Крепление профлиста к деревянной обрешетке

Плюсы и минусы шифера

1. Материал обладает высокой прочностью, стойкостью к погодным условиям и долгим сроком службы;
2. Защита от огня;
3. Сопротивляемость к воздействию химических веществ;
4. Низкий уровень теплопроводимости;
5. Низкая стоимость;
6. Легкая установка;
7. Широкий выбор оттенков цвета.

К недостаткам можно отнести следующие факторы: высокий вес, хрупкая структура, появление моха.

Важно помнить о том, что шифер очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно осторожным при монтаже. Эту работу лучше выполнять в несколько человек, чтобы избежать проблем с кровельным покрытием.

Монтаж обрешетки поверх кровли из профлиста, металлочерепицы и шифера

1. Крыша очищается от мусора и грязи, деформированные участки кровельного покрытия выправляются или срезаются. С шифера удаляются мох, отколотые и растрескавшиеся куски.

2. Брусья контробрешетки монтируются с шагом не более 600 мм. В районах с повышенной климатической нагрузкой шаг следует уменьшить до 450 мм. Для крепления брусьев контробрешетки используются ершенные гвозди 125 мм или шурупы по дереву 125 мм.

Сечение бруса контробрешетки зависит от типа кровельного покрытия:

– на кровлю из шифера монтируется брус сечением 75х50 мм;

– на кровлю из профлиста и металлочерепицы монтируется брус сечением 50х50 мм.

Чтобы шифер не растрескивался, в нем предварительно высверливаются отверстия. При монтаже контробрешетки поверх металлической кровли под брусья подкладываются гидроизоляционные прокладки из рубероида.

Первыми монтируются крайние брусья.  Между ними натягивается шнур, по которому выравниваются остальные брусья. Чтобы выровнять провалы, под брусья подкладываются куски фанеры соответствующей толщины.

3. Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса 50х50 мм или из доски 25х100 мм. Решетины монтируются с шагом 320 мм и крепятся ершенными гвоздями 90 мм (65 мм).

Расчет обрешетки под профилированные листы

Монтаж обрешетки под профнастил можно выполнять только после точного расчета шага укладки элементов каркасной системы. От размеров профиля кровельного материала и толщины исходного сырья зависит вес профлиста. Чем больше размеры, тем выше вес. К примеру:

• С21 – высота профиля составляет 21 мм. При толщине материала 0,5 мм вес 1 м2 составляет 5,4 кг. Толщина 0,7 мм вес увеличивается до 7,4 кг.
• НС114 – высота волны 114 мм. Толщина 0,8 м – вес 14 кг.

Сравнивая даже две марки, можно увидеть, что при практически одинаковой толщине используемого листа, вес 1 м2 у последнего в два раза больше. То есть, нагрузка от профнастила на обрешетку увеличивается в зависимости от параметров профиля. Но тут есть другой момент. Чем больше профиль, тем мощнее сам кровельный материал в плане несущей способности. У марки С21 этот показатель равен 100-200 кг/м2 в зависимости от расстояния между опорами, у Н114 600-750 кг/м2.

Напрашивается вывод, что, используя профнастил с большим профилем, можно увеличить шаг обрешетки, тем самым, сэкономив на приобретении пиломатериала. Но это мнимая экономия, потому что профнастил с большим профилем стоит дороже. Поэтому расчет обрешетки под профнастил производится с учетом угла наклона кровли.

Уклон ската крыши

Как действует нагрузка от снега на кровлю дома

Поэтому в СНиПах обрешетка под профнастил, а точнее ее шаг, оговаривается с учетом именно угла ската крыши.

Из таблицы хорошо видно, что несущая способность материала при выборе шага обрешетки играет важную роль. Чем больше профиль, тем больше расстояния между элементами каркаса.

Расчет количества элементов обрешетки

Требуемое количество обрешетки под профнастил рассчитывается по скатам отдельно. К примеру, двускатная крыша, длина карниза которой равна 10 м, длина ската 5 м. Кроме размеров в  основу расчета берется расстояние между элементами обрешетки (шаг монтажа). Если это 1 м, то на таком скате должно разместиться 6 рядов, длина каждого 10 м. Получается 60 м – общая длина досок, используемых в сооружении обрешеточного каркаса. К данному значению прибавляется 10% на подгонку и отходы. На крышу уйдет 120 м.

