Межэтажное перекрытие из бетона своими руками

Главные требования, которые предъявляются к перекрытиям

Рассмотрим, какие требования предъявляются к плитам перекрытия:

1. Высокая прочность, достаточная для выдерживания нагрузок как от собственного веса, так и полезных (например, создаваемых мебелью, оборудованием, находящимися в помещении людьми).
2. Величина полезной нагрузки плиты на один квадратный метр поверхности может усиливаться в зависимости от назначения помещения или от характера его оборудования. Например, для чердачных перекрытий полезная нагрузка составляет не более 105 килограмм на квадратный метр, а для цокольного или междуэтажного перекрытия аналогичный показатель составляет 210 килограмм на квадратный метр.
3. Высокая жесткость, чтобы под действием нагрузок не происходило прогибов (допустимая величина составляет от 1/200 пролета для чердачных перекрытий и 1/250 пролета для междуэтажных перекрытий).
4. При установке перекрытия нужно предусмотреть достаточную степень его звукоизоляции. Эта величина диктуется нормами, а также специальными рекомендациями.
5. Перекрытия, которые разделяют помещения с разницей температур в 10 градусов (к примеру, подвал и теплое жилое помещение), должны удовлетворять требованиям теплозащиты. Соответственно, они должны иметь увеличенный слой теплоизоляции.
6. Поскольку ни одна конструкция перекрытий (особенно деревянных) не способна выдерживать длительный контакт с огнем, каждый материал имеет свое значение предела огнеупорности. Например, для конструкций из железобетона этот показатель составляет 60 минут, для деревянных перекрытий с нижней оштукатуренной поверхностью и засыпкой – 45 минут, для деревянных перекрытий, которые покрыты штукатуркой – 15 минут, а для незащищенных деревянных конструкций – не более 5 минут.

Характеристики и сравнение

Несмотря на то, что в частном домостроительстве преимущественно используются перекрытия из дерева и железобетона, более перспективной всё же монолитная технология. Вот несколько аргументов в защиту данного утверждения:

Самое главное достоинство монолита перед железобетонном в том, что при её благоустройстве нет необходимости использовать подъёмный кран и прочую тяжёлую технику. Единственное, что понадобится, это бетононасос. А выполнить залив вы сможете своими руками.

-> Используя предлагаемую технологию у вас есть возможность изваять планировку практически любой формы. Это шанс воплотить в реальность ваши нестандартные решения. С железобетонными плитами вы всегда будете ограничены рамками, которые диктуют форма и размеры изделий.

-> Вся площадь имеет ровную поверхность без швов, что создаёт размеренность нагрузок.

-> По сравнению с деревянными балками, монолитное перекрытие более прочное, даже несмотря на небольшую толщину (12-20 сантиметров). К тому же дерево пожароопасно. Огнестойкость защищенной древесины порядка 45 минут. Не защищенной-около 15 минут. Для сравнения, монолит продержится не менее часа.

Также дерево может сгнить, либо обзавестись соседями в виде жучков.

Все работы по заливке раствора должны выполнятся строго в соответствии с утверждёнными нормативами. С этим вам помогут проектные организации, которые можно найти практически в любом городе. У таких фирм есть системные программы, которые сконструируют план по вашему индивидуальному заказу. Также они проведут за вас все расчёты: необходимое количество материалов, допустимые нагрузки и т.д.

Пошаговое армирование плиты перекрытия своими руками

Вначале давайте определим, для чего в принципе используется метод армирования плиты. Этот способ позволяет расширить круг выбора вариантов в сфере планировки помещения. Вдобавок он помогает сделать платформу прочнее, препятствует развитию различных вредоносных бактерий, насекомых и грибков, не склонен к горению и может выдерживать большие нагрузки.

Для того чтобы конструкция получилась прочной, покрытие в скором времени не деформировалось и не привело к негативным последствиям, в ходе работы необходимо придерживаться определенных правил.

Материал, который используется при стройке, должен быть высокого качества, без наличия брака.

