Монолитный железобетонный цоколь; особенности и технология строительства

Как нужно и как нельзя

Перед тем как давать советы по исправлению чужих косяков, скажем пару слов как их, вообще, не допустить и вывести ноль на фундаменте своими руками. Возможно, в это с трудом верится, но заботится о качестве основания нужно ещё на этапе .

Обратите внимание на расположение шнуровок.

Они изначально выставляются в уровне верхней грани цоколя и служат ориентирами при изготовлении опалубки.

Но почему же, при такой простой технологии, вопрос: «Как выровнять ноль фундамента?» — изо дня в день звучит как на строительных форумах, так и в запросах поисковым системам? Мистика? Да нет, элементарные строительные ошибки. Вот только некоторые из них:

• Раствор с большим процентом воды. Такое чаще всего случается при ручном размешивании. В одном из углов воды скапливается больше и после её высыхания там образуется впадинка. Порой, таким нехитрым образом можно заработать перепад в 2-3 см.
• Сбитая метка. Бывает часто и такое, что в процессе установки опалубки шнуровки сдвигаются и строители, ориентируясь на них, отливают заведомо кривой фундамент.
• Морозное пучение. А на эти грабли попадаются даже опытные бетонщики. Бытует мнение, что на зиму, чтобы он к весне устоялся. Вот только морозное пучение приподымает ненагруженную ленту, даже действуя на неё по касательной, и уже к апрелю уровень там искать бесполезно.

Преимущества монолитного фундамента

Главная его особенность в том, что вся конструкция представляет собой единое целое, все части скреплены друг с другом «намертво», и какое-либо расшатывание, уклонение и проседание одних отдельных частей относительно других исключено.

Другие преимущества:

• пригоден для строительства любых объектов;
• имеет самые высокие показатели прочности и устойчивости;
• имеет большую площадь равномерного распределения вертикальной нагрузки, возникающей под тяжестью здания;
• устойчив к подземным и наземным водам;
• устойчив к сейсмическим движениям земной коры и механической вибрации, возникающей при работе тяжелой техники.

Этот фундамент проще построить, нежели многие другие аналоги. Здесь не требуется подгонять друг под друга отдельные элементы – устройство всей конструкции производится как единое целое.

Заказать заливку под ключ в Москве можно в нашей компании. Стоимость работ зависит от сложности проекта, размеров, типа грунта. Цены обговариваются с каждым клиентом индивидуально.

Общие сведения

Нормы

По нормам, высота потолка нулевого этажа обязательно должна быть не меньше, чем 250 см. Углубление нулевого этажа ограничивается уровнем подземных вод – при высоком залегании верховодки, а также на влажных местах подземная часть его, как правило, небольшая. На участке с глубоко размещенными водами грунтового типа цоколь углубляют практически в полной мере, и это снизит затраты на отопление. Итак, следует рассмотреть особенности строительства цокольного этажа.

Обустройство нулевого этажа

Фундамент с цокольным этажом своими руками Фундамент с цокольным этажом своими руками Фундамент с цокольным этажом своими руками Фундамент с цокольным этажом своими руками

Цоколь – это продолжение основания, и потому он может быть сделан из того же материала, что и непосредственно фундамент, или с применением материала стеновых поверхностей. Обычно для возведения нулевого этажа применяют монолитный бетон, кирпич или готовые блоки. Толщина цокольных стен определяется специальным подсчетом.

Роль пола на цокольном этаже играет плита из бетона, и ее производят методом заливки или даже укладывают готовые плиты железобетонного типа. Перекрытия нулевого этажа могут быть из плит, а еще бетонными, и даже деревянными. При огромной надземной высоте цоколя в нем могут быть проделаны окна и двери, и при этом важно располагать их на восточной, южной или даже западной стороне. Расположение оконных рам на северной стенке цоколя способно привести к тому, что начнет скапливаться излишний снег и может быть даже продавливание оконных рам. Цокольные стены требуют обязательной гидроизоляции, а углубленную часть цоколя рекомендовано обрабатывать посредством гидроизоляционных материалов и снаружи, и изнутри для того, чтобы повышать надежность. Надземную часть допустимо гидроизолировать лишь снаружи.