Контробрешетка и гидробарьер

Еще одна дополнительная функция контрообрешетки – это надежная фиксация гидробарьера к стропилам крыши. Первоначально ее крепят с помощью степлера. Начинают с крайнего ряда внизу. Раскатывают вдоль плоскости кровли. Каждый последующий ряд укладывают внахлест (не менее 10 см.) с предыдущим. После монтажа по центру каждого стропила набивают брусок, который и играет роль контробрешетки. Он дополнительно фиксирует материал. Чтобы избежать процесса ржавления крепить бруски к стропилам необходимо с помощью специальных винтовых гвоздей.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Контробрешетка изготавливается из бруса с сечением 3/5 см. Он прибивается к стропилам строго по их середине. Между собой брус соединяется методом запила, это обеспечивает более прочное сцепление. После этого укладывает обрешетка. Важно знать, как сделать обрешетку под металлочерепицу. Ее делают из струганной доски толщиной 3/10 см. Шаг обрешетки определяется кровельным материалом, точнее длиной его волны. Для металлочерепицы, как правило, такая разбежка составляет 35-40 см. Это обусловлено тем, что она должна укладываться, цепляясь внутренней волной за края доски. Процесс монтажа кровельного материала происходит следующим образом:

1. Укладывается гидробарьер
2. Фиксируется контробрешетка
3. Изготавливается кровельный пирог
4. Нашивается обрешетка

Внимание! Если изготавливается «холодная кровля», необходимость в использовании теплоизоляции отсутствует.

Расчет шага контробрешетки

Обычно шаг контробрешетки полностью совпадает с расстоянием между стропилами. В таком случае достаточно прикрепить брус посередине стропильной ноги. Ломаная кровля может потребовать уменьшить этот разрыв. Если используется маленький угол наклона, необходимо увеличить толщину используемого бруса.

Как выполняется монтаж контробрешетки

Установить контробрешетку не сложно. Процесс монтажа происходит так:

1. Подготовка. Края бруса, в месте стыка, запиливаются под углом
2. Нашивается гидробарьер
3. Подготовленный брус нашивается на стропила с помощью оцинкованных гвоздей

В месте примыкания к ендовы, брус должен пришиваться, не доходя до края на 10-15 см. Это дает возможность для мусора, который появляется во время монтажа, беспрепятственно скатываться вниз.

Полезные рекомендации

• Контробрешетку необходимо устанавливать для любого вида металлической кровли, даже если принято решение не утеплять крышу
• Чем меньше угол наклона ската кровли, тем толще должен быть брус, используемый в качестве контробрешетки
• Крепить брусья необходимо с помощью оцинкованных винтовых гвоздей. Это не даст ржавчине проступить в месте крепления

Не стоит игнорировать важность контробрешетки, сравнительно небольшие вложения позволят существенно увеличить срок эксплуатации металлочерепицы.

Вы только собираетесь строить дом? Не знаете, какой кровельный материал выбрать в будущем? Что лучше: мягкая кровля или металлочерепица? Преимущества и недостатки есть у всех материалов, но если посчитать все плюсы и минусы, то металлочерепица является лучшим вариантом из всех кровельных материалов.

На сегодняшний день самой популярной является металлочерепица Рукки. Читайте подробнее о металлочерепице Рукки здесь. Этот материал долговечен, имеет высокое качество и уникальный внешний вид.

Видео о контробрешетке под металлочерепицу

Стоит ли делать контробрешетку? Преимущества контробрешетки под металлочерепицу.

Толщина и размер контробрешетки под металлочерепицу. Монтаж контробрешетки.

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Принцип установки конька с вентиляцией

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Как подшить свес крыши профлистом

Как сделать ендову на крыше смотрите тут. 

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого  она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Организация прямоугольной обхода трубы на крыше

↑ Замена гидроизоляции

Практически все производители гидроизолирующих материалов обещают, что их продукция прослужит до 10-20 лет, а то и больше. Но случается и так, что приходится залатать или заменить слой гидроизолятора.

