Опалубка для монолитного строительства своими руками

Стойка телескопическая

Стойка телескопическая предназначена для возведения монолитных железобетонных перекрытий на высоте до 5,0 м. Позволяет производить бетонирование перекрытий разных типов: прямых, наклонных, усиленных железобетонными балками и капителями. Данная система получила широкое распространение в жилом строительстве.

Преимущества:

• Простая система регулировки позволяет быстро установить стойку на определенную высоту.
• Наиболее экономически выгодное решение при строительстве жилых зданий.
• Резьба на натяжителе изготавливается методом пластической деформации с уплотнением металла. Данная технология позволяет избежать прочностные потери, как в случае с нарезной резьбой, и, следовательно увеличить срок службы натяжителя.

Основные виды опалубки перекрытий

В зависимости от типа опорной системы, а также технических характеристик возводимого объекта выделяют три вида опалубки перекрытий:

1. На объемных стойках. Представляет собой каркас, состоящий из набора вертикальных элементов (стоек, домкратов), несущих нагрузку от опалубочной стола, а также горизонтальных комплектующих (ригелей, раскосов), которые связывают между собой вертикальные части конструкции. Основа объемных стоек – специальный клиновой узел, которой надежно фиксирует все элементы опалубки между собой, и обеспечивает взаимоперпендикулярное центрирование стоек и ригелей при расклинивании угла. Опалубка на объемных элементах позволяет заливать горизонтальные конструкции высотой от 1,5 до 20 метров, а максимальная толщина перекрытий может доходить до 70 см. Разновидностью опалубки на объемных стойках является рамная опалубочная система, основа которой – каркас из H-образных металлических рам, попарно скрепленных стойками. По своей конструкции рамная опалубка напоминает строительные леса. Такая опалубка легко монтируется и позволяет работать практически на любых высотах, получая ровное бетонное или железобетонное покрытие толщиной до 100 сантиметров.
2. На телескопических стойках. Универсальная опалубочная система, которая чаще всего используется в современном монолитном строительстве. Состоит из телескопических стоек, унивилок, предназначенных для крепления балок, и фанеры. Опалубка на телескопических стойках применяется при высоте потолка не более 4,5 метров, позволяя возводить перекрытия любых размеров и конфигураций толщиной не боле 50 см.

Как выбрать опалубку для перекрытий

Выбор того или иного вида потолочной опалубки в основном зависит от конструктивных особенностей перекрытий и всего здания или сооружения в целом.

Кроме того, большую роль в качестве строительных работ играет надежность и компетентность поставщика опалубки. Прежде, чем позвонить тому или иному продавцу и сделать заказ, наведите справки о компании, почитайте отзывы других клиентов – одним словом, оцените степень ее надежности.

Если же у вас нет времени или желания заниматься подобными вещами, советуем вам прислушаться к нашему совету и купить опалубку для перекрытий в компании «СпецМонолитСтрой», которая является одним из ведущих поставщиков на рынке опалубочного оборудования.

«СпецМонолитСтрой» предлагает любые опалубочные системы как собственного производства, так и известных мировых марок (КРАМОС, Doka, PERI). Вся продукция соответствует ГОСТ и проходит обязательное тестирование и предпродажную подготовку.

Получить консультацию специалиста и купить опалубку для перекрытий вы можете, связавшись с менеджерами компании «СпецМонолитСтрой».

Рамная опалубка для монолитного перекрытия

Конструкция получила своё название, благодаря соединению крепёжных узлов в форме рамы. Её применяют для возведения зданий с высокими потолками (склады, сцены, мосты, многоэтажные дома).

Система состоит из связей несущих элементов:

• домкрата нижнего;
• стартовых стоек;
• доборов;
• балок;
• унивилок;
• раскосов;
• домкрата верхнего;
• клиновых замков.

Каждая деталь надёжно фиксируется и делает сборку жёсткой. Особенность отличает её от других несущих сооружений.

1. Скорость и удобство монтажа.
2. Последовательное распределение нагрузки на основные элементы.
3. Прочность связывающих узлов.
4. Долгий срок эксплуатации.
5. Возможность многократного использования.
6. Равномерная нагрузка «на изгиб».

Система бывает трёх видов: цельная, сварная, сборная. Самый практичный вариант – это сборка отдельных элементов. Все детали транспортируются и собираются на месте строительства.

