Кровельный инструмент и оборудование для монтажа фальцевой кровли

Устройство медной кровли

По сути, кровельная медь не имеет себе равных, она хороша и как щит от «кислотных» дождей, и как абсолютно экологичный материал. И на престиж хозяев играет: медный «головной убор» достойно украсит любой, даже самый фешенебельный дворец, а уж рядовой коттедж превратит в местную достопримечательность. И это на века! Медь со временем только окрепнет — как сибирская лиственница в воде. Потому-то Венеция и стоит на деревянных сваях, а избалованная новшествами Западная Европа — под листовой кровельной медью. А все потому, что, благодаря патиновой пленке, образующейся в результате окисления на воздухе, медь становится чрезвычайно износоустойчивой.

Кроме того, медь теплопроводна, а значит, возможен зимний подогрев крыши, предотвращающий образование сосулек и наледи. Не секрет, что шальная сосулька может травмировать (или, во всяком случае, не на шутку перепугать) зазевавшегося прохожего, а очистка крыш от снега и льда лопатой и ломом неизбежно «травмирует» уже саму кровлю.

«Свежая» медь притягательно сверкает на солнце, «слепит» глаза. Спустя некоторое время кровля приобретает характерный бронзовый цвет, а еще через 10-15 лет покрывается благородной патиной, «зеленым малахитом», как романтично называют ее на Западе. Впрочем, при желании, процесс естественного старения можно и ускорить, прибегнув к технологии искусственного патинирования. В Москве, скажем, едва ли отличишь кровлю историческую от медной современной, если ее уже искусно «постарили» патиной. А послужной список «медной крыши» впечатляет: Гостиный Двор и театр Эрмитаж, Новодевичий монастырь и Школа международного бизнеса, муниципальный центр «Новая Опера» и дом-музей Лосева на Старом Арбате, торговый центр «Наутилус» и элитные дома «Донстроя»…

Устройство металлической кровли

Уклон металлической кровли рекомендовано должен быть 18-30 градусов.

Если лист железа для кровли был уложен правильно, минимум два десятка лет она не будет требовать ремонта. Единственное, что будет необходимо – это периодическая окраска крыши: в первый раз через 8 лет, потом каждые 2-3 года.

Традиционный уклон металлической кровли — 18—30°. Вся обрешетка под металлическую кровлю выполняется из брусков с сечением 50х50 см и шириной шагов не больше 20 см. Но вместо обрешетки вполне подойдет сплошной настил из досок, по которым поверх укладывается сначала специальный теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а уже потом – стальное покрытие. Такая конструкция металлической кровли долговечна и хорошо способствует утеплению чердака, особенно, если сам чердак бани планируется использоваться как мансарда.

Вам может быть интересно: Сайт о сантехнике.

Характеристики материала

Медь — дорогой, но долговечный материал

Кровельная медь сразу после схода с конвейера имеет желтый цвет с небольшим красноватым оттенком. Поверхность гладкая и блестящая, листы легко гнутся даже руками, без использования инструментов. Со временем из-за подверженности окислению медное покрытие кровли темнеет, постепенно становясь матовым, коричневым, зеленым и черным. Тем не менее, окисление поверхностное, оно не переходит в глубокую коррозию, благодаря чему кровля из меди может прослужить до 200 лет без обслуживания и ремонта.

Основные характеристики и стоимость материала:

• вид — цветной металл;
• удельный вес — 8,7 г/см3;
• температурный диапазон эксплуатации — от -80 oС до +150 oС;
• цена листа — 4000-8000 руб/м2;
• цена шашки, черепицы — 8000-12000 руб/м2.

Если нанимать мастера, стоимость установки фальцевой кровли будет составлять от 1000 руб/м2. Монтаж медной кровли из штучного покрытия обойдется дешевле – от 500 руб/м2.

Марки кровельной меди

Виды покрытия медной кровли.

Для устройства кровель применяются следующие марки меди:

• М1 – содержание меди составляет 99,9%;
• М2 – содержание меди составляет 99,7%;
• М3 – содержание меди составляет 99,5%.