Если изолирующий материал принадлежит к мягким, либо его ущерб не масштабен, проводят следующую операцию:

1. Полотно очищается от грязи и мусора, особенно важно очистить хорошо проблемные участки.
2. Обязательно проводят осмотр и остальной поверхности крыши. Может под слоем скопившейся пыли и грязи находятся места, которым нужна замена. Проблемные участки очищают и вырезают ножом.
3. При обнаружении трещинок и вздутых зон, в этих местах делают разрез крест-накрест;
4. Разрезанные куски отгибают и прижимают чем-то тяжёлым, например кирпичом. В отверстии вычищают мусор, просушивают при необходимости строительным феном.
5. Распечатывается новый рулон материала, нарезают примерные кусочки, которые повторяют проблемные вскрытые участки. Отверстие промазывают мастикой или смолой, вставляют в него заплатку и заливают жидким битумом. После этого отогнутые края прикладывают обратно, с силой прижимая в первоначальное положение.

Для прочности и надёжности на заклеенные «конвертики» накладываются дополнительные заплатки. Но кусок должен быть больше заклеенной части на 20 сантиметров вокруг. Накладываемые куски тоже обрабатываются мастикой.

Как правильно крепить кровельный профлист к обрешетке

При грамотном выборе типа материала и крепежных элементов монтаж профнастила на крыше – процесс не сложный. Важно соблюдать правила крепления и укладки кровельного покрытия.

Крепление профлиста саморезами на крыше производится в следующем порядке:

Схема крепления профлиста

Как правильно вкручивать саморез

Расход профлиста на 1 м2 кровли: коэффициент и калькулятор расчета

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Рассчитать количество профлиста для крыши вы можете с помощью нашего онлайн калькулятора.

Кровля крыши шифером — какие саморезы использовать

Немногим известно, что в настоящее время прежде, чем приступить к монтажу кровельного шифера, важно предварительно окрасить материал специальной акриловой краской для шифера.

Эта несложная процедура защищает кровельный материал от разрушения и образования микротрещин в том случае, если его структура намокнет. Для сравнения стоит сказать, что не покрашенный на предварительном этапе шифер прослужит меньше обработанного минимум в два раза. Один раз в три года важно проводить проверку покраски шифера (при необходимости подкрашивать материал).

Необходимо укладывать шифер непосредственно против ветра. Это значит, что если ветер дует с правой стороны — вы начинаете укладывать листы слева направо (ветер не будет продумать материал, гладко проходя по листам).

Среди особенностей кровли крыши шифером, прежде всего, стоит отметить то, что началом первого ряда следует сделать укладку цельного листа Начало второго ряда – уже половина листа (следующий лист должен накрывать предыдущие посередине их стыка). Таким образом, у вас получится избежать не только сильных нахлестов, но и давления на точку перекрестка кровли.

Таким, в одном ряду, должен быть нахлест между двумя соседними листами: находящийся слева лист должен заканчиваться малой волной, в то время как находящийся справа должен накрывать ее своей большой волной. Именно так нахлест получается качественным и высоконадёжным.

По той причине, что шифер является довольно тяжелым материалом, его фиксация на крыше требует использования большого количества гроздей (с прокладками из резины и шляпками) или в каждую, или через одну волну (при этом следует забивать гвозди в верхнюю дугу волны, чтобы вода могла стекать с нее). Также широкое распространение получило использование кровельных саморезов, которые можно купить оптом на МетизСнаб.

Важно запомнить, что в шифер нельзя сразу забивать гвозди и вкручивать саморезы, ведь это может не просто повредить структуру материала, но и увеличить вероятность возникновения протечки. В местах крепления сверлятся небольшие отверстия (диаметр каждого – шесть миллиметров), после чего в них размещают элемент крепления и фиксируют его в обрешетке, избегая разрушения шифера (некоторые строители данной возможностью пренебрегают).

На уровень надежности обрешетки также немало влияет вес шифера. Стоит сразу отметить, что обрешетка под кровлю должна быть изготовлена с немалым запасом прочности. Рекомендуемый шаг обрешетки – три-четыре волны шифера (это своеобразная гарантия удобного крепления в будущем).

За основу, для изготовления конька для крыши из шифера берется металл. Крепят его с аналогичным нахлестом, как и в случае с кровельным шифером (против ветра в туже сторону). Что касается конбковой планки, то ее нужно крепить посредством саморезов или гвоздей на боках одну или две волны шифера.

Закрыть щели на торцевых сторонах под листами очень просто, достаточно лишь запенить их. Аналогичным способом закрывается щель под коньком между скатами. В том случае, если пены требуется слишком много, можно заменить ее пенопластом.