Устройство отмостки

Отмостка из брусчатки

Отмостка представляет собой плиту, сооруженную по периметру дома с разрывами на крыльцо.

Данная конструкция выполняет следующие функции:

• защита стен от грязи и воды;
• блокирование проникновения влаги и холода к подземной части фундамента;
• создание пешеходной дорожки вдоль строения;
• придание дому законченного вида;
• предотвращение размывания земли стекающими с крыши дождевыми потоками.

Изготавливается отмостка из бетона, асфальта, тротуарной плитки и щебня. Ширина полосы должна быть на 20 см больше выноса кровли, но не уже 100 см. Теплоизоляция делается плиточным, сыпучим и напыляемым материалом

Гидроизоляция предназначена для защиты бетона от разрушения и проникновения влаги в подземное помещение. Процедура проводится оклеечным и обмазочным способами. В первом случае используются рулонные материалы, наносимые на все вертикальные поверхности. Второй способ предполагает применение различных полимерных и битумных смесей, которые наносятся на бетон в жидком виде после расплавления.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно.

Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.

Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.

Низкое качество бетонных работ — ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Выбор гидроизоляционной системы для заглублённых частей дома необходимо начинать на стадии проектирования сооружения, учитывая при этом множество факторов — от гидрогеологических условий на участке до мероприятий по охране окружающей среды и от химического состава подземных вод до квалификации производителя работ.

В общем случае система состоит из следующих элементов: водонепроницаемый бетон (первичная защита), гидроизоляционное покрытие (вторичная защита), дренажная система, элементы утепления и защиты гидроизоляционного покрытия, системы кондиционирования и вентиляции помещений. Оценить и предусмотреть все возможные воздействия на гидроизоляцию очень сложно. Поэтому, как показывает практика, эффективным является создание двух-трёхуровневой гидроизоляционной системы.

АНДРЕЙ ЗУБЦОВ, ВЕДУЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ

Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией. Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклон-ки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф.

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система. Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя.

Ленточный фундамент для дома с высоким цоколем

Вариант для дома с высоким цоколем. Здесь высокая лента фундамента включает в себя подземную и надземную часть — цоколь. Выступающая над грунтом на 50-70 см. часть служит высоким цоколем для стен дома.

Большая высота ленты увеличивает жесткость и позволяет уменьшить деформации фундамента и стен дома. Высокий цоколь рекомендуется устраивать для однослойных каменных стен дома, выполненных из материалов, нуждающихся в высоком уровне защиты от влаги и чувствительных к деформациям. Это, прежде всего, однослойные стены из газобетона и поризованной керамики.

Читайте: «Как правильно выбрать высоту, сделать утепление и гидроизоляцию цоколя дома»

Отличие конструкций элементов цокольного этажа

Одна из проблем помещений в цокольном этаже затопление талыми и дождевыми водами С первого взгляда, кроме необычного расположения цокольный этаж ничем не отличается от любого другого — это те же стены (ограждающие конструкции), перегородки, перекрытия и заполнения проемов.

Но отличия все же есть — перечислим их:

• На первом или последующих этажах пол может быть уложен по балкам (лагам), устройство пола цокольного этажа почти всегда по грунту. Поэтому возникают особые требования к влаго- и теплоизоляции.

Кстати: при наличии цокольного этажа можно меньше заботиться о теплоизоляции полового настила на первом этаже.