Возводится сооружение достаточно быстро.

1. Устанавливаются башмаки в точках опоры.
2. Монтируются домкраты. Они задают начальную высоту.
3. Прокладываются рамы нижнего яруса.
4. Конструкция начинает наращиваться с помощью комплексных элементов.
5. Выверка уровней (горизонтальных, вертикальных).
6. Фиксирование элементов жёсткости.
7. Возведение верхних домкратов.
8. Соединение унивилок и верхних балок.
9. Установка монтажного столба.
10. . Юстирование с помощью верхних домкратов.

ГК «РИОН» осуществляет продажу рамной сборной опалубки для возведения монолитного перекрытия. Заказать товар можно на официальном сайте компании. Оплата производится по безналу. Заказ доставляется по всей территории СНГ.

Виды несъемной опалубки

Представляет собой комплект блоков и панелей, собираемых в нужную форму для заливки монолитной конструкции.

После застывания бетонного раствора повышает теплоизоляцию и гидроизоляцию, а также выполняет декоративную функцию.

Для изготовления несъемных форм для перекрытий применяют множество видов современных материалов, выполняющих в одном технологическом процессе несколько функций, что гарантирует быструю готовность объекта и снижение трудовых затрат.

Стекломагнезитовая форма

Представляет собой конструкцию, состоящую из металлического устойчивого к воздействию высоких температур профиля, выполняющего функцию каркаса. В качестве обшивочного материала применяется стекломагниевый лист.

Обустройство данным видом материала требует наружной и внутренней отделки. Для придания конструкции несущих свойств используется при монтаже колонн или армированных поясов из железобетона.

Вспененный полистирол

Используются пластины из пенополистирола, имеющие толщину 5 см, между собой они соединяются специальными перемычками (съемными или несъемными).

По противопожарной безопасности конструкция, выполненная в форме пенополистирол/ бетон/ пенополистирол, требует выполнения отделочных работ с наружной и внутренней стороны.

В качестве материала для отделки применяется штукатурка, гипсокартон или другой негорючий материал с толщиной слоя более 3 см.

Железобетонная облицовочная форма

Применяется для монолитных массивных сооружений и имеет шероховатую поверхность для лучшей адгезии с бетонным раствором. Для изготовления применяют цемент той же марки, которая используется для заливки фундаментов и перекрытий.

Инструменты и материалы

Нам потребуются:

• лист А3;
• карандаш с ластиком;
• рулетка.

На этом этапе происходит полный расчет всех средств и материалов, которые будут использоваться в дальнейшем. При желании можно правильно рассчитать все до мелочей.

Схема опалубки монолитного перекрытия.

1. Изначально следует сделать план поверхности первого этажа, на которой будет производиться заливка перекрытия. При открытой поверхности 10*10 м можно обойтись без дополнительных несущих стен, но если площадь больше, то желательно иметь в наличии хотя бы одну несущую перегородку, т.к. масса плиты будет весьма большой. За периметр берется внешняя стенка здания, т.к. несущей должна быть вся стена, а не ее часть.
2. Производится расчет фанеры, которая будет использоваться для того, чтобы сделать опалубку. Для этого нужно знать простую формулу: площадь+периметр*высоту опалубки. У полного монолита она равна 0,3 м, тогда как у половинчатого 0,12-0,2 м. Так для дома с периметром в 10*10 м потребуется 100 м2 сплошного и 12 м2 пиленого по 0,3 м листа.
3. Следующим этапом следует сделать расчет того, сколько необходимо положить цементного раствора. Тут формула будет простая площадь*высоту-5% (которые уйдут на армирование). Таким образом для того же дома потребуется 28,5 м3 раствора. А с учетом того, что средний автомиксер вмещает в себя 8-9 м3 раствора, то потребуется заказать 4 машины.
4. Армирование также стоит заранее просчитать. С учетом стандартного шага в 0,5 м формула будет выглядеть следующим образом: длина*ширину*4 – это размер одного слоя. При максимальной плите без двутавров таких слоев будет два. Т.е. для этого же дома потребуется 800 м армирующего прута+2% на скобы.
5. Балки (двутавры) рассчитываются по самой простой формуле: ширина/2. Это их то количество. Как правило, их длины хватает для одного перекрытия.