Как правильно крепить на крышу профнастил?

Кровля из профилированного металла считается доступной, простой в исполнении, но надежной конструкцией, часто используемой в частном домостроении, сооружении производственных помещений. Легкость монтажа, для которого не требуется специализированного инструмента, делает этот вариант кровельного покрытия привлекательным для тех, кто занимается строительством самостоятельно. Однако, малоопытные мастера часто не знают, как правильно крепить профнастил на крышу. В результате непрофессиональных действий срок эксплуатации и влагозащитные свойства материала значительно снижаются. В этой статье мы расскажем, как качественно выполнить крепление профнастила, а также какие крепежные элементы использовать.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

ВАЖНО!

Сплошная обрешетка в некоторых случаях может быть применима для других видов материалов, если на крышу будут осуществляться большие нагрузки. Иногда доски или фанеру в таких случаях монтируют в два слоя.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Сплошная обрешетка

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Как сделать обрешетку под гибкую черепицу?

Сплошная обрешетка кровли под мягкую черепицу должна быть идеально ровной, углы и изломы исключены: в противном случае покрытие будет тоже перегибаться, это приведет к излишнему трению и быстрому износу. Схема обрешетки под гибкую черепицу – укладка в шахматном порядке, с разбежкой стыков.

1. Шаг обрешетки под мягкую черепицу, если выполняете ее из доски – от трех до пяти миллиметров.

Обратите внимание

При укладке обратите внимание на форму годовых колец: округлая сторона должна быть обращена вверх. Это принципиально: при таком расположении доски возможные деформации будут минимальными.

Доски кладут начиная с карниза и продвигаясь наверх, параллельно коньку. Крепят к контробрешетке саморезами, по две штуки с обеих сторон.

2. Листы фанеры тоже ориентируют параллельно коньку. Между соседними оставляют зазор в два миллиметра. Зазоры при укладке древесных материалов необходимы: при намокании листы и доски увеличиваются в объеме, в отсутствие технических промежутков контробрешетку вспучит. Вторая причина изменения размеров – термическое расширение.

Фанеру крепят к контробрешетке саморезами или ершенными гвоздями. Шляпки следует утопить в поверхности основы, чтобы они не царапали подложку черепицы. Шаг крепления листов – 12 сантиметров. Обязательно нужно закрепить края, чтобы лист не сорвало ветром.

3. При устройстве под мягкую кровлю обрешетки OSB плиты кладут с зазорами от трех миллиметров. Крепят саморезами, спиральными гвоздями 5,1 см или кольцевыми от 4,5 до 7,5 см. Фиксируют к контробрешетке через 30 сантиметров, на стыках – через 15, отступая от края не меньше сантиметра. Каждая плита должна иметь не меньше двух опор, стыки должны располагаться на опорах.

По окончании монтажа на готовую обрешетку мягкой кровли стелют подкладочный ковер и кладут черепицу в соответствии с инструкцией к ней.

Если вам сложно установить обрешетку под мягкую кровлю своими руками, обращайтесь к нам в СТМ-Строй.

Мы на рынке больше пятнадцати лет, знаем все тонкости монтажа, работаем быстро и на совесть. Выполним для вас и обрешётку под мягкую кровлю, и целиком черепичную крышу по разумной цене.

+7(495) 241-00-59

Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса

Рассчитать онлайн

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Гидроизоляция шиферной кровли на крыше: технология

Сейчас на рынке существует множество материалов, которые используются для кровли крыш. Однако какие-то варианты по-прежнему популярны в обществе и пользуются спросом.

Несмотря на большое количество современных и привлекательных аналогов, гидроизоляция шиферной кровли является для некоторых людей лучшим вариантом создать в доме уют и комфорт.

Преимущества шифера в первую очередь касаются технических показателей, оптимальной цены и легкой укладки.

• Виды шифера
• Плюсы и минусы шифера
• Гидроизоляция под шифер

Виды шифера

По словам специалистов, шифер бывает двух видов: цементо-волокнистые и асбестоцементные.

Технические характеристики материалов практически ничем не отличаются, кроме того, что в цементо-волокнистый вариант не входит асбест. Поэтому данный вид имеет наименьшую прочность.

Тем не менее, оба варианта отлично выдерживают вес человека, справляясь с основными задачами.

