Как сделать сваи для фундамента своими руками: технология изготовления

Как произвести разметку?

Заливке фундамента своими руками предшествует подготовка места, точнее расчистка площади от имеющегося на ней мусора, после чего производится разметка.

Схема разметки под ленточный фундамент.

Используя заранее подготовленные схемы, необходимо нанести границы фундамента под дом. Для данной работы можно использовать совершенно любой материал: колышки, изготовленные из дерева, проволоку, леску.

Как правильно залить ленточный фундамент под дом идеально ровно? Для начала потребуется учесть следующее:

• разметку лучше всего начинать с оси строящегося дома, то есть ее определения;
• сначала намечается 1 угол с помощью отвеса, после чего, используя шнур, отмечается 2 и 3 углы;
• 4 угол отмечается угольником;
• после проверки отмеченных углов — делается это путем измерения диагоналей — вбиваются колышки и натягивается веревка;
• так же делается разметка внутри, только с отступом в 40 см.

Как только разметка будет произведена, необходимо выбрать точку на поверхности, расположенную ниже всех. Она будет служить началом отсчета глубины траншеи. При небольшом размере дома ее глубина может быть от 0,4 м.

Что касается котлована, то его можно сделать как самостоятельно с помощью лопаты, так и посредством предназначенной для этого техники — экскаватора. Главное — в процессе работы использовать водный уровень для ровного дна. Кроме того, стенки траншеи также должны иметь идеально ровную поверхность и быть вертикальными.

Как залить фундамент под дом своими руками: инструкция.

1. Рассчитайте количество нужного материала, закупите его и доставьте к месту строительства все необходимое — чтобы в самом процессе вам не пришлось на это отвлекаться.

2. Разметьте территорию будущего фундамента (его границы) на участке с учетом площади и массы будущего дома, уровня грунтовых вод, рельефа земельного участка. Для этого вам следует вкопать колышки по всему периметру будущего здания и вдоль внутренних границ, а затем — натянуть между ними (колышками) веревку параллельными линиями.

3. Проверьте, ровная ли у вас получилась разметка, сравнив диагонали между углами траншеи (они должны быть равны).

4. Теперь вам необходимо выкопать траншею для фундамента. Обратите внимание, что дно траншеи должно располагаться ниже той глубины, на которой промерзает грунт (это минимум 20-30 сантиметров вглубь).

5. Стены этой траншеи укрепите досками (можно и другим подходящим материалам, но именно доска позволит вам сэкономить деньги, при этом она будет достаточно прочна и легка в установке), образуя опалубку фундамента.

6. Создайте, так называемую, «песчаную подушку» на дне траншеи. Для этого насыпьте туда слой песка (его размер зависит от пучения грунта), пролейте водой и утрамбуйте. Поверх песка следует постелить слой гидроизоляции.

7. Чтоб придать фундаменту необходимую прочность для выдерживания немалой нагрузки, следует включить в его конструкцию армирующие материалы, которые позволят избежать разрушения фундамента под действием сил сжатия (какую арматуру использовать для фундамента). Поэтому на данном этапе вам понадобится соорудить непростую конструкцию, включающую в себя размещенные в траншее вертикальные и горизонтальные пруты металлической арматуры (что-то вроде металлической сетки). Расстояние между параллельными прутьями не должно превышать 40 см. Для того же, чтобы конструкция не искривилась в процессе дальнейшей заливки ее бетоном, пруты необходимо либо связать проволокой из стали (как вязать арматуру для фундамента), либо сварить в местах их пересечений (как варить электросваркой).

8. Приготовьте бетон из расчета, что на 1 часть цемента должно приходиться 3 части песка и 5 частей щебня средней фракции, подробнее в статье — как правильно приготовить бетон.

Замечу, что раствор необходимо готовить непосредственно перед его использованием. А чтобы вы смогли легко это сделать на своем участке, советую заранее позаботиться о приобретении (аренде) небольшой передвижной бетономешалки.

9. Когда раствор готов, можно приступать к заливке траншеи бетоном — достаточно ответственной части работ. Позаботьтесь о равномерном распределении раствора по всему периметру фундамента без образования пустот. После того, как завершится заливка, бетон необходимо дополнительно утрамбовать с помощью специального оборудования (например, вибропилы).