Листы марки М1 в большинстве случае производятся под заказ, их стоимость, по сравнению с другими марками, выше на 20%. Прокатные медные листы, поступающие в розничную продажу, как правило, производятся из меди марок М2 и М3.

Для кровельных листов имеются и другие параметры, которые указывают на качество: геометрические размеры, соблюдение одинаковой толщины по всей площади листа. Профильные изгибы должны иметь одинаковый размер по всей поверхности. Это позволяет получить идеальное наложение материала. Особое внимание следует при этом обращать на подстилающий слой.

Ассортимент медных листов довольно обширен. Такие материалы могут производиться как с патинированием, так и без него. Существуют медные листы, на которые нанесено полимерное покрытие, препятствующее появлению оксидной пленки. В процессе эксплуатации медная крыша не темнеет и сохраняет свой первоначальный золотистый цвет.

Устройство крыши из металлочерепицы.

Чтобы начинать работу с уверенностью в своих действиях, стоит предварительно разобраться, что конкретно представляет металлическая черепица.

Основанием пластины служит стальной лист толщиной менее одного миллиметра, покрытый специальным защитным слоем из алюминия и грунтовки. На грунтовку, как правило, нанесен слой полимеров, определяющий способность металлочерепицы переносить перепады температуры и воздействие осадков, а также ее цвет.

Обычно, полимерный слой изготавливается из пластизола или полиэстера. На данный момент, производители металлической черепицы предлагают широчайший выбор расцветок, что является дополнительным преимуществом материала – его можно подобрать под любое дизайнерское решение дома.

Иногда, дополнительную защиту обеспечивает нанесение специального лака. Вне зависимости от количества нанесенных слоев различных покрытий, лист металлочерепицы сохраняет небольшую массу, что облегчает процесс монтажа. В среднем, один квадратный метр черепичного покрытия весит не более пяти килограмм.

Расчет металлочерепицы на крышу производится с помощью специализированных калькуляторов, которые вычисляют необходимый объем материала, исходя из размеров скатов и параметров одного элемента покрытия. Такие калькуляторы вы можете найти на нашем сайте в верхнем меню.

Металлочерепица представляет собой стальные листы с несколькими слоями защитных и окрашивающих покрытий, позволяющих серьезно продлить срок эксплуатации материала.

Разновидности медной кровли

Ниже представляем некоторые особенности монтажа данного вида кровли. Поскольку материал обладает низкой степенью тепло и звукоизоляции, необходимо обеспечить укладку дополнительного утеплителя.

Существует несколько вариантов исполнения:

• фальцевая,
• черепичная,
• шашечная.

Первый вариант пользуется самым высоким спросом, поскольку гарантирует отсутствие протечек. В данном случае листы соединяются при помощи рулонных фальцев.

Черепица из меди также пользуется высоким спросом в связи с тем, что данное исполнение имеет очень благородный внешний вид.

Третьим исполнением является «кровля из шашек», которой представляет собой набор пластин в виде ромбов из листовой меди.

Этапы монтажа кровли:

• Строительство стропильной системы и обработка всех ее элементов защитными составами, укладка подкровельных каналов для подачи и выпуска воздуха.
• Укладка сплошной обрешетки из фанеры, брусьев или досок.
• Выполняется герметизирующий слой.
• В случае, если скат крыши более пологий, чем 30 градусов, по всей поверхности наносится ветро-влагозащитная мембрана. В случае с более крутым углом крыши, пленкой покрываются лишь те части, где образуется точка росы.
• Выполнение замеров и разметки, подсчет необходимых материалов.
• Нарезка необходимых для монтажа элементов и последующий их подъем на крышу.
• Установка дополнительных элементов, коньков, карнизов, снегоулавливателей.

С полным перечнем выполняемых работ и стоимостью, можете ознакомиться здесь.

Как подрезать листы под нужный размер?