• Стены здания выше нулевой отметки могут набрать влагу только из атмосферы, и при выпадении осадков или при плохой их гидроизоляции от фундамента. Стены цокольного этажа частично находятся ниже уровня земля, поэтому постоянно находятся в контакте с влажным грунтом. Та их часть, которая все же выше уровня земли, может промокнуть и при контакте со снежным покровом, особенно в районах с суровыми зимами.
• Заполнения проемов, особенно выходов наружу, могут находиться ниже земли. Поэтому нужно заботиться о защите их от дождевых и талых вод.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Уход за бетоном – залог успешного строительства фундамента с подвалом

Правильный уход за  залитым фундаментом (бетоном) способствует его высокой прочности. Для этого в течение первых нескольких дней важно поддерживать высокий уровень влажности, защищать поверхность от пересыхания и образования трещин. Также рекомендуется предохранять бетон от резких перепадов температуры, сотрясений и механических повреждений. Повысить его прочность поможет:

• регулярная поливка водой комнатной температуры (летом – первые 3 суток);
• укрытие пленкой через 10-12 часов после бетонирования с целью удержания влаги;
• предохранение от прямого воздействия солнечных лучей.

Строительство стен цокольного этажа.

К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70 % прочности, то есть спустя 7-30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция.

Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения — 250-300 мм.

Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже — из кирпича, блоков или по каркасной технологии.

Заливка, звукоизоляция и утепление цоколя

Цоколем принято называть тот сектор фундаментной стенки, который объединяет заглублённую часть фундамента и перекрытие цокольного этажа. Конструктивно он может быть единым целым по всей высоте (например, монолит). Как вариант, на выходе возводимых стенок из грунта используется другой, более эстетичный материал: тот же бутовый камень, клинкерный кирпич, офактуренные шлакоблоки.

Фундамент из бутобетона по всей высоте, но с кирпичной облицовкой изнури

Монолит только до планировочной отметки грунта, а цоколь из кирпича

Фундамент из ФБС, плюс кирпичный цоколь

В зависимости от варианта наружной отделки стен дома и самого цоколя, они могут располагаться в одной вертикальной плоскости, либо образовывать по отношению друг к другу выступающую или западающую ступень. Например, выступающий цоколь позволяет опереть на него кирпичную облицовку основных стен, а западающий – сделать утепление по системе вентилируемого фасада на верхней части фундаментной стенки.

Вариант формирования цоколя на консоли

Если цоколь западающий, для его внешней отделки цоколя берётся профлист или цокольный сайдинг (например, полипропиленовые панели с имитацией камня), и монтируется на обрешётку из оцинкованного профиля. Внутрь неё закладывается пенопласт – вот вам и утепление, и звукоизоляция.

Гидроизоляция, утепление цоколя

Чтобы защитить помещения цокольного этажа от влаги, образующейся из-за сезонных осадков, грунтовых вод, необходимо по наружным стенам цоколя провести гидроизоляцию.

Для этих целей можно задействовать разные материалы:

• рубероид;
• цементно-полимерную штукатурку;
• битумные мастики;
• жидкую резину;
• проникающую изоляцию.

Внимание! Мы применили для гидроизоляции цокольного этажа жидкую гидроизоляцию. При работе с ней необходимо соблюдать рекомендации производителя. Битумную смесь равномерно распределили по наружным поверхностям фундаментных блоков. Особое внимание уделяли местам соединений (все щели предварительно оштукатурили). Для повышения функциональности жидкой гидроизоляции мы наносили ее в 2-3 слоя. Для полного застывания смеси выжидали 2-3 дня.

После завершения гидроизоляционных мероприятий можно приступать к наружному утеплению цокольного этажа. Для этих целей можно использовать различные материалы, способные противостоять разрушительному воздействию влаги, низких температурных режимов:

• термопанели;
• листы пенопласта;
• пенополистирол (экструдированный);
• штукатурка, в составе которой присутствуют фрагменты пенополистирола либо вермикулита;
• пенополиуретан (напыляемый).

Сегодня индивидуальные застройщики чаще задействуют листы пенополистирола. Выбор этого материала обусловлен приемлемой ценой, простотой монтажа, высокими теплоизоляционными свойствами. Он наклеивается на специальную цементную смесь по всему периметру цоколя. После застывания раствора панели фиксируются на блоках посредством крепежных элементов – грибков.