Сам процесс включает в себя такую последовательность:

1. Производится заливка перекрытия при помощи съемной опалубки, в которой будет расположена арматура. Далее металлические стержни соединяются между собой сварочным аппаратом либо связываются вязальной проволокой.
2. После жесткий металлический каркас располагается так, чтобы он оказался полностью погружен в бетонный раствор. Применяя такой способ, вы всю нагрузку максимально перенесете на арматуру, а сам раствор предотвращает попадание кислорода, который, в свою очередь, может разрушительно влиять на металл.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10-12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение – отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм – 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

Как рассчитать соотношение материалов

Состав бетонного раствора

Все расчетные данные являются справочным материалом, поэтому рассчитать правильное соотношение компонентов не составляет труда. В таблице приведена информация о пропорциях в разных единицах для удобства пользования:

Марки выше M 450 имеют более высокую стоимость, используются только в промышленном строительстве, поэтому использовать их в индивидуальных проектах нецелесообразно.

Требования для перекрытий в домах из газобетона

Общие требования к перекрытиям одинаковы для любых построек:

• способность принимать и передавать несущим конструкциям дома эксплуатационные нагрузки постоянного или временного характера;
• жесткость, отсутствие избыточной деформации под воздействием нагрузок;
• хорошая звукоизоляция;
• теплоизоляция, отсечка поступления холодного воздуха в жилые помещения.

Перекрытия в доме из газобетона должны отвечать дополнительным требованиям:

• обладать небольшим весом, не создающим избыточную нагрузку на стены и фундамент, а также не изменяющим центр тяжести постройки;
• не создавать вибрационных нагрузок на стены, так как это грозит разрушение несущих конструкций.

Основным требованием является небольшой вес, не создающий избыточных нагрузок на опорные конструкции. Однако, необходимо обеспечить максимальную жесткость и неподвижность перекрытий, чтобы не создавать условий для разрушения газобетона. Чаще всего, выбор конструкции перекрытия производится на стадии проектирования. Основными критериями становятся:

• расстояние между опорными конструкциями (стенами);
• прогнозируемые нагрузки;
• условия эксплуатации.

Чем больше длина пролета, тем выше изгиб перекрытий под нагрузкой и, соответственно, требования к жесткости конструкции. Величина нагрузок определяет прочность и выбор материала перекрытия. Условия эксплуатации — это фактор, определяющий способность материалов к длительной службе. Например, в сыром климате не рекомендованы деревянные конструкции, так как они быстрее выходят из строя.

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

• профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
• деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
• арматура диаметром 16 мм;
• сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
• стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
• бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Какой бетон заказать для ленточного фундамента

Руководствоваться правилом «чем выше марка, тем лучше» можно при неограниченном бюджете. Для прочих случаев есть нормативы, регламентирующие сферы применения бетонных смесей разных марок.

В таблице речь идет о БСГ – готовых бетонных смесях, изготовленных на заводе и доставленных на стройплощадку автобетоносмесителем или самосвалом.

Важно учесть, что смесь должна быть выгружена на месте не позже чем через:

• 90 минут после затворения (добавления воды) – при доставке автобетономешалкой;
• 45 минут – при использовании самосвала, без непрерывного перемешивания.

Самосвалом доставляют смеси с пластичностью П1–П2 – «жесткие» бетоны с минимумом воды и без добавления пластификаторов. Рекомендуемая пластичность для заливки фундамента – П3, поэтому обычно ориентируются на 1 пункт.

Заказывая смесь, нужно подумать о:

• возможности соблюдения временного интервала с учетом расстояния от места отгрузки до объекта;
• путях подъезда для заливки бетона в опалубку фундамента.

В теории соответствие фирменной БСГ нормативам достигается за счет:

• качественных компонентов (цемента, заполнителей, воды);
• соблюдения пропорций;
• контроля качества – от этапа подготовки материалов до выгрузки на стройплощадке;
• квалификации персонала и точных проборов.

Пропорции бетона для фундамента

Часто фирмы игнорируют стандарты и технические условия производства, хранения и транспортировки компонентов и готовых смесей. В результате созревший в «правильных» условиях бетон для фундамента вместо заявленного класса В22,5 показывает лишь В15. При этом оценить смесь «на глаз» не всегда может даже опытный строитель.

Обычно разница в прочности объясняется желанием фирмы-изготовителя сэкономить на самом дорогом компоненте БСГ – цементе.