Рассчитывать гвозди, полиэтилен, толь и прочие материалы изначально не стоит, т.к. количество гвоздей может варьироваться, а толь и полиэтилен равны периметру+5%.

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:

1. Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
2. На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
3. Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
4. По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
5. Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования. Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться. Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры. На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм. Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой. Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
6. Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
7. Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта. Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита. Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5о. При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
8. Выравниваем бетон гладилкой.
9. Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
10. Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа. Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
11. Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
12. Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
13. Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.

У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:

Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.

Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.

Блочная

Как можно судить из названия, блочная опалубочная система представляет собой пространственный блок, набранный из линейных щитов съемной опалубки с применением поддерживающих и фиксирующих элементов.

Блочная строительная опалубка обычно применяется для возведения отдельно стоящих железобетонных конструкций — в качестве опалубки колонн, ростверков, столбчатых или ступенчатых фундаментов и др.

Перестановка монолитной опалубки осуществляется посредством перемещения всего блока целиком, без разборки на составные части.

Опалубка под перекрытие – устройство и принцип монтажа

Устроена опалубка довольно просто. Она состоит из комплекта вертикальных опор, обеспечивающих неподвижность продольных и поперечных брусьев. На балках уложен листовой материал. По периметру листового основания выполнена отбортовка, высота которой соответствует толщине монолитной плиты. Главная задача опалубки – обеспечивать неподвижность бетонного раствора и сохранять его форму до окончательного твердения. Качество монтажа опалубочных элементов определяет надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции.

Независимо от конструктивных особенностей опалубочной конструкции, установка опалубки перекрытия осуществляется по следующему алгоритму:

1. Устанавливаются в вертикальное положение опорные стойки с шагом 1-1,2 м.
2. Укладываются на опорную поверхность поперечные и продольные ригели.
3. Крепится листовой материал к опорным балкам несущего каркаса.
4. Собираются элементы окантовки и фиксируются по периметру опалубки.

После совершения указанных операций выполняется герметизация стыковых зон и контролируется горизонтальность. Процесс монтажа фанерной и металлопрофильной опалубки имеет свои нюансы. Остановимся на них более детально.

Технология изготовления опалубки с использованием профлиста

Для сооружения опалубки увеличенной площади многие застройщики применяют профилированный лист. Используется рифленый материал с маркировкой Н и НС. Он способен воспринимать повышенные усилия от массы бетонного раствора и веса арматурного каркаса. Плотное прилегание профильных листов позволяет надежно герметизировать опалубку. Рифленая поверхность материала обеспечивает дополнительное усиление конструкции.

Надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции определяет качество монтажа опалубочных элементов

Соблюдайте следующий порядок действий при монтаже опалубки из профильного листа:

1. Зафиксируйте вертикально опорные элементы.
2. Уложите и зафиксируйте продольные ригели.
3. Закрепите на балках поперечные балки.
4. Положите на каркас профильные листы.
5. Прикрепите профлист к несущей раме.

Остается проверить надежность сборки и горизонтальность конструкции, а также уплотнить зазоры. Для бетонирования монолитного перекрытия следует уложить в собранную опалубку арматурный каркас и произвести заливку бетонной смеси.

Как устанавливается опалубка с применением влагозащищенной фанеры?

При сооружении опалубки для заливки межэтажных перекрытий в частных домах целесообразно использовать фанерные листы. Применение фанеры вместо дорогостоящей стали позволяет уменьшить объем затрат. Важно использовать влагостойкую фанеру. Использование фанерного материала с дополнительным ламинированием облегчит демонтаж листов после твердения бетона.

Порядок действий по монтажу элементов фанерной опалубки аналогичен сборке опалубочной конструкции из профлиста:

1. Вначале устанавливаются деревянные брусья сечением 10х10 см.
2. Затем устанавливаются поперечные и продольные балки.
3. Элементы конструкции соединяются с помощью фиксирующих элементов.
4. Укладываются листы фанеры и крепятся саморезами к несущей раме.
5. Нарезаются фанерные заготовки для отбортовки и крепятся по контуру опалубки.