Металлопрофиль можно и нужно раскраивать под сложные участки крыши. Но как? Вот где немало различных тонкостей и нюансов. И все дело в сложном строении металлопрофиля, который в отличие от обычного листа металла представляет из себя целый «слоеный пирог»: металлическая основа, защитные и декоративные слоя. Вот как раз разрушение последних приводит к коррозии и существенного сокращения срока службы покрытия. Вот почему резать металлопрофиль нужно правильно, а как именно – мы сейчас подробно расскажем.

Вот традиционные инструменты, которые чаще всего используются для этой цели:

Чего больше всего боится такой кровельный материал? Нагрева! А при резке абразивными кругами в высокооборотном инструменте именно это и происходит, и все слои в месте разреза подгорают. Ширина поврежденного участка достигает 3-5 мм, что довольно заметно, отчего и возникает так называемая «кромочная коррозия».

Почему нельзя резать болгаркой?

Чаще всего такой материал режут обычными ножницами по металлу, и не рекомендуется использование болгарки, которая к тому еще и режет неровно. Вторая опасность – вылетающие из-под абразивного инструмента искры. Их высокая температура (как у огня) повреждает полимерное покрытия даже за десятки сантиметров от места разрезов.

Поэтому, если уж вам приходится резать металлопрофиль именно болгаркой, тогда замените абразивный круг на отрезной, хотя это не самый лучший вариант. Повреждения все равно будут, просто в меньшем количестве.

Но не используйте болгарку с алмазным диском, который якобы нагревает металлопрофиль меньше: от этого материала получатся большие заусеницы. Все плюсы от работы с этим инструментом – только в его долговечности.

Работа с ручными ножницами

А для подгонки профилированных листов небольшой толщины вам больше подойдут обычные ручные ножницы для листового металла или же специальные электрические именно для работы с металлопрофилем. Современный рынок выпускает их целых три вида:

1. Вырубные.
2. Ножевые.
3. Шлицевые, со специальной головкой для точного разреза без деформация.

Еще удобны для резки металлопрофиля так называемые высечные ножницы. Их фишка в том, что они режут металлопрофиль сразу по двум параллельным прямым, и лист уже не выгибается. Кроме того, благодаря повороту держателя можно резать профиль под прямым углом уже без заусениц. Но такой инструмент, конечно, стоит не дешево.

А потому, если вы работаете над собственным объектом и вам нет смысла тратиться на дорогое кровельное оборудование, примените самую обычную насадку на аккумуляторную дрель, которой хорошо подгонять металлопрофильы в труднодоступных местах.

Использование электрической пилы

Многие опытные строители предпочитают также пользоваться электрической пилой, ради максимального сохранения качества кровельного материала. Кроме того, у этого инструмента и преимуществ больше:

• Вдвое больше скорость нарезки листов ввиду легкости работы с инструментом.
• Почти в два раза меньше скорость пилы. Благодаря этому металл не плавится, а вырезается мелкими опилками.

Важно только аккуратно пользоваться электрической пилой, т.к. мелкие металлические щепки могут поцарапать кожу. Вот почему, если вы новичок в этом деле, и нарезать нужно всего ничего пару листов, приобретите обычный классический инструмент для резки. Это ручная ножовка по металлу, простая в применении и абсолютно безопасная для человека.

Электролобзик для криволинейных вырезов

Обработка случайных повреждений

После обрезки листов сразу соберите образовавшиеся опилки, и отнесите их на выброс. Если оставите, эти крошки под дождем начнут ржаветь, заражая коррозией качественную кровлю. Год-два, и внешний вид крыши вашего дома будет безнадежно испорчен.

Если же царапин на листе избежать не получилось, придется с ними справляться. Идеальный вариант – просто подкрасить в тот же цвет. А потому, еще перед началом кровельных работ обзаведитесь баллоном с краской того же оттенка.

Предлагает также рынок и новый высокоточный кровельный инструмент МП. Сделан он из качественной стали, не нуждается в частом затачивании, удобный, и точно и быстро вырезает нужную форму из металлопрофиля.

