Опалубка для фундамента своими руками: этапы сооружения

Монтаж подножия своими руками позволит вам сэкономить средства и самостоятельно осуществить строительство цокольного этажа. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье. Успехов!

Устройство подвала и погреба Цокольный ввод: особенности соединения «полиэтилен-сталь», достоинства и установка Читать далее

Устройство подвала и погреба Как сделать цокольный этаж своими руками: земельные работы и основание, устройство фундамента, утепление и гидроизоляция Читать далее

Устройство подвала и погреба Цоколь из газобетона: изготовление основания, утепление и гидроизоляция Читать далее

Устройство подвала и погреба Цокольный ввод газопровода: типы, Г-образные, прямые и I-образные конструкции Читать далее

Устройство подвала и погреба Как сделать цоколь: обустройство конструкции в зависимости от фундамента Читать далее

Устройство подвала и погреба Как правильно выложить цоколь: необходимые инструменты, особенности раствора, кладка поверх фундамента Читать далее

Устройство подвала и погреба Что такое цоколь здания и его предназначение Читать далее

Устройство подвала и погреба Что такое цокольный этаж: основные определения, возможное использование помещения и постройка Читать далее

Устройство подвала и погреба Цокольный блок. Виды цокольного этажа. Достоинства и недостатки ФБС-блоков. Строительство Читать далее

Отличная статья 0

Технология строительства

1. Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
2. Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.
3. Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
4. Изготовить щиты из брусьев и досок, и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.
5. Изготовление и применение хомутов из дерева, длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.
6. На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.
7. При образовании щелей в конструкции, их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.
8. Затем осуществляется армирование фундамента.
9. Если есть надобность, часть фундамента, которая находится в земле, утепляется плитами из пенополистирола с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.

Рекомендации по выбору опалубки

Кроме обеспечения прочности, опалубка помогает распределять давление бетонной смеси, обеспечивает герметизацию будущей конструкции. Для возведения можно использовать самые разнообразные подручные материалы: дерево, фанеру, металл. Она может быть временной или постоянной. Независимо от этого, главной ее задачей является создание и удержание формы фундамента.

Прежде чем приступить к монтажу убедитесь в следующем:

• площадка, где будет проходить заливка фундамента, полностью очищена от мусора;
• используемые для работ материалы должны иметь гладкую поверхность;
• крепление опалубки — надежное и крепкое, чтобы конструкция не деформировалась под воздействием бетонной смеси;
• между крепежными элементами не должно быть щелей, в обратном случае бетонный раствор будет просачиваться.

Различные варианты отмосток

Вариантов изготовления отмостки несколько, но главное при выборе учесть, чтобы готовый вариант обеспечил фундаменту достойную гидроизоляцию, то есть надёжную защиту от проникновения влаги.

Некоторые домовладельцы из экономии делают отмостку мягкого типа. Её делают из нескольких хорошо утрамбованных слоёв глины с водоупорными свойствами. Как сделать подобную отмостку, известно многим: именно она делалась исторически в прежние времена вокруг деревенского дома. Хотя технология строительства ушла далеко вперёд, порой такое простое решение применяется в качестве бюджетного варианта.

Отмостка – обязательный элемент современного жилого дома

1. Отмостка из утрамбованной глины. Можно часто встретить маленький дачный домик с отмосткой из утрамбованной глины, которая сверху украшена слоем красивого цветного гравия. Конечно, некоторые хозяева для улучшения гидроизоляционных свойств между слоями глины и насыпанным щебнем кладут в несколько слоёв пленку, но следует понимать, что отмостка дома — это не только традиционный декор, сильно экономить на этом никак нельзя. Лучше всего попытаться более современными методами достигнуть полной водонепроницаемости.
2. Отмостка из тротуарной плитки. Есть ещё один часто встречающийся вариант полужёсткой отмостки – её изготавливают из обычной тротуарной плитки. Иногда, в качестве материала, используют клинкерный кирпич либо остатки брусчатки от других работ. Делается такая отмостка по той же технологии, что и обустройство тротуаров или площадок из подобных материалов.