Обезопасить себя от таких «поставщиков» можно тремя способами:

• приготовить бетон самостоятельно, без точных приборов, но с соблюдением нормативных пропорций;
• купить смесь у супернадежного производителя с рекомендациями;
• подстраховаться – при заказе бетона умышленно завысить марку, класс прочности, морозостойкость и водонепроницаемость на 1–2 градации. Например вместо М300 В 22,5 F150 W6 заказать М350 В 25 F200 W8.

Последняя рекомендация также актуальна, если дом планируется строить на грунте со слабой несущей способностью (пучинистом).

Вывод: кроме строительных нормативов стоит учитывать опыт заливки и эксплуатации ленточных фундаментов в разных районах страны.

Тем более что работа по систематизации и обобщению такой информации уже проведена. Из таблицы ниже можно узнать, какой бетон лучше, исходя из практики частных застройщиков:

Из таблицы видно, для фундамента дома из кирпича необходима смесь М350. В то же время частный дом из бруса такой же этажности выдержит основание из М250. Кроме этого, следует уточнить:

• для одноэтажного дома из газобетона нужна марка М300;
• для одноэтажного дома из пеноблоков – в зависимости от технологии возведения и плотности материала – от М200 (для конструкционно-теплоизоляционных блоков) до М300 (для конструкционного пенобетона).

Для фундамента двухэтажного дома нужна бетонная смесь на марку выше табличной. Исключение – М400 – ее повышать не стоит, независимо от этажности и типа грунта.

Ввиду цены и их специфических характеристик марки бетона выше М400 не используют. К тому же такие смеси не рекомендуется готовить самостоятельно.

Иногда от покупки готовой смеси отказываются из-за:

• удаленности объекта;
• ненадежности местных изготовителей.

Тогда можно взять работу на себя, подготовив:

• сырье на весь объем бетона;
• оборудование – бетономешалку, мерные емкости, лопаты.

Работы по приготовлению и заливке смеси проводят непрерывно – за одну смену. Нужно заранее посчитать, сколько человек нужно для обслуживания бетономешалки, укладки и уплотнения бетона. Желательно, чтобы число рабочих рук начиналось от 5.

Существуют технологии поэтапной заливки фундамента – послойно или с вертикальными стыками. Но фактически это уже монолитно-блочный ленточный фундамент. Такое основание уместно лишь на сухом грунте, при отсутствии эксплуатируемого цокольного этажа.

Монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие можно выполнить заливкой бетона по профнастилу или горизонтальной опалубке (съемная и несъемная).

Монолитная конструкция, как и все остальные, имеет и достоинства, и недостатки. Монтаж не требует дополнительной техники и заделки швов, поверхность получается сразу ровной, и оно незаменимо при нестандартных формах потолка. Но это довольно трудоемкий процесс, занимающий довольно много времени и требующий наличия большой опалубки.

Необходимые материалы для данного перекрытия:

• цемент, марка которого должна быть выше 400, и чем выше марка, тем крепче бетонный монолит;
• щебень;
• песок;
• арматура из стали диаметром 20-25 мм;
• армирующая сетка;
• деревянные доски толщиной не менее 40 мм;
• деревянные доски толщиной 50-70 мм или брус 80-100 мм для поперечных опор;
• несущие опоры, необходимые под площадкой опалубки: брус толщиной 120-150 мм;
• цельные стволы деревьев под балки;
• швеллеры или металлические трубы диаметром 80-120 мм.

В первую очередь необходимо сделать опалубку, затем на верхнюю часть балок прибиваются фанерные листы, на них и будет производиться заливка бетона. После этого закрепляется каркас из арматуры, концы которого загибаются и сцепляются с каркасом. Только после этой процедуры подготовленная площадь заливается бетоном. Полностью такое перекрытие закрепится только через 1 месяц. Несмотря на занимаемое время, это наиболее теплоизолированный и звуконепроницаемый вариант, но из-за своей трудоемкости не годится для строительства многоэтажного дома.

Особенности строительства из железобетонных плит

Разумеется, панельному дому требуется надёжное основание, тип которого выбирают после геологического обследования участка. Чаще всего останавливаются на монолитном ленточном (глубокого заложения) или плитном фундаменте. 