И напоследок. Весит профилированный лист немало, а потому подгонку его делайте прямо на строительной площадке. И помните о стандартах: минимальная длина листа должна быть 45 см, а максимальная – 7 метров.

Технологии укладки кровельной меди

Кровельная медь в настоящее время укладывается двумя способами: традиционным и современным. Чаще всего сегодня стали применять современный, так как он намного быстрее, и выполнить его могут специалисты даже без высокой квалификации.

При традиционном способе кровля выкладывается небольшими медными листами с помощью однослойного фальца. Современный вариант подразумевает укладку длинных листов с двухслойным фальцем.

При монтаже медной кровли из длинных листов применяются закаточные машины, которые обеспечивают герметичность соединений. Результатом становится сплошное кровельное покрытие, в котором нет ни одного отверстия. К основанию крыши оно крепится кляймерами – специальными соединительными деталями. С их помощью можно полностью исключить появление ржавчины, а также обеспечить необходимую подвижность кровли при перепадах температур по сезонам.

Медную кровлю можно оборудовать дополнительными элементами: снегоуловителями, шпилями, ограждениями, флюгерами – при этом должны соблюдаться все нюансы правильного монтажа и нормы безопасности.

После завершения всех работ на медной кровле стоимость ее покажется не такой уж значительной по сравнению с великолепным внешним видом, который приобретет дом. Если есть желание, крышу можно будет покрасить особой краской, но ни в коем случае не эмалями или масляными красками.

Хотя, наверное, мало кто захочет скрывать благородную патину, медная кровля хороша безо всяких дополнительных оформлений.

Устройство фальцевой кровли

Эксплуатационные характеристики и долговечность фальцевого покрытия во многом зависят от того, насколько качественно смонтирован «кровельный пирог», на который оно уложено. Разберем, из каких слоев он должен состоять.

1. Удерживающая обрешетка. Собирается из реек, на них укладываются пароизоляционная мембрана и утеплитель.
2. Пароизоляция. Задерживает водяные пары, поднимающиеся из помещения. Не дает им попасть в толщу теплоизоляции.
3. Утепляющий материал. Служит шумо- и теплоизолирующей прослойкой. Гасит звуковые волны, задерживает тепло. 
4. Гидроизоляция. Не дает влаге с крыши попасть на теплоизоляцию и остальные элементы кровельного пирога.
5. Контробрешетка. Образует зазор, через который вентилируется подкровельное пространство.
6. Обрешетка. Основа для укладки и закрепления кровельной отделки. 

Если уклон ската небольшой, обычно используется обрешетка сплошного типа. Тогда затрудняется процесс отведения конденсата, который собирается на внутренней поверхности отделки крыши. Чтобы этого избежать, на обрешеточные доски укладывают еще один слой. Это диффузионная объемная мембрана со структурирующим профилем, который помогает отводить накапливающийся конденсат. 

Для обеспечения хорошего обдува подкровельного пространства обязательно ставится вентилируемый конек, а на свесы карниза монтируется лента-сетка из ПВХ. Важный момент — величина шага обрешетки под фальцевую кровлю. По строительным нормам расстояние между брусками не может быть больше 200 мм. Это делается для того, чтобы шагающий по крыше человек мог наступать на две дощечки сразу. Только так можно уберечь металлические листы от деформации, а стык от разрыва. Около желобов и на участках свесов настил должен быть сплошным. Его ширина — от 700 мм. 

Instagram domgazobeton Instagram falzmontage

• Кровля

  От конструкции до кровли: какую крышу выбрать для дома

Тонкости установки

Свес карниза фальцевой кровли

Монтаж медной кровли всегда начинают с карнизных свесов, после обустройства которых уже переходят к выполнению других работ. Устанавливается вентиляционная сетка, закрывающая вентиляционный зазор контробрешетки и защищающая подкровельное пространство от птиц и насекомых. Затем на карнизе выполняются углубления в основании. Всего 5-миллиметровой выемки достаточно для крепления кронштейнов под водосток. Желоба соединяются с использованием специальных стыковочных элементов, а их уклон выбирают в пределах 3..4 мм на 1 метр. Это необходимо, чтобы обеспечить нормальный сток воды, а достигается подобный наклон путем загиба креплений на разном уровне.