При обустройстве полужёсткой отмостки непременно создают гидроизоляционный слой, в который входит водонепроницаемая геомембрана. Последнюю укладывают на сухую смесь, которая состоит из песка и цемента. Однако, в конструкции должно присутствовать и бетонное монолитное основание.

Схема устройства отмостки вокруг дома сделанной из бетона

В этой статье мы будем подробно рассматривать вариант жесткого покрытия, который представляет из себя бетонную монолитную ленту. Отмостка, которую покрывают тротуарной плиткой, булыжником прекрасно вписывается в общий дизайн садового участка. Но всё же лучше всего предпочесть бетонную конструкцию.

Материал изготовления для неё не подразумевает значительных материальных затрат, к тому же сделать бетонную отмостку своими руками быстрее, дешевле и проще. Скрыть её от глаз, украсить, при желании можно при помощи самых разных материалов или декоративных растений, всё зависит от того, в каком стиле оформлен садовый участок.

Если при строительстве отмостки соблюдены все требуемые строительные нормы, то вашему фундаменту ничего не угрожает

Монолитный фундамент своими руками

В отличие от свайного, монолитный фундамент своими руками, требует вложения больших сил и времени. Однако по своей прочности и надёжности у монолитного фундамента нет конкурентов, а основными его преимуществами являются:

•  Прочность и возможность выдерживать колоссальные нагрузки;
•  Надёжность — монолитный фундамент не разрушается от вредного воздействия влаги на него;
•  Сравнительно небольшая стоимость.

Какой лучше фундамент ленточный или плита, во многом зависит от общей массы строения.

Инструменты для строительства монолитного фундамента

Прежде чем строить монолитный фундамент своими руками, следует подготовить следующий инструмент и материалы:

1.  Лопаты — штыковые и совковые.
2.  Шнур и куски арматуры для разметки.
3.  Уровень строительный — чем длиннее, тем лучше.
4.  Арматуру диаметром не менее 10 миллиметров для армирования монолитного фундамента.
5.  Проволоку вязальную и инструмент для её вязки (крючок).
6.  Доски для строительства опалубки и брус.
7.  Инструменты для резки древесины.
8.  Материалы для крепежа: саморезы и гвозди 20 см.
9.  Песок, щебень и цемент для приготовления бетонной смеси.

Строительство монолитного фундамента своими руками, следует начинать с разметки. Следует знать, что стандартной шириной монолитного фундамента, является ширина в 40 сантиметров. При разметке натягивается верёвка по всему периметру будущего фундамента. При этом на углах забиваются куски арматуры, а ровность углов проверяется при помощи угломера, либо же натягиванием верёвок по диагонали.

Далее производятся земляные работы по рытью траншей. Начинать их рыть лучше с самой низкой точки, при этом важно не допустить перепадов по высоте и значительных неровностей. Глубина траншеи по всему периметру монолитного фундамента должна быть не менее 100 сантиметров. Это касается плотного грунта. Если же на участке застройки почва рыхлая, то глубину траншеи под монолитный фундамент своими руками лучше увеличить на 15-20 сантиметров.

После того как замкнутая траншея под фундамент готова, приступают к обустройству песчаной подушки на её дне. Для этого берется песок и насыпается в траншею 25-31 сантиметровым слоем. Обязательной процедурой после этого, является утрамбовка песка с обильным смачиванием его водой.

Строительство опалубки монолитного фундамента

Когда траншея вырыта, а песчаная подушка тщательным образом утрамбована на дне, можно браться за строительство опалубки под монолитный фундамент. Для этого внутрь траншеи опускаются деревянные щиты, которые над поверхностью грунта должны выступать не менее чем на 30-40 сантиметров.