Следующим этапом станет оштукатуривание утепленного цоколя обычным цементным раствором, либо приобретенной строительной смесью. Если цокольный этаж углублен в землю, котлован засыпается. Выступающий над поверхностью грунта цоколь на финальной стадии строительства загородного дома облицовывается любым декоративным материалом, предназначенным для наружных работ.

В нашем случае цоколь еще не утеплен, так как все силы были брошены на возведение коробки, кровли, подключение коммуникаций. В ближайшем будущем мы будем заниматься утеплением. Для этого придется выкопать вокруг цоколя траншею, оголив таким образом блоки. Укладывать будем пенополистирол, который оштукатурим цементным раствором. В качестве декора планируем использовать керамическую плитку, предназначенную для наружных работ.

Пример устройства фундамента для дома из кирпича с цокольным этажом

Итак, Вы приступили к строительству собственного дома, дома-мечты! Дом решено строить двухэтажный с цокольным этажом, стены из керамического кирпича. Так как нагрузки немалые и фундамент должен быть серьезным. Вот как все делается!

Котлован под цокольный этаж

Поскольку дом с цоколем, ему нужен котлован. Был заказан на целый день экскаватор, он же фронтальный погрузчик, что бы рыть котлован и спланировать изъятый грунт, ну хотя бы в кучу сложить, то есть два в одном.

Перед этими работами следует произвести разбивку углов котлована с учетом больших размеров по сторонам как минимум 1метр. Помимо экскаватора нужен оптический нивелир, чтобы дно котлована получилось строго по горизонту.

Подошва фундамента

Фундамент для дома в поперечном сечении представляет собой перевернутую букву «Т», чтобы передавать на грунт нагрузку от вышележащих конструкций.

Сечение подошвы 60смХ30см. Перед установкой опалубки грунт был выстелен двумя слоями рубероида. Опалубка выполнялась из обрезной доски толщиной 25мм. После установки опалубки вяжется арматурный каркас.

Помимо горизонтальной арматуры установлена вертикальная, для последующего создания арматурного каркаса стенки фундамента. Бетонирование производиться из авто-бетоновоза, с обязательным виброуплотнением бетонной смеси. Бетонная смесь используется марки-300. После бетонирования все было накрыто пленкой ПВХ, для предотвращения потери воды из бетона.

Стены фундамента

После бетонирования подошвы фундамента закипела работа по строительству стен фундамента. Сначала произвели разметку углов будущих стенок фундамента. На этом этапе потребуется предельная точность и внимательность, так как от правильной геометрии стенок фундамента зависит, насколько правильная геометрия будет в дальнейшем у всего дома, или же насколько придется все выравнивать.

После разметки выполняется армирование фундамента, каркас вяжется к уже забетонированным вертикальным выпускам арматурных стержней. Для вязки арматуры используется отожженная проволока диаметром , ее можно купить на вес, на любой базе торгующей металлопрокатом. А также обязателен вязальный крючок, с помощью которого можно легко привязывать стержень к стержню.

Опалубка стенок делается из доски 40мм., устанавливается строго вертикально по заранее произведенной разметке. Верх опалубки обязательно устанавливается по нивелиру. Таким образом, формируется идеальный горизонт верхнего края фундамента, с которого будет начинаться возводиться дальнейшая кладка кирпичного цоколя.

Для создания защитного слоя бетона по отношению к арматуре я использовал специальные пластиковые закладные. Формировать, таким образом, защитный слой бетона легко, удобно и технологично.

После очень внимательной и подробной ревизии опалубки приступам к бетонированию, с обязательным виброуплотнением . Никак нельзя забывать про уход бетона.

Гидроизоляция фундамента

В прошествии десяти дней опалубка разбирается, и приступаем к гидроизоляции фундамента. Для этой процедуры на современном рынке существует множество материалов. Гидроизоляция фундамента для дома проводилась рулонными битумно-полимерными мембранами.

Это современный материал, представляющий собой полимерную пленку на битумной основе. Наносится просто путем наклеивания битумной стороны материала на бетон. Полностью обернув стены и подошву фундамента, получили прочную на разрыв и долговечную гидроизоляцию.