Объем затрат позволяет уменьшить применение фанеры вместо дорогостоящей стали Следует обратить внимание на отсутствие зазоров в стыковых участках и угловых зонах, а также между фанерными листами. Щели необходимо залить монтажной пеной. При выполнении работ обратите внимание на надежность фиксации и горизонтальность опалубки. Для облегчения демонтажа фанерных щитов и предотвращения впитывания фанерой влаги поверхность опалубки застилают полиэтиленовой пленкой.

Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Задача опалубки — ускорить возведения фундамента и облегчить процесс. Опалубка для монолитного строительства своими руками может быть выполнена из дерева, металлического профиля или трубы. Одним из главных её качеств является прочность, поэтому все соединения должны надёжно скрепляться между собой.

Виды опалубки для монолитного строительства

Рассмотрим несколько часто используемых видов опалубки:

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Изучаем, как сделать опалубку под фундамент из самых бюджетных материалов

Какими качествами должна обладать хорошая опалубка?

Несмотря на всю простоту конструкции, опалубка должна обладать рядом важных качеств:

• прочность;
• водонепроницаемость;
• гибкость.

Также она должна быть ровной и отвесной, чтобы готовая конструкция имела чёткие и ровные грани. После каждой заливки бетона нужно обращать внимание на целостность конструкции, чтобы она не подвела в самый неподходящий момент. Особенно это касается опалубки для монолитного строительства, сделанной своими руками. На неё оказывается усиленная нагрузка.

Опалубка своими руками

Для съёмной опалубки используют деревянные брусья, фанеру (при незначительной нагрузке) и доски. В качестве соединительных элементов — болты или саморезы. В некоторых случаях используются листы алюминия или стали, но по стоимости такой вариант гораздо дороже. Самым бюджетным вариантом является необрезная доска, но в этом случае много времени займёт устранение щелей. Также можно поэкспериментировать с плоским шифером, закрепляя его на брусьях с помощью болтов.

При изготовлении опалубки важно правильно рассчитать её жёсткость. Элементы прочно фиксируют между собой, стараясь подогнать друг к другу с минимальным зазором. У выбранного материала должна быть минимальная адгезия к бетону.

Что касается размеров, то оптимальная толщина доски составляет 4-5 см, а ширина от 20 до 30 см. Длина каждого фрагмента должна быть в пределах 4 м. Для такой доски лучше всего подойдёт брус 4×4 см, который располагают с внешней стороны с шагом 1-1,2 м. Шурупы вкручивают изнутри. Доски подгоняют таким образом, чтобы щель была минимальной. Если она больше 5 мм, то на неё набивают рейку, а если меньше, то просто забивают паклей.

Отсутствие щелей особенно важно для монолитной конструкции. В противном случае прочность может снизиться. Чтобы этого не произошло многие строители рекомендуют выстилать внутреннюю часть опалубки рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Этот процесс является заключительным этапом сборки опалубки для монолитного строительства, собранной своими руками. Теперь её можно закрепить в нужном месте и приступить к бетонным работам.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Строительство дома из несъёмной опалубки своими руками

Собранная собственноручно опалубка является гарантией качества готового монолита. После завершения работ вы можете разобрать её, а материал использовать для других целей.

Установка опалубки – наиболее ответственный этап

От точности установки опалубки напрямую зависит прочность перекрытия и соответствие его геометрии заданным в проекте параметрам. Сборка опалубки осуществляется на специальных телескопических или объемных стойках. Для работы с ней достаточно иметь инструкцию от производителя и минимальные навыки в области строительства и ремонта. Сборка не требует наличия узкоспециализированного инструмента. В частном немасштабном строительстве заводские стойки можно заменить брусом.

Для сборки опалубочных щитов и поддерживающей рамы достаточно подручных материалов. В частности, вам потребуется:

— Обрезная доска без признаков гниения, сколов и поражения паразитами. Размер доски 50х150 мм либо 50х120 мм.

— Брус. Он используется в качестве поперечных балок для укладки опалубочных щитов. Также из бруса можно сделать вертикальные стойки для опалубки. Однако гораздо более правильным решением будет взять заводские стойки в аренду.

— Фанера. Необходима для сборки опалубочных щитов. Если планируется выполнить несколько отливок, то оптимальным вариантом будет ламинированная влагостойкая фанера. Она не только позволит использовать опалубочные щиты несколько десятков раз, но и обеспечит более высокое качество бетонной конструкции.