Интересный факт. Листы шифера изготавливают из материалов, которые прошли прессовку. Также в продаже можно найти непресованный шифер, однако он имеет низкий уровень плотности и показывает меньшую эффективность при резком перепаде температур.

Шифер создают либо плоским, либо волокнистым. Единственное чем они отличаются, так это толщиной и размером.

Плюсы и минусы шифера

1. Материал обладает высокой прочностью, стойкостью к погодным условиям и долгим сроком службы;
2. Защита от огня;
3. Сопротивляемость к воздействию химических веществ;
4. Низкий уровень теплопроводимости;
5. Низкая стоимость;
6. Легкая установка;
7. Широкий выбор оттенков цвета.

К недостаткам можно отнести следующие факторы: высокий вес, хрупкая структура, появление моха.

Важно помнить о том, что шифер очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно осторожным при монтаже. Эту работу лучше выполнять в несколько человек, чтобы избежать проблем с кровельным покрытием.

Гидроизоляция под шифер

Шифер, как и другие современные материалы, требует к себе особого внимания, так как именно от целостности структуры зависит качественно выполненная работа. Если речь идет о гидроизоляции, то применяется в данном случае всего несколько технологий – рубероид и полиэтиленовый армированный гидробарьер.

Все-таки метод гидробарьера используется чаще специалистами, так как имеет достаточное количество достоинств.

Стоит отметить, что такой материал как рубероид используется не одно десятилетие в качестве гидроизолятора. Дело в том, что компонент пропитан битумом и изготовлен в виде кровельного картона.

Одна из сторон покрывается специальной присыпкой, которая отвечает за надежность и прочность рубероида.

В данном случае стоит отметить следующие качества элемента: эластичность, устойчивость к влаге, погодным условиям и температурным изменениям.

Его очень легко укладывать, не нужно дополнительных навыков, чтобы справиться с работой. Одновременно с монтажом рубероида используется мастика и битум. Именно они обеспечивают качественную связь между гидроизоляцией крыши и основанием.

Чтобы установить качественно материал на крыше, необходимо следовать правилам:

1. В самом начале нужно обработать специальным составом поверхность деревянной конструкции. Для кровли данная процедура очень важна.
2. В виде слоя для связки служит мастика или разогретый битум.
3. После этого материал укладывается на поверхность и плотно приживается. Ширина нахлеста зависит от размеров ската.
4. Для наилучшего гидроизоляционного эффекта, рубероид прогревают, особенно в местах стыка. Таким образом, происходит полная герметизация швов.

В данном случае стоит запомнить, что монтаж рубероида нельзя монтировать при низких температурах. На рынке продаются другие современные гидроизоляционные материалы для кровли из шифера.

К примеру, строители любят использовать в работе такие торговые марки, как «Рубемаст» или «Гидроизол». В данном случае все зависит от предпочтений клиента и бюджета.

Безусловно, иностранные материалы стоят в два раза дороже отечественных.

Однако российские марки сейчас изготавливают не хуже зарубежных фирм, так как многие предприятия устанавливают на производство инновационное оборудование. Такой подход дает возможность создавать качественные и эффективные строительные компоненты.

К тому же, чем качественнее кровля, тем меньше в будущем будет проблем с крышей. Ведь она время от времени протекает, доставляя большое множество проблем хозяевам.

Если в работе участвуют неопытные специалисты, то лучше проконсультироваться с высококвалифицированными мастерами, которые не только разбираются в ассортименте строительных материалов, но и знают технологию укладки кровли на крышу.

В любом случае, перед работой нужно уточнить все тонкости, чтобы грамотно сделать работу.

Гвозди и саморезы в монтаже каркасного дома

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки,  которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Нагрузки «на сдвиг»

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

• Балки обвязки и перекрытия
• Стойки
• Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».