Чтобы бетонный раствор во время заливки монолитного фундамента не вытекал бы через щели опалубки, её стены внутри тщательно выстилаются рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Армирование монолитного фундамента и заливка бетоном

Важным этапом строительства монолитного фундамента своими руками, является выполнение его армирования. Для этого, по размерам траншеи под фундамент, из арматуры свариваются куски металлокаркаса, которые опускаются в траншею и скрепляются проволокой между собой.

Заключительным этапом при строительстве монолитного фундамента является выполнение гидроизоляции и заливка опалубки бетонным раствором. Во время литья раствора в опалубку, следует использовать вибротрамбовку, либо же самодельный инструмент. Это поможет избежать образования пустот и ненужных стыков в монолитном фундаменте после застывания бетона.

Чтобы построить монолитный фундамент своими руками, придётся приложить немало сил и времени. Тем не менее, и то и другое будет оправдано надёжностью и долговечностью полученной основы под дом, которая при соблюдении технологии монтажа, способна прослужить более 150 лет.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Строительство опалубки из досок и фанеры

1. Первым делом следует подготовить материал для щитков. Бруски режут на одинаковые отрезки и немного затачивают. Это необходимо для того, чтобы забивать щиты в грунт. Таким же способом следует нарезать доски или фанеру, смотря что имеется в руках. Все материалы тщательно подгоняются, чтобы не оставалось даже маленьких щелей. Если этого не соблюсти, то весь бетон будет вытекать наружу, и вы не получите конечного результата. Эксперты рекомендуют выбирать доски толщиной не менее 24-х миллиметров.
2. Далее следует выложить бруски на одинаковом расстоянии, не более одного метра. Сверить их по верхнему краю и положить доски или фанеру. Все это дело закрепляется при помощи простых гвоздей или саморезов. Небольшая хитрость заключается в расположении шляпки гвоздей. Дело в том, что она должна находиться во внутренней части щитка. Иначе небольшое выпирание не позволит использовать опалубку повторно.
3. При изготовлении фундамента щиты упирают в опорную доску. Это нужно для того, чтобы с расширением нижней части не возникало проблем.
4. Также следует очень тщательно разметить участок и натянуть бечевку между брусками. К этому этапу следует подходить очень серьезно. От его выполнения будет зависеть конечный результат. Если вы ошибетесь на несколько сантиметров, то конструкция не будет ровной.
5. При необходимости можно установить опорную доску, которая будет удерживать все щитки. Во время работ следует использовать отвес и уровень, чтобы добиться ровного расположения щитков и досок.
6. Все щитки скрепляются отрезками от использованных досок и гвоздями. Прибивать их следует только с внешней стороны. Если говорить про опалубки, то их закрепляют хомутами из разного материала.
7. Если вам кажется, что щитки не очень устойчивы, то их можно укрепить специальными распорками. Последние устанавливаются как внутри бруска, так и укосами снаружи. Под словом укос следует понимать специальный брусок, срезанный под 45-ть градусов.
8. После этого дно опалубки покрывают пленкой из полиэтилена. Это необходимо для того, чтобы раствор не просачивался и задержать испарение.
9. Установить арматуру и залить бетон. Выровнять поверхность специальным приспособлением, накрыть плёнку и подождать до застывания бетона.
10. Снимать конструкцию можно только после окончательного застывания бетона. Данное действие должно сопровождаться небольшими постукиваниями с внешней стороны резиновым молоточком. За счет этого все будет сниматься очень легко и без повреждений. Первым делом снимают стяжки, хомут и укосы. Только потом можно приступать к уборке щитков.
11. Если вы использовали пленку, то ее не следует убирать во время высыхания бетона. Такое действие позволит предотвратить пересыхание бетона, а также позволит бетонной каше набрать необходимую прочность.