Что касается выбора архитектурных решений, то здесь жёстких ограничений немного: не удастся возвести разве что радиусные стены, сложные многогранники, башенки. Однако для удешевления и ускорения строительства крайне желательно упростить конфигурацию дома, отказавшись от эркеров, непрямых углов, балконов (хотя устроить лоджию в целом несложно). Впрочем, панельные стены допускается комбинировать с кладочными — и тогда можно позволить себе любые архитектурные изыски. 

Индивидуально и серийно 

Специфика сборно-монолитного панельного строительства заключается в том, что проектная документация включает чертежи каждой панели, а также сборочные схемы сборки. 

Конструкторов панельных домов очень немного, и в основном они занимаются проектированием промышленных и многоэтажных жилых зданий. С одной стороны, это положительно сказывается на качестве работ и соблюдении строительных норм. С другой — и проект, и изготовление панелей по индивидуальным чертежам обходятся дорого. Снизить стоимость 1 м2 панельного малоэтажного жилья можно при крупносерийном строительстве, но для него пока нет экономических условий.

Сборка 

Как правило, панели сразу ставят в проектное положение на фундаменте поверх подстилающего слоя раствора и закрепляют с помощью временных опор (подкосов). Все стеновые панели одного этажа монтируют в течение одного-двух дней.

ИНПАНС В данном случае для панельного дома соорудили материалоёмкий, но зато очень надёжный плитный фундамент (толщина плиты 400 мм) ИНПАНС В ходе подготовки к монтажу панелей на плите зафиксировали металлические подкосы ИНПАНС и выполнили разметку постельного шва. Затем приступили к установке панелей в проектное положение

Для связи стеновых элементов служат стальные тросовые петли, расположенные с шагом 400–500 мм по вертикали. В них вставляют вертикальную арматуру. Швы между панелями герметизируют поэтапно. Сначала собирают опалубку и заполняют стыковочные узлы этажа (контур внутреннего несущего слоя панелей) тяжёлым бетоном. В результате образуется единая сборно-монолитная конструкция. После схватывания бетона временные опоры снимают и приступают к монтажу панелей следующего этажа.

Какую марку бетона лучше выбрать для заливки фундамента?

Подавляющее большинство фундаментов в мире — бетонные. Конечно, это не исключает использование других материалов для этой важной части здания, например, металлических и деревянных свай, керамического кирпича, натурального камня.

В некоторых случаях сооружения стоят и вовсе без всякой опоры, если они легкие, и климатические условия позволяют так поступать. Но на практике фундамент испытывает серьезные нагрузки — он несет на себе вес всего здания и передает его на основание.

И лучше бетона для фундамента пока что никто ничего не придумал.

Требования к устройству

Фундамент — самая важная часть любого строения. От нее зависит то, сколько простоит здание или сооружение и можно ли будет восстановить надземную часть при ее повреждении. Ввиду этого к фундаментам предъявляются следующие требования:

• прочность, соответствующая массе здания и типу грунта;
• долговечность;
• экономичность — лучше всего пользоваться для работ нулевого цикла местными материалами.

Отсюда можно сделать некоторые выводы, которые касаются качества бетона. Первый из них касается прочности. Фундамент испытывает нагрузки прежде всего в виде вертикального сжатия, и чем больше вес, приходящийся на единицу площади фундамента, тем выше должна быть марка бетона.

Основание здания находится в неблагоприятных условиях. Оно испытывает на себе воздействие низких температур, воды, иногда — агрессивной почвы. Соответственно, материал фундамента должен все это выдерживать, чтобы служить весь срок, на который было рассчитано здание.

Стоимость работ нулевого цикла достигает трети всех затрат на возведение объекта. Чтобы не разориться на постройке, стоит выбирать те материалы, которые не нужно везти издалека. В первую очередь это касается песка и щебня – редко когда возникает надобность в каких-то уникальных материалах.

Виды фундаментов и оснований

Основанием под фундамент является те слои грунта, на которые он опирается. Они должны иметь хорошую несущую способность, то есть сооружение не должно в них проваливаться. Различают естественные и искусственные основания. В первом случае имеют дело с тем, что дала природа, то есть дно котлована будет представлять собой пласт плотной глины, утрамбованного песка или скального грунта.