После того как работы с водосточной системой окончены приступают к монтажу фартука. Карнизная планка соединяет водосточный желоб с покрытием крыши. Каждый такой элемент заводится на скат на 15 см, после чего фиксируется с помощью гвоздей к деревянному основанию, а нижняя его часть находится в водосточном желобе. Все осадки в таком случае будет стекать только в водосток, а не мимо его.

В том случае, когда на кровле имеются ендовы, их выполняют до того, как начинать укладку картин. Вариантов установки подобных элементов всего два. В первом случае используется простая конструкция, имеющая загиб под картину, а во втором – специальная ендова с планкой. Картину цепляют планку и получают практически герметичное соединение. Второй способ обычно применяется на кровлях, где наклон скатов больше 15 градусов. Если есть широкие дымоходы, то за их верхней частью делают разъендовку. Это –  небольшая двускатная конструкция, не позволяющая осадкам скапливаться над трубой, образуя лужу или снежный занос.

Перед тем как начать монтаж фальцевой кровли из меди, плоскость основания размечают, после чего укладывается первая картина. Она должна выходить на 3 см за границу фартука. Выступающая часть загибается за фартук.

Укладка медных картин может начинаться и с угла, и с центра крыши, однако второй вариант более предпочтительный, ведь он позволяет расположить швы так, чтобы они были симметричными.

Крепление картин производится с помощью специальных фиксаторов – кляммеров. Это – скобы, выполненные из меди, которые фиксируются специальными медными гвоздями к деревянному основанию. Кляммеры обеспечивают фиксацию листа в нужной позиции. Их вставляют в стоячий фальц, после чего картины стыкуются между собой, что позволяет полностью скрыть место крепления. На основных поверхностях кровли рекомендуют использовать не менее 4 скоб на 1м2. Участки, находящиеся по периметру здания, крепят уже на 5 скоб на м2, а шаг между кляммерами уменьшается до 35 см.

Кляммеры бывают двух типов – жесткие и подвижные. Эти виды креплений желательно комбинировать, поскольку в противном случае поверхность кровли может вздуваться из-за возникновения термических деформаций, которые связаны с сезонными перепадами температуры. Завершающий этап монтажа кровли – это обработка фронтонов, хребтов, коньков и примыканий.

Лучше всего использовать вентилируемый конек, поскольку одной из проблем при устройстве медной кровли является вентиляция, которая должна иметь хорошую тягу.

Правила эксплуатации характеристики камышовой кровли

1. Через год после возведения, крышу необходимо поправить, заново уплотнить, затем расчесать щетками.
2. Для камыша допускается уклон кровли порядка 30 -35 градусов. Толщина подобного покрытия составляет 30-35 сантиметров. На квадратный метр кровли максимальная нагрузка будет 35 кг.
3. Обрешетку под природный материал делают прочной, несплошной. Классический вариант водостоков к такой крыше не подойдет, под карнизным свесом крепят систему линейного дренажа, отвод выполняют в ливневую канализацию.
4. Многощипцовые и вальмовые крыши из природного камыша предполагают одинаковую толщину основных скатов и ребер. Подобные покрытия, имеющие плавные переходы, в основном выполняют в виде конусных и шатровых конструкций.
5. Кровлю под деревьями придется систематически чистить от сучков и листьев, чтобы не допустить роста на камыше других растений.

Инструменты и материалы

Монтаж фальцевой кровли желательно доверить опытным профессионалам компании «Марисруб», в распоряжении которых имеется специализированное электрооборудование. Использование исключительно ручного инструмента значительно усложняет и замедляет работы.

Пошаговая инструкция поможет смонтировать фальцевое покрытие своими руками, но важно действовать предельно аккуратно – ошибки при выполнении шва приведут к протечкам крыши и необходимости полностью демонтировать покрытие.