Достоинства и химико-физические свойства ОСБ

Плита ОСБ Плиты ОСБ делаются с 50 – 90 сантиметровых щеп путем прессования их при высокой температуре с добавлением клейкой водостойкой смолы и специальных химических добавок, исключающих заражений их древесной основы грибками, насекомыми и микроорганизмами. Этот строительный материал обладает низкой гигроскопичностью, что обуславливает его необычайную долговечность из-за стойкости к набуханию даже при длительном воздействии на него влажной среды.

Деревянные доски даже при однократном соприкосновении с влажной средой набухают и при высыхании коробятся, что исключает даже вторичное их использование. А плиты ОСБ даже после троекратного использования в фундаментной опалубке не теряют своих потребительских свойств.

ОСБ легко поддается распиливанию и другим видам обработки специальными стружечная плита (ОСП или OSB)имеет меньший удельный вес и более высокую эластичность в сравнении с деревянными обуславливает простоту работы с ней, что является немаловажным фактором при строительстве дома своими руками.

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 или OSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Монтаж съемной конструкции для ленточного фундамента

Основным материалом для монтажа съемной конструкции выберем обрезную доску, толщиной 25 мм. Утверждать, что сборка из досок имеет единый алгоритм не стоит.

• Изготавливаем щиты. Нужно снять размеры выкопанной траншеи. Затем, по имеющимся цифрам производится сборка щитов. Длина одного щита не должна превышать 3-4 метров, монтаж больших сооружений будет отнимать много сил. Сборка производится из обрезной доски. В качестве ребер жесткости можно использовать бруски, доски, нарезанные на необходимые размеры.

Не используйте для сборки каркаса саморезы.

• Вбиваем по углам траншеи колышки, натягиваем между ними шнурку. Строительная нитка должна находиться немного выше предполагаемого уровня фундамента.
• По уровню, отвесу необходимо выставить колышки. Насколько глубоко вколачивать, зависит от типа почвы.
• Устанавливаем первый ряд досок, необходимо немного прихватить к вертикально расположенным кольям. Можно переходить к установке второго ряда. По окончании, проверяем разметки.

Сборка

• Между щитами монтируются горизонтально расположенные распорки. Можно изготовить из подручных материалов, например, деревянных реек, пластиковых трубок, металлических прутков. Стоит соблюдать шаг между распорками около одного метра.

Фиксация короба

• В верхней части, щиты скрепляются между собой небольшими обрезками реек. Мера предохранит опалубку от деформации при заливке бетонной смеси. Элементы устанавливаются с шагом 50 см.
• Переходим к монтажу распорок. Необходимо подготовить бруски, обрезки неширокой доски. Распирающий элемент вбивается в землю, верхняя часть крепится к упорам.

Монтаж распорок

• По окончании работ, проверьте правильность монтажа. Места, где обнаружатся недостатки необходимо поправить.

Создание парковки

Прежде чем приступать к выполнению задач, надо уточнить, как залить площадку бетоном под авто во дворе, а делается это в несколько шагов:

• подготовительные работы на участке;
• обустройство дна будущей площадки, опалубки;
• последующее армирование;
• подготовка раствора и его заливка.

Чтобы соорудить стоянку, необходимо знать вес авто. Это позволит подобрать правильную марочную прочность бетона для соответствующих нагрузок. Лучше всего использовать цемент 500-й марки (с внесением морозостойких добавок), речной песок.

Подготовительные работы

Этот этап включает определение расположения парковки, замеры и все необходимые расчеты. Площадка должна быть доступной для свободного передвижения автомобиля. Габариты стоянки зависят от количества паркуемых авто, их размеров и веса. При этом плита не должна вплотную располагаться к фундаменту любых строений. Границы участка размечаются колышками и веревкой.

Подготовка грунта перед бетонированиемИсточник

Обустройство

Разобравшись с тем, как сделать парковку на даче своими руками, надо подготовить сам участок. Удаляется трава и мусор, снимается не меньше 20 сантиметров грунта, обустраивается песчаная подушка:

• дно засыпается слоем песка (до 15 см), выравнивается, увлажняется и утрамбовывается;
• засыпается щебень (минимум 10 см), ровняется и утрамбовывается;
• третий слой не обязательный (но рекомендуемый специалистами) – агроволокно/геотекстиль (материал будет сдерживать другие слои и не позволит им расползтись при заливке бетона и из-за его тяжести).