Во втором случае основание укрепляют искусственно. Такая необходимость возникает в тех случаях, когда грунт слабый, включает в себя бывшие болотные массы, лесс, сыпучий песок с большим количеством карстов, плывуны. Среди всех способов, при помощи которых укрепляют основания, получили распространение следующие:

• силикатизация и смолизация грунтов применяется на водонасыщенных плывунах;
• применение бетонной подушки, распределяющей вес здания равномерно по всей площади дома;
• забивание свай, которые могут работать засчет трения или доходить до глубоких плотных слоев (например, морены).

Фундамент ставится на основание, поэтому бетонная свая, вопреки общепринятому мнению, самим фундаментом не является. Различают три основных типа фундаментов:

• ленточные;
• столбчатые;
• плитные.

В первом случае нагрузка распределяется на всю площадь ленты. Во втором низ столбов служит опорой — такая технология часто применяется при возведении деревянных построек. Третий тип получает все большее распространение в частном домостроении и работает он аналогично бетонной подушке.

Изготовление бетона

Вода в бетонной смеси берется с 1/2 объема от аналогичного показателя цемента. Всегда есть желание добавить больше воды для повышения пластичности. Но излишняя жидкость не реагирует с цементом и остается в виде некомпенсированных участков. В процессе твердения вода испаряется сквозь толщу бетона и на ее месте образовываются пустоты, которые влияют на показатель прочности.

Стандартное соотношение бетона: 1:3:5:0,5, где компоненты распределяются в соответствии: цемент, песок, щебень, вода (в объемном соотношении). Из цемента марки М 400 при такой пропорции получается марка бетона М 200, но если применять цемент М 500, то при таком составе получится бетон М 350.

Преимущества пола из бетона

1. Популярность и доступность. Бетонный пол, без сомнения, является наиболее доступным и самым популярным видом покрытия поверхности. Частные дома и коммерческие площадки, складские помещения и промышленные объекты – бетонные полы используются повсеместно. Во многом на это влияет доступность входящих компонентов бетона – гравия, щебня, цемента и песка. По сути, для возведения бетонного пола небольшой площади человек может залить такой пол фактически без материальных затрат.

Важно! Статистика показывает, что ежегодно в мире производится более 20 миллиардов тонн бетонных смесей!

2. Долговечность. Бетонный пол подкупает и своей долговечностью. При соблюдении технологии по укладке данного настила, и нормальных условиях эксплуатации (в крытом помещении), такой пол будет служить 20-30 лет. Более того, при периодическом проведении мелких ремонтных работ (раз в 5-7 лет), данное покрытие прослужит еще больше.

3. Экологичность. Все компоненты бетонного пола, в том числе цемент, песок и щебень, отличаются природным происхождением, а значит, экологические чистые и не несущие вреда человеку. В таком составе отсутствуют вредные токсичные добавки, а значит, заливать такие полы можно абсолютно для любых помещений, включая те, в которых проживают люди.

4. Прочность. Огромным достоинством рассматриваемого материала является его прочность. Застывший бетон фактически превращается в камень, а потому такому полу не страшны механические воздействия – удары, трения или вибрации. Даже серьезные нагрузки и сильные удары не приводят к возникновению трещин в бетонном полу.

5. Устойчивость к воздействию воды. Чрезвычайно важным преимуществом бетонного пола над другими настилами является способность этого материала не разрушаться под воздействием воды и повышенной влажности. Более того, этот пол устойчив к воздействию масел и агрессивных химических веществ, что позволяет заливать его в производственных цехах и складских помещениях. Даже при длительном воздействии агрессивных сред такая основа не деформируется и не разрушается.

6. Жаростойкость. Большинство известных материалов, таких как дерево, легко воспламеняются и прекрасно горят. Бетон в этом плане является приятным исключением, так как этот пол просто невозможно поджечь. Он не горит и не тлеет, не провоцирует образование дыма и не продуцирует удушливый газ. Можно сказать, что это один из самых безопасных материалов для изготовления полов.

7. Морозоустойчивость. У цемента, из которого изготавливается бетон, высокий коэффициент морозостойкости. А это крайне важное качество, благодаря которому пол из данного материала прекрасно переносит суровую зиму и резкие перепады температур.

Важно! Перед приобретением цемента важно обратить внимание на количество циклов, которые способен будет выдержать изготавливаемый из него бетон. От этого показателя во многом будет зависеть долговечность вашей основы.