Если есть возможность – возьмите напрокат электрический станок, с помощью которого на краях рулонного или листового материала можно быстро выполнить необходимые загибы для двойного стоячего фальца. Это надежное герметичное соединение, именно по такому принципу закатываются банки с рыбными и другими консервами. В других случаях придется воспользоваться механическим приспособлением для загиба кромок листа под одиночный фальц.

Для закатки шва может использоваться специальный электрический инструмент или клещи со специальными рамками, формующими кромку листового металла.

• измерительный инструмент (рулетка, отвес, строительный уровень);
• электродрель;
• ножницы высечные (электрические) и по металлу (ручные);
• киянка каучуковая, деревянная;
• шуруповерт;
• плоскогубцы;
• молоток;
• крепежные элементы (гвозди, саморезы с уплотнительной прокладкой, кляймеры из нарезанного на полоски кровельного материала).

Чтобы обеспечить надежность одиночного стоячего фальца, выполненного при помощи механического инструмента, допускается использовать строительный силиконовый герметик.

Помимо листового или рулонного металла, потребуются элементы кровельной системы, выполненные из того же материала – торцевые планки, конек, ендовы, пристенный профиль.

Укладка фальцевой кровли своими руками

Сделать фальцевую крышу своими руками можно при условии, что технология будет полностью соблюдена. Не менее важно правильно подготовить крышу к монтажу. Этот процесс включает в себя:

Монтаж обрешётки. Перед установкой все деревянные элементы нужно тщательно обработать антисептическими средствами и смесями, предотвращающими гниение и горение. Тип обрешётки зависит от используемого материала. Для оцинкованной стали она должна иметь шаг в 20–25 см, для меди — быть сплошной. В первом случае дополнительно укладываются доски по краю крыши, их должно быть несколько и крепить нужно без зазоров. Аналогичная кладка должна быть по коньковому стыку.

Обрешётка для фальцевой крыши должна монтироваться с минимальным шагом или быть сплошной

Каждый тип соединения фальцевой кровли подходит для определённого наклона скатов и места примыкания

Брать для работы картины с неровными кромками или искривлённые не рекомендуется. Такая крыша будет лишена эстетичности.

Технология укладки фальцевой кровли

Технологии не стоят на месте. Это касается и способа укладки фальцевой кровли. На данный момент используется так называемая рулонная технология. Её особенность заключается в создании картины на всю длину крыши. При этом рулоны поднимаются на кровлю уже с подготовленными к фиксации краями, а это значительно упрощает процесс монтажа.

Непосредственно к обрешётке металлические листы крепятся с помощью кляммеров, желательно использовать так называемые блуждающие кляммеры, что значительно повышает надёжность крепления.

Более надёжным считается использование плавающего кляммера для фальцевой крыши

В проблемных зонах рекомендуется использовать двойной загиб кромки. Это касается ендовы, желобов, разжелобки и других мест, где может скапливаться снег и вода. Лежачие фальцы можно использовать в том случае, если вы хотите, чтобы на крыше практически не были видны швы. Для кровли с углом наклона более 25 градусов рекомендуется выбрать угловой стоячий фальц, для чего нужно всего лишь правильно отогнуть верхнюю кромку металлического листа.

Видео: монтаж кликфальцевой кровли

Этапы монтажа фальцевой кровли

Процесс укладки фальцевой кровли выглядит следующим образом:

Монтаж карнизного свеса, после чего нужна установка водосборной системы в виде желобов. Устанавливать их следует под небольшим углом. Это позволит воде с крыши стекать под действием силы тяжести к воронке.

Начинать монтаж фальцевой кровли нужно с установки карнизного свеса

Укладывать картины фальцевой крыши нужно в вертикальном направлении

Крепление картин происходит с помощью кляммеров

Для герметика рекомендуется использовать специальный пистолет

Видео: монтаж фальцевой кровли своими руками

Монтаж элементов фальцевой кровли

После укладки металлических листов можно переходить к монтажу элементов кровли, а именно ендовы и конька.