Сама площадка должна иметь небольшой уклон, надо предусмотреть место слива.

Опалубка и армирование

После высыхания смеси опалубка будет демонтирована. Ограждения могут быть деревянными или металлическими, скрепляются между собой любыми удобными способами. Реже применяется несъемная опалубка. Для ее создания используют бордюрный камень, который устанавливается по периметру. Потребуется подготовить соответствующее основание.

Маяки выставляются после обустройства опалубки. Они необходимы для контроля ровности заливки смеси. Маяками могут выступать штыри из металлопрофиля или подобные материалы. Расстояние между маяками допускается не более 0,5 метра.

Маяки для опалубкиИсточник

Армирование используется для усиления прочности будущего основания. Для этого перед заливкой на предыдущие слои укладывается арматура в один или два слоя. Делается решетка из прутов, диаметр которых должен быть 8-10 миллиметров, сами прутья желательно связать в местах стыка. Категорически запрещено использовать сварку, поскольку сетка будет очень жесткой.

Раствор и заливка

Иногда в смесь не добавляют щебень. Тогда масса должна быть такой плотности, чтобы могла проникнуть между камнями в подготовленной подушке.

Заливка осуществляется за раз, количество бетона должно хватить на слой основания 20-25 сантиметров. Для стоянки стандартная смесь делается из следующих компонентов: 2/1/3 щебень/цемент/песок. Воды должно быть достаточно для создания густого раствора.

Отвердевание происходит в течение двух суток, чтобы выпустить воздух из массы основание прокалывается в нескольких местах. Можно оставить пазы для предотвращения деформации бетона из-за температурных перепадов.

Специалисты рекомендуют накрывать саму конструкцию пленкой и увлажнять ее 3-5 раз в день. Это дает возможность бетону быстрее высыхать и лучше схватываться. Процедуру повторяют в течение недели. Бетон полностью застывает и набирает марочную прочность через месяц. Только тогда он может использоваться по назначению.

Бетонированный участок двораИсточник

Заключение

Из всех приведенных способов наиболее дорогим и быстрым способом возведения является отливка стен в многоразовую металлическую или металлопластиковую опалубку. Средняя цена за метр квадратный конструкции составляет не менее 5 тысяч рублей. Если арендовать оснастку, обойдется в пределах 500 рублей в неделю за метр квадратный. Стоимость одноразовой опалубки «Velox» составляет 600-800 рублей за метр квадратный. Самой дешевой и самой медленной будет отливка в самодельные деревянные формы. Кирпичная форма обойдется вам на уровне стальной конструкции.

Опалубка – специальная конструкция, разборная или несъемная, создающая объемную форму для заливания бетона при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Сфера применения опалубок – разнообразные отрасли гражданского и промышленного строительства.

В последние годы все больше распространяется монолитное строительство, при котором опалубка применяется на всех этапах – от создания стен, до перекрытий потолков. Но это не значит, что при иных технологиях делать опалубку не придется, например, даже при возведении деревянных или кирпичных зданий приходится .

Разборка конструкции

После заливки фундаментного основания любого типа важно правильно определиться со временем удаления с него элементов ограждающей конструкции. При этом существует мнение, что к её демонтажу можно приступать сразу же после «схватывания» фундамента, т. е. с того момента, когда он будет выдерживать вес человека.

Такой подход не совсем верен, так как в некоторых случаях ранняя разборка конструкции чревата разрушением залитого бетона. В любом случае с решением о снятии опалубочного ограждения не нужно торопиться и лучше всего выдержать паузу, достаточную для окончательного «схватывания» бетонного раствора.

Чаще всего на время готовности бетона оказывают влияние такие погодные факторы, как температура и влажность воздуха.