8. Монолитность. В отличие от других видов оснований, бетонный пол изготавливается из жидкого состава, который после застывания твердеет, превращаясь в одну монолитную площадку. Он не имеет швов, а значит, не рассыхается и не имеет щелей. Такая особенность избавляет строителей от многих проблем, характерных для других перекрытий.

9. Сильные адгезивные свойства. Помимо перечисленных преимуществ, такой пол прекрасно сцепляется с отделочным покрытием, например, с полимерами, превращаясь, по сути, в единую конструкцию.

10. Экономия времени и сил. Заливка такого пола, при наличии автобетономешалки, не замет много времени. Да и с использованием ручной бетономешалки процесс создания бетонного основания не выглядит сверхсложной задачей.

Важно! В настоящее время строительные фирмы готовы за умеренную цену предложить готовую бетонную смесь. При заказе автобетономешалка доставит вам готовый продукт непосредственно на участок и зальет в предварительно подготовленную опалубку.

Устройство опалубки под перекрытие

Схема сборки опалубки перекрытия.

Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:

• исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
• проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
• для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
• опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
• установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.

Правильно уложенные железобетонные балки перекрытия сделают конструкцию надежной

При строительстве многоэтажек нужно правильно рассчитывать нагрузку на балку перекрытия. Частота укладки плиты напрямую зависит от нагрузки на нее – чем выше нагрузка, тем чаще частота. Обычно плиту укладывают с шагом не более чем в 1 метр. Ключевые моменты СНИП и СП бетонных и железобетонных конструкций от специалистов читайте в отдельной статье.

Чтобы она со временем не прогнулась под своей же тяжестью, нужно перед строительством обязательно произвести правильный расчет балки перекрытия и учесть все нюансы. Они могут быть деревянными, металлическими и железобетонными. Для каждого из этих видов свои нюансы и индивидуальный расчет. Если вас интересуют декоративные балки, то читайте нашу следующеую статью.

Самыми надежными считаются железобетонные балки перекрытия, которые в свою очередь подразделяются на сборные и монолитные. С монолитными работать гораздо сложнее, поскольку их укладка напрямую зависит от погодных условий.

Основные правила устройства железобетонных балок перекрытия

• Ее высота напрямую зависит от длины проема и должна быть не меньше, чем 1/20 относительно длины.
• Армировать ее нужно 4-мя прутами, диаметром 12-14.
• Бетонировать ее нужно за один раз, чтобы раствор, уложенный ранее, не успел схватиться до укладки его новой порции.

Железобетон является отличным композитным материалом, свойства прочности которого зависят от ряда факторов. При укладке конструкций из этого материала его в качестве плиты между этажами, нужно определять растянутые и сжатые зоны. Арматуру нужно вставлять только в растянутых зонах.

Каковы основные правила расчета балки перекрытия?

• Определяется ее длина
• определяется ширина и высота
• Выбираются опоры для нее
• Определяется нагрузка на плиту
• Рассчитывается максимальный изгибающий момент, который действует на поперечное сечение плиты перекрытия
• Проводятся расчетные предпосылки
• Производится расчет сечения арматуры
• Проверяется прочность по касательному напряжению

Сначала рассчитывается реальная длина балки, ширина опор напрямую зависит от их длины и прочности. Чем меньше пролет и прочнее конструкция, тем меньше должна быть ширина опоры.

При расчете балки перекрытия нам известна ее высота и ширина. Ширина должна быть не менее 10 см, а высота зависит от эстетических и конструктивных соображений. Для кирпичной кладки нужно делать перемычку, высота которой — 2 кирпича, а для шлакоблока высота должна быть не менее 1-й шлакоблочной плиты. Если Вы планируете бетонировать балку вместе с плитой перекрытия, то полная ее высота будет составлять: видимую высоту балки+ высоту монолитной плиты.

Определение опоры плиты на стенки играет большое значение. Если предполагается, что плита будет одна на несколько комнат, то в таком случае ее нужно рассматривать как многопролетную, если опора шарнирная.

Определение нагрузок на железобетонные балки перекрытия могут быть различными. Нагрузка может быть динамической и сосредоточенной, распределительной. Чтобы определить нагрузку на перемычку, нужно плотность материала умножить на высоту и ширину конструкции. Чем точнее расчет – тем прочнее будущая конструкция.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Все о двутавровой балке от способа производства до химического состава стали.