Гвозди лучше вбивать под углом

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

• Крепление ОСП
• Минваты
• Сайдинга
• Обрешетки

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:

Правильное вкручивание самореза

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

Монтаж доборных элементов

Монтаж ветровой планки

Осталось лишь разобраться, как крепить доборные элементы кровельного профнастила на крышу:

1. Чтобы лишний раз не ходить по профлистам, планки на стыке скатов начинают крепить уже тогда, когда на одном из них уже уложен профлист. При укладке второго ската листы будут просто подсовываться под планку, а затем крепиться
2. Допускается крепление планки уже после монтажа примыкающих скатов. Преимуществом этого способа является контроль вентзазора на коньке и простота установки заградительных элементов для защиты от насекомых и пернатых. Но вероятность повреждения поверхности листов при повторном хождении при этом возрастает
3. В отличие от листов, планки крепят таким образом, чтобы метиз попал в гребень волны листа, лежащего под планкой. Точно также прикручивают коньковые элементы
4. В районе конька лучше проложить пористый уплотнитель для профнастила, повторяющий форму волн. Он способен дышать, то есть пропускать пары, при этом хорошо защищает подкровельное пространство от влаги, ветра и пыли
5. На фронтонах не забудьте установить ветровые накладки – они защитят кровлю от разрушающего воздействия ветра. Их фиксируют с шагом 20 см.

Какая обрешетка под гибкую черепицу лучше – виды и правила устройства

Существует немало разновидностей мягкой кровли. К ней относятся многочисленные рулонные наплавляемые материалы, мягкая черепица и рубероид. Эти материалы могут иметь разные эксплуатационные и визуальные характеристики, но у них есть и общая черта – все они изготавливаются на основе битума, за счет которого обеспечивается мягкость и гибкость итогового продукта.

При всей своей гибкости мягкая кровля может сохранять однажды приданную ей форму и выдерживать различные нагрузки – но для того, чтобы эти свойства проявились, под кровлей необходимо обустроить качественную и надежную обрешетку. О том, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, и пойдет речь в этой статье.

Технические характеристики

Рассматривая кровельные саморезы (они же метизы или крепежные элементы), как говорится в разрезе, можно сказать, что состоят они из трех частей с разным функциональным предназначением. Это: Сверло, или бур на острие самореза, облегчающие самозасверливание. Тело с резьбой, обеспечивающей вкручивание и заглубление крепежа в обрешетку из дерева или металла. Шляпка, или головка, служащая для ввертывания самореза и дальнейшей фиксации кровельного материала. В силу специфичности применения кровельные саморезы изготавливаются из прочных марок углеводородистой стали. Последующее покрытие цинком, обеспечивает их защиту от коррозийного разрушения. Помимо оцинкованных, в продаже можно встретить экземпляры, выполненные из «нержавейки», но стоимость их при этом значительно выше.

Что касается формы шляпок, то помимо стандартной круглой формы, под крестовую отвертку, выпускаются саморезы с фигурной шестигранной шляпкой. Работать с таким крепежом удобнее и поэтому он наиболее популярен при монтажах кровель. Говоря о размерах, подразумевается соотношение диаметра к длине изделия. Относительно кровельных саморезов, существующий диапазон размеров достаточно широкий и обеспечивает надежный крепеж кровельных материалов с различной конфигурацией профиля. Само собой размер влияет и на вес изделия. Но самой отличительной особенностью данного типа крепежа является комплектация его специальной шайбой. Шайба представляет собой комбинированную, под действием высоких температур, конструкцию из металла и резины. Имея круглую форму, она предназначена для более плотного прижатия материала к обрешетке с одновременной герметизацией отверстия под головкой самореза.

Шаг обрешетки под фальцевую кровлю

Устройство обрешетки необходимо при создании фальцевой кровли так же, как и при любой другой. Обрешетка – это прибиваемые к стропилам перемычки, на которые потом крепится покрытие. Обрешетка может быть разреженная и сплошная. Однако даже при создании сплошной обрешетки предусмотрены зазоры до 10мм. Эти зазоры необходимы для свободы деформации дерева из-за перепадов температуры.

Наилучшим вариантом считается устройство сплошной обрешетки под фальцевую кровлю. Затем готовую обрешетку рекомендуется покрыть паро- и гидроизоляцией. Антиконденсационная паронепроницаемая пленка — наиболее оптимальный современный материал. Ее применение защитит внутреннюю сторону крыши от коррозии.

Если невозможно установить сплошную обрешетку, то устанавливают разреженную. В таком случае, шаг обрешетки составляет 20 — 25см.

В качестве пиломатериала для обрешетки используются доски, желательно обрезные, шириной до 140 см и рекомендуемой влажностью не более 12%. Перед установкой обрешетки, доски нужно обработать специальным раствором, предотвращающим гниение – антисептиком. Тех же целей помогает добиться и пропитка досок олифой.