Некоторые специалисты советуют оставлять фундамент в опалубочном каркасе на всю зиму и лишь с наступлением весны приступать к его демонтажу. При разборке конструкции начинать следует с углов или с выступающих элементов контура, которые удаляются с предельной осторожностью.

По окончании демонтажа делается ещё одна выдержка, необходимая для окончательного «схватывания» фундамента, после чего можно будет перейти к возведению стен.

К достоинствам конструкций неразборного типа следует отнести то, что при их применении не возникает необходимости во всех описанных в этом разделе процедурах. После «схватывания» бетона оставшийся материал образует с ним одно монолитное целое.

Как вибрировать бетон

Во избежание образования пустот еще не застывший бетон нужно провибрировать. Такая процедура уплотнит раствор и сделает его более прочным. Вибрация бетона выполняется с помощью глубинного вибратора.

Если такового нет, каждый слой следует тщательно утрамбовывать. В домашних условиях бетон можно вибрировать перфоратором, приварив перпендикулярно к насадке металлическую планку. теперь вы знаете, как вибрировать бетон.

Когда бетон схватится, стены утепляют пенопластом и оштукатуривают.

Расчет материала

Если планируется закупать доски для опалубки, то потребуются данные двух параметров, периметра фундамента и его высоты:

• длину периметра, умноженного на 2 (так как опалубка имеет 2 стенки) следует разделить на длину материала (стандартная длина доски – 6 м, но могут быть изделия и другой длины);
• высоту фундамента надо разделить на ширину досок, которая, в среднем, равняется 0,1-0,15 м;
• полученные результаты умножаются для получения необходимого количества досок, зная которое и также количество их в одном кубометре (в зависимости от толщины, длины и ширины материала в 1 м3 может быть от 42 до 64 единиц).

Имея информацию о нужном количестве кубов и зная цену одного, можно посчитать затраты. Cредняя цена 1 м3 необрезанной доски – приблизительно 3500-4500 рублей. Но для опалубки также потребуется брус, 1 м3 которого стоит от 5000 до 8000 рублей, а далее общие затраты увеличатся за счет стоимости арматуры, соединений, гвоздей и т.д., песка и гравия для засыпки, гидроизоляционных материалов. Дополнительно расходы увеличатся также за счет покупки необходимого инструмента.

Если задуматься об аренде опалубки, то ее стоимость составляет, в зависимости от вида, около 500-800 рублей в месяц за 1 м2. Но и в этом случае необходимость в дополнительных затратах на приобретение гидроизоляции, песка и графия, а также некоторых других материалов остается. А если выбор остановлен на несъемном варианте опалубки, то ее расчет правильнее доверить специалисту, который выполнит его на основании проекта, с учетом всех нюансов и расчетных данных.

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

• доски шириной 10—15 см и толщиной 25—30 мм для сборки ограждающих щитов;
• брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
• бруски либо доски толщиной 4—5 см понадобятся для укосов и кольев;
• проволока вязальная;
• гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
• пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

1. Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
2. Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
3. Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100—150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

1. Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
2. Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
3. Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
4. Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
5. Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
6. Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

Сверху пленка пристреливается скобками

Примечание. Если фундаментная лента прокладывается по дуге, то опалубочные щиты полукруглой формы нужно собирать из сегментов или гнуть из фанеры.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

• щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
• верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
• максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
• перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

• водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
• цементное молочко не уходит в землю;
• пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоки;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

  Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды находятся на уровне ниже 1 метра, – столбчатый фундамент с плитной конструкцией может выдержать кирпичный коттедж.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

• Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
• Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
• Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

  Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

• Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.
• В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками (съемную): подготовительный этап

Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:

• доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
• распорочные бруски 100х50 мм;
• колья толщиной 40–50 мм;
• проволока;
• гвозди;
• саморезы;
• полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Типы несъемной опалубкиМеталлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление
• Гидроизоляция

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки