохнуть около месяца, после чего можно начинать строительство дома.