В зависимости от нагрузок на плиту определяется максимальный изгибающий момент. При его подсчете нужно учитывать количество пролетов и нагрузку на плиту.

При расчетных предпосылках определяются растянутые и сжатые зоны. Расчет производится по формулам, где сопротивление бетона должно быть равным 0.

Расчет сечения арматуры и проверку прочности нужно проводить по формулам, поскольку эти параметры играют важную роль, именно от них зависит прочность будущей конструкции.

Железобетонные балки перекрытия в виде настилов и панелей значительно упрощает всю конструкцию, опорами в данном случае служат стены несущие, а иногда ригели (крайне редко). Панель от настила отличается размерами.

Перекрытие без балок (безбалочное) способно улучшить равномерность освещения и уменьшить строительную высоту здания. Однако если сравнивать такое перекрытие с панельным, то его монтаж гораздо сложнее.

Поэтому прежде чем начинать строительство, нужно правильно рассчитывать нагрузку на блочную плиту, чтобы в процессе эксплуатации дом не сложился, словно картонная коробка. При этом к каждому этапу расчета нужно относиться серьезно и обязательно учитывать все нюансы.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Размеры плит

Все плиты имеют общий размер – ширину. Она составляет 220 мм. Другие размеры указываются в маркировке готового изделия. Стандарт по нагрузке каждой плиты составляет 800 кг/м 2 . Все плиты изготовляются с зазором в 10 мм. Это условие необходимо для качественного монтажа плит (только так не крошатся углы при укладке).

При составлении задания на изготовление плит заказчику необходимо учесть, что железобетонные конструкции режутся только в длину. По ширине это невозможно сделать технически – произойдет растрескивание конструкции в области металлических частей. Все плиты имеют маркировку.

Другое применение

Пустотные плиты применяют в качестве фундаментов одноэтажных некапитальных зданий, например временных бытовок. Монтаж происходит, как и с обычным фундаментом – вырывается котлован, производится уплотнение из песка, затем укладываются плиты.

Как рассчитать количество

Расчет количества бетона необходим для того, чтобы запастись всеми компонентами в необходимых объемах. Специалисты рекомендуют производить расчет каждого прямого участка ленты по отдельности, чтобы затем суммировать полученные значения.

При этом получается, что углы считаются по два раза, но это хорошо, так как позволяет получить небольшой запас материала.

Расчет начинается с вычисления площади сечения ленты. Для этого ее высота умножается на ширину.

Все вычисления надо производить в одних единицах, лучше всего — в метрах. Тогда объем материала будет выражен в кубических метрах, что позволяет просто и без ошибок рассчитать количество компонентов.

Сечение ленты последовательно умножается на длину всех прямых участков ленты, измеренных по наружному периметру. Участки, расположенные под внутренними стенами, рассчитываются по длине осевых линий.

Объемы всех участков складываются, полученное значение будет представлять собой необходимое количество бетона с некоторым запасом.

Какую нагрузку способна выдержать пустотная панель перекрытия

Предельная нагрузка на пустотную плиту перекрытия указана в действующем стандарте.

Важный фактор для расчетов в архитектуре и монтаже соблюдение требований по стандартизации выпуска плит перекрытия

Нагрузочная способность полых панелей определяется как сумма следующих показателей:

• статических усилий, постоянно передающихся изделию. Они включают воздействие массы мебели, оборудования, перегородок, стяжки и теплоизоляции;
• динамических нагрузок, возникающих в результате перемещения внутри помещения людей, животных, а также изменения положения подвижных предметов интерьера.

Нагрузки дифференцируются на следующие виды:

• точечные, которые действуют локально;
• распределенные по определенной площади.

Для расчета предельных усилий, воспринимаемых бетонной плитой, необходимо выполнить ряд операций:

1.  Разработать силовую схему здания.
2.  Рассчитать вес, действующий на плиту.
3.  Вычислить суммарную величину действующих нагрузок.

Нагрузочная способность плит, выпускаемых согласно стандарту, составляет от 0,8 до 1,6 т/м2. Изделия подбираются по указанному показателю в зависимости от фактических условий эксплуатации.