Утепление подземной части фундамента

Поскольку в строящемся коттедже планируется отапливаемый цокольный этаж, то его подземная часть нуждается в утеплении. Для утепления был выбран экструзионный пенополистирол толщиной 50мм.

Листы пенополистирола приклеивались посредством полимерного клея, который наносится пистолетом для монтажной пены. После такого утепления промерзший грунт не страшен цокольному этажу. Помимо этого пенополистирол позволяет избежать касательных сил морозного пучения.

Для справки: надземная часть цоколя также будет утепляться пенополистиролом.

Обратная засыпка

Поскольку котлован роется размером превышающим размер фундамента, он нуждается в обратной засыпке. Она производиться грунтом, вынутым в ходе разработки котлована. Это мероприятие подразумевает послойную засыпку грунта, с послойным уплотнением. После данного этапа фундамент коттеджа с цокольным этажом готов к возведению стен, и к дальнейшей работе по передаче нагрузок на грунт.

Подготовительные работы

Стоит помнить о том, что для каждого конкретного проекта дома могут вноситься изменения в технологию строительства фундамента, так как в каждой отдельной ситуации работы рассматриваются и выполняются по-разному.

Например, будет отличаться по своей мощности фундамент для кирпичного дома и дома из бруса.

Так как дерево намного легче, то можно делать более тонкий фундамент, использовать меньшее сечение арматуры, разводить бетон в иных пропорциях. Подвести фундамент под деревянный дом выйдет намного дешевле и экономней в плане времени. В любом случае все эти моменты рассчитываются индивидуально.

Для начала перед тем, как сделать фундамент, нужно все точно рассчитать и создать проект. Уже по этому документу нужно следовать в процессе строительства.

Преимущества цокольных этажей

Цокольные этажи строят не только в жилых, но и в общественных зданиях, размещая на дополнительной площади спортивные клубы, магазины, прачечные и даже офисы. В многоэтажных жилых домах они чаще всего используются для парковки автомобилей.

Для частного дома это тоже весьма выгодное решение, если из-за состава грунта или высокого стояния грунтовых вод не приходится прибегать к слишком высоким тратам на его обустройство. В таких случаях лучше увеличить этажность дома.

Преимущества возведения цокольных этажей очевидны:

• Они значительно расширяют полезную площадь дома, на которой можно разместить как жилые комнаты, так и оборудование для обеспечения жильцов комфортными бытовыми условиями.

Разрез дома с цокольным этажом: видно, сколько дополнительного пространства он дает

• Размещение всего необходимого «по вертикали» позволяет уменьшить площадь застройки и не занимать место во дворе под хозяйственные постройки. Что актуально для небольших или вытянутых в длину земельных участков.

Отсутствие на участке лишних построек позволяет с большим комфортом использовать его для отдыха

• Цокольный этаж дает возможность обойти требования строительных норм, согласно которым частный загородный дом не может иметь более двух этажей и мансарды. С ним особняк будет иметь три полноценных этажа, причем один из них выпадет из-под налогообложения.
• Возведение такого этажа позволяет выгодно обыграть участок с большим уклоном рельефа.

Коттедж на склоне

Набор прочности бетоном

Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.

В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:

• какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
• соотношение цемента и воды в смеси;
• температура окружающей среды во время твердения фундамента;
• какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
• насколько уплотнен бетонный раствор.

Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:

• схватывание;
• твердение.

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Оптимальной температурой является 20oС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.

Твердение

Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения, сколько должен стоять фундамент дома после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20oС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.

Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20oС или не менее чем через 14 суток для +10oС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».

Сколько должен стоять фундамент после выполнения монолитных работ, зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

• быстротвердеющий;
• нормальнотвердеющий;
• медленнотвердеющий.

В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20oС, если дать монолиту выстояться 28 суток.

Требования к тому, сколько должен стоять фундамент дома после монолитных работ перед снятием опалубки, остаются такими же: 70% от марочной прочности на сжатие (50% при особых условиях).