Для установки первого элемента необходимо:

Приобрести специальный профиль, который изготовить своими руками невозможно. Заменить его можно листом металла такой ширины, чтобы этой полосы хватило для придания особой формы, при этом ендова должна заходить на оба ската минимум на 20 см. Уложить профиль или металлическую полосу нужно на место стыка и зафиксировать саморезами.

Ендова способна предупредить протечку крыши

Для конька подойдёт специальная металлическая накладка. Она имеет загнутые края, благодаря чему легко стыкуется с металлическими листами кровли. Конёк может быть вентилируемым и невентилируемым, причём первый вариант предпочтительней, поскольку это позволит сэкономить на установке аэраторов для предупреждения конденсата под кровельным материалом.

Конёк для фальцевой кровли можно изготовить самостоятельно

Видео: подводка ендовы

Сплошная обрешётка и материалы

Выше указывались пункты, касающиеся разряженной обрешётки. Её также можно сделать и сплошной. Но применяются уже другие материалы:

• водоустойчивая фанера,
• стружечные плиты OSB-3.

Это взаимозаменяемые варианты. Ценник фанера несколько выше. Но этот материал проще демонтировать и снова использовать. С обозначенными плитами таких действий не получится.

В зависимости от дистанции стропил, отсутствия или нахождения под листами дополнительных прогонов подходят фанеры или плиты толщиной 1,2 – 2,1 см.

Для любой фальцевой кровли сплошную обрешётку требуется выполнять из пиломатериалов, чьи параметры толщины отражены в предложенной таблице:

В редких случаях для создания сплошной обрешётки применяют обрезную доску. Ещё реже в этом деле встречаются шпунтованные изделия. Они собираются автоматически без сквозняков между составляющими.

Самая распространенная тол данных материалов составляет 2,5 см. Версии толще 3,2 см не годятся – у них слишком большая масса.

Нужная ширина досок для обрешёток не превышает 15 см. При аналогии с вариантом доски «сотка» получается сравнительно небольшое число крепежей на один скат, и минимальное число стыковых зон.

При сопоставлении с вариантом на 20 см (шириной), вариант на 15 см меньше уязвим к поперечным дефектам. Чем больше ширина доски, тем больше её расположенность к деформациям и усушке.

Для создания сплошных обрешёток задействуют калиброванные доски. То есть в данной партии у всех досок идентичная ширина.

Преимущества оцинкованного железа.

Железо – очень прочный материал, но без специальной обработки легко разрушается вследствие окисления. Предотвратить этот процесс можно двумя способами:

• выплавкой специальных нержавеющих сплавов, что очень поднимает стоимость материала;
• созданием защитного слоя, например, из цинка.

Оцинкование предохраняет железо от окисления. Благодаря особенности нанесения защитный слой не стирается и держится очень долго.

В строительстве используется рулонная оцинкованная сталь или профнастил из него, в последнем случае материалу придаётся гофрированная форма, это увеличивает жёсткость и несущую способность листа.

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

• В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

• Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

• Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Лежачий фальц

При соединении торцевых краев кровельных листов, идущих поперек ската, используют лежачий вид фальца (рис. 2), а для боковых кромок, которые направлены параллельно скату крыши — стоячий.

Лежачие фальцы считаются не вполне надежными, поэтому применяются все реже. К тому же, рулонный кровельный материал можно разрезать на всю длину ската, что устраняет необходимость в поперечном соединении. Но, поскольку такой вид фальца окончательно не изжил себя, рассмотрим его конструктивные особенности.

Фальцевая кромка лежачего типа производится так (рис.3):

а) укладывают полотно на край стола для разметки, обитого по торцам уголком. Затем наносят черту по линии отгиба кровельного листа. Ширина отгиба зависит от толщины листа — чем тоньше жесть, тем меньше отгиб;

б) деревянной киянкой или резиновым молотком выполняют аккуратный отгиб;

в) обязательно обеспечивают перпендикулярность отгиба;

г) далее лист переворачивают отгибом вверх и начинают «заваливать» его на лист той же киянкой. Аналогичным образом выполняют и вторую заготовку;

д) кромки двух полотен соединяют в замок, который поджимается киянкой;

е) посредством молотка и бруска из металла подсекают верхнее полотно так, чтобы не замять фальцевый шов.