Материалы, используемые для устройства обрешетки:

• доска обрезная или необрезная;
• доска шпунтованная;
• ориентированно-стружечная плита;
• фанера высокой влагостойкости.

Материал должен быть ровным, не бугристым, сухим. Гвозди, используемые для монтажа обрешетки, равны двукратной толщине прибиваемой доски.

Что такое паропроницаемость

Для того чтобы сделать осознанный выбор, нужно точно понимать, что такое паропроницаемость, от чего она зависит и на что оказывает влияние. Паропроницаемость – свойство материалов пропускать молекулы пара при наличии разности парциального давления пара и при одинаковом атмосферном давлении по разным сторонам материала. Пар проникает через ткань, если с двух ее сторон показатели относительной влажности воздуха отличаются – так звучит проще.

Показатель паропроницаемости

Паропроницаемость определяется коэффициентом паропроницаемости и изменяется в мг/(м·ч·Па). Различные материалы имеют различные коэффициенты паропроницаемости. К примеру, экструдированный пенополистирол имеет коэффициент паропроницаемости 0,013, минеральная вата 0,5, а сосна 0,06. Эти цифры обозначают, какое именно количество пара пропускают материалы в течение одного часа в миллиграммах. При этом площадь поверхности равняется 1 м2, толщина 1 м, температура воздуха с обеих сторон одинакова, а разность парциального давления водяного пара с обеих сторон 1 Па. Полипропилен в этих условиях пропускает примерно 7 мг пара, а минеральная вата 800 мг.

Паропроницаемость стройматериалов

Это отечественные стандарты, международные отличаются от них. ISO/FDIS 10456:2007(E) показывают, какой коэффициент сопротивления перемещению пара в сравнении с воздухом. При этом принимается во внимание, что воздух не оказывает сопротивления, его коэффициент равняется единице. Для более точного определения вводится еще один параметр – паропроницаемость для сухих и влажных материалов. Все материалы с показателями влажности менее 70% считаются сухими, если влажность превышает это значение, то они относятся к категории влажных. Для того чтобы было легче понять определения, сравним показатели паропроницаемости некоторых материалов.

Какими пользоваться определениями – решайте самостоятельно. Но помните, что паропроницаемость 1000 означает, что материал в тысячу раз хуже пропускает пар, чем воздух, то­ есть пара попадает в 1000 раз меньше, чем при отсутствии парозащиты.

Интересно знать. Несколько слов следует теперь сказать о «дышащих» строениях из дерева. Паропроницаемость дерева в пределах 200 по международным стандартам. Это значит, что говорить о дышащих домах нет смысла. Если в помещении кратность обмена воздуха должна быть не менее 10, то деревянные стены обеспечивают лишь 1/200 часть этого обмена, остальное нужно делать за счет обыкновенной вентиляции комнат.

Универсальные уплотнители: краткая характеристика

Универсальные уплотнители изготавливаются в виде эластичных лент (полос) на основе открытопористого пенополиуретана – «дышащего» материала с губчатой структурой. Такие уплотнители обеспечивает более качественную вентиляцию подкровельного пространства.

Эластичный материал «подстраивается» под любой рельеф – вам не придётся выбирать уплотнитель в соответствии с видом кровельного покрытия, открытопористый пенополиуретан заполнит любые зазоры.

Универсальный уплотнитель для конька профнастила и металлочерепицы может быть самоклеящимся либо без клеевого слоя. Оба варианта монтируют без применения крепежа – они идеально повторяют рельеф профлиста и металлочерепицы, полностью заполняют зазоры между кровельным материалом и планкой конька и надёжно фиксируются.

Комментарий

• Регистрация: Aug 2008
• Сообщений: 62

Ответ: Металлические Стропила?

. – типа пришёл к доктору с раной на ноге – он тебе – “а давайте мы на всякий случай (для надёжности лечения) ногу вам ампутируем?!” Гильотина – лучшее средсво от головной боли.

. Как крепить к нему деревянные конструкции – прибить? Прикрутить саморезом? Короче – это бред сивокобыльный. Конструктор наверняка знает тока о нагрузках и у него одни эпюры в голове, о тепловых проблемах он не догадывается. а чё? Архитектор об этом тоже не думает – он специалист по красотам. теплотехник тока отоплением занимается и пирогом стены. Дом – дитя без глазу.