Не забудьте о том, что бетон во время первых дней твердения требует увлажнения, для этого его покрывают опилками, мешковиной или песком (для накопления и сохранения влаги) и обильно поливают водой первые 7 суток.

Этапы строительства цоколя

1. Закладка основания;
2. Работы по заливке;
3. Гидроизолирование, утепление;
4. Облицовка;
5. Монтаж пола, перекрытий.

Итак, как построить нулевой этаж или погреб в собственном доме.

Закладка основания, заливка

Важно! Вся конструкция набирает прочность только через 28-30 дней!

Гидроизоляция, работы по утеплению

Облицовка стен, монтаж пола и перекрытий

Полы для начала следует утеплить песчаной подушкой, затем застелить рубероид, на него армированная решетка, следом уже заливка бетонной смесью (марка М400). Допускается утепление системой «теплый пол», поверх которой уже монтируется бетонная стяжка.

Перекрытия делаются в зависимости от выбранной технологии:

1. Монолитная плита ЖБИ;
2. Сборно-монолитная плита;
3. Перекрытие из пиломатериалов.

Виды цоколя и особенности возведения

В зависимости от разновидностей несущей стены, которая фиксирует фундамент, цоколь может быть таких разновидностей:

Выступающий. При таком типе стены основного строения будут вдвое тоньше, чем цокольный этаж. Преимущество такой постройки – практичность, легкость монтажа, экономичность. Западающий. Такое строение имеет нестандартный внешний вид с архитектурной точки зрения. Цоколь отличается надежностью и практичностью, он менее восприимчив к влаге, а конструкция защищена от губительного воздействия воды. Фундамент с цокольным нижним этажом находится на одном уровне с несущими стенами. В таком случае стены этажа с цоколем и основной конструкции имеют одинаковую толщину

Особое внимание уделяется выбору гидроизоляционных материалов и их обустройству, поскольку основная задача гидроизоляции – защита поверхности от негативного влияния окружающей среды.

Это интересно: гидроизоляции цоколя своими руками. В данном видео рассмотрим цоколь фундамента:

Выбирая цоколь, необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. Если вы имеете дело с тонкостенным строением, то следует обустраивать выступающий цоколь. Таким же правилом нужно руководствоваться, если планируется возведение нижнего этажа под жилую площадь: даже когда эта часть постройки будет размещена частично под землей, в ней все равно будет тепло.
2. Если же вы планируете использовать поддомный этаж под кладовую, то обустраивайте цоколь западающего типа. Такая конструкция порадует вас доступной ценой и надежностью.
3. Не следует строить цоколь на уровне с основанием, поскольку это снизит степень защиты строения от губительного воздействия влаги. Также при такой постройке может пострадать внешний вид конструкции, поскольку для обустройства гидроизоляции и утепления требуются дополнительные расходы.

Сооружение монолитной основы.

Это тип основания – наиболее дорогой, но и самый долговечный. Для его обустройства следует:

• Произвести разметку участка строительства.
• Выкопать котлован.
• Выровнять дно и углы.
• Уложить гидроизоляционные материалы.
• Произвести укладку песочно-гравийной подушки.
• Залить бетонный раствор.
• После того, как бетон полностью высохнет, уложить сетку для армирования и произвести заливку следующего слоя бетона. Его толщина должна составлять 30 см.
• Изготовить опалубку и осуществить установку перекрытий.

Фундамент для дома с цокольным этажом (советы специалистов).

Начиная строить дом, следует определиться, для чего будет использоваться цокольный этаж.

В случае расположения там жилого помещения, игровой комнаты или тренажёрного зала, потолок должен находиться на высоте не меньше 220 см.

Если это пространство предполагается использовать в качестве подсобного помещения, потолок может располагаться ниже.

Возвести фундамент для дома с цокольным этажом можно собственными силами.

Для этого необходимо рассмотреть особенности подобных конструкций и разобраться с правилами проведения монтажных работ.