Учимся делать двойной замок /фалец/

При строительстве своего дома, дачи, бани, гаражей или другого строения в личном использовании широко применяют оцинкованное железо. Из оцинкованного и черного листа делают козырьки, отливы, кровлю, различные баки, короба для личного подворья, ендовы.

Все изготавливаемые детали соединяются между собой замком или еще называют фальцевым швом. Замок получается очень крепким и герметичным. Крепостью не разойдется при использовании, а герметичностью (плотность) от воды и других воздействий окружающей среды.

Конечно купить такие изготовленные детали можно в магазине. Но сделать самому кому — то под силу. Также научиться поможет пример изготовления своими руками двойного замка.

Рассмотрим как делается двойной замок (фальцевый шов) с более лучшей плотностью и еще не расходился при монтаже кровли.

Нужен стол или удобное рабочее место ведь все будем делать своими руками. На краю стола крепим уголок, размечаем на листе 5 мм и простукиваем киянкой делая отбортовку как показано (позиция 1 рис.) Переворачиваем лист пройдя киянкой по загнутому месту, загибаем скобой (позиция 2 рис.).

Далее еще раз переворачиваем (позиция 3 рис.) и загибаем скобку снизу. От края скобки до загиба должно быть 8 — 9 мм. Это надо при соединении двух деталей, чтобы натяг был свободней.

На рисунке (позиция 4) показано какой должен получится замок (фальцевый шов).

Соединяя листы между собой вставляем (затягиваем сбоку лист в другой лист) замки друг в друга (позиция 5) и пробиваем замок киянкой, молотком.

Получается двойной лежачий замок (фалец) (позиция 6)

Дополнительные записи

xn——

Преимущества и недостатки

Самым существенным недостатком медной кровли называют ее высокую стоимость. Не стоит забывать и о том, что медь отличается высокими показателями теплопроводности, а следовательно, быстро раскаляется на солнце и так же быстро охлаждается зимой. Не защитит она и от уличного шума, например, капли дождя при сильных осадках будут слышны в помещении. Из-за этого монтаж медной кровли осуществляется поверх слоев тепло- и шумоизоляции.

Создание кровельного настила требует установки водосточной системы, коньков и доборных элементов. Чтобы не пострадал эстетический вид постройки, эти элементы должны быть выполнены из этого же материала, из-за чего общая стоимость кровли увеличивается.

Описанные недостатки полностью компенсируются надежностью и качеством кровельного материала. Это вариант для тех, кто строит здание основательно и на долгий срок.

Еще одним плюсом называют не требовательность к ремонту, так как со временем и эстетические, и практические качества только повышаются.

Среди преимуществ кровли из меди также называют:

• Длительный срок эксплуатации при добросовестном монтаже — до 2 столетий.
• Патина защищает покрытие от коррозии.
• Гибкость и легкость.
• Стойкость к температурам. Медная кровля не теряет своих эксплуатационных свойств при температуре -70…+150 градусов.
• Материал безопасен для человека и окружающей среды.
• Не требует регулярного обслуживания.
• Усилять стропильную систему не нужно, что делает применение медной кровли универсальным.

Ошибка установки соединения с базой данных

Через 15 лет материал покрывается патиной, и процесс окисления приостанавливается. Патина — это пленка, которая являясь совершенно безопасной для человека, она полностью защищает медь от окисления.

На сегодняшний день технологии позволяют получать классическую оксидированную, патинированную или луженную медь, различие которой в цвете. Так, например, патинированная медь имеет зеленоватый оттенок, оксидированная — привычный нам красноватый цвет, луженая — матово-серый цвет. Существует еще лакированная кровельная медь, которая отличается светлым тоном.