Вот статья о заливке фундамента своими руками.

Теперь вам осталось только дождаться, пока фундамент высохнет и наберет необходимую прочность. В благоприятный для этого летний период время ожидания, как правило, составляет около четырех недель (все зависит от температуры воздуха и наличия осадков).

Как залить фундамент под  дом видео

Подготовительный этап

Разметка начинается с изучения топографических снимков и сопутствующей документации. Этот этап еще принято называть нулевым, поскольку само строительство не началось, однако работы уже ведутся. Здесь производятся замеры, целью которых является создание контура для основы, а также снос зеленых насаждений и подготовка строительной площадки.

От правильности замеров будет зависеть ровность основных несущих конструкций и соответствие проекту. При строительстве небольших хозяйственных построек, типа гаража, допускается применение аналоговых средств измерения. В жилом строительстве необходимо работать с лазерными дальномерами.

Ширину будущего ленточного фундамента принимают большей на несколько сантиметров от толщины опираемых на него ограждающих конструкций. Обязательно учитывается припуск на толщину опалубки для ленточных конструкций.

При заливке подземных опор и расчете их количества учитывается, что в местах стыковки стен они ставятся обязательно. Для отметки периметра во внешних и внутренних углах устанавливаются деревянные колышки, соединяемые отрезками шпагата. После окончания разметки делается контрольный замер.

Разметка фундамента дома

После проделанных расчетов выполняем разметку на месте. После этого приступаем к довольно сложной и долгой работе. Вам необходимо пробурить скважины для каждой сваи.

Для этого можно воспользоваться автобуром, но такое не всегда возможно, да и обойдется довольно дорого. Поэтому всю работу можно сделать своими руками. Для этого используется ручной бур нужного диаметра.

Первоначально на месте создания сваи роется небольшой котлован, не более полуметра в глубину. Такая процедура облегчит дальнейшие работы. Далее, мы берем бур и начинаем «сверлить» грунт. При этом каждые 20-30 сантиметров устройство вынимается из земли и очищается. Если этого не делать, то пройдя метр, вы уже не вытащите бур наверх, да и дальнейшее «сверление» будет невозможно.

Работы по созданию скважины продолжаются до нужной глубины. При этом бур периодически наращивается при помощи специальных насадок. Стоит учитывать, что чем глубже вы зайдете, тем труднее будет крутить. Под самый конец бурения используется особая насадка, которая позволяет увеличить платформу.

Если сами сваи в грунте просто заливаются, то для верхней части требуется создать опалубку. В качестве материала можно использовать деревянные щиты или съемные металлические конструкции. Очень часто делается несъемная опалубка. В этом случае прекрасно подходит металлический профиль. После заливки бетона он становится дополнительной защитой фундамента и заметно продлевает срок эксплуатации.

Разновидности ленточного основания

Существует несколько видов ленточных фундаментов. Классификацию проводят по разным признакам. Если говорить о принципе устройства, то выделяют:

1. Монолитные конструкции. Они представляют собой единую ленту из железобетона с обязательным армированием. Этот тип основания требует предварительного сооружения опалубки.

2. Сборные. Основание выкладывается из готовых железобетонных блоков с применением подушек. Такая технология позволяет значительно увеличить скорость сборки. Для укладки блоков потребуется привлечение подъемного крана, а потому стоимость работ возрастает.

Исходя из глубины залегания фундамента, выделяют мелко заглубленные и глубоко заглубленные конструкции. В первом случае необходимо выкопать траншею высотой до 50 см. Такая конструкция требует качественно выполненной теплоизоляции. В противном случае под действием резких перепадов температур основание быстро разрушится.

Глубоко заглубленный ленточный фундамент располагается на глубине более 50 см. Он опускается на 15-20 см ниже точки промерзания грунта. В этом случае важно предварительно определить характеристики почвы и место расположения грунтовых вод. Потребуется грамотная гидроизоляция и обустройство дренажной системы.

Фундамент под дом — подготовительные работы

В самом начале работ размечают площадку, соответствующая размерам предполагаемого фундамента. В качестве подручного материала при разметке, которая может производиться в соответствии с размерами будущего фундамента или шире на 10 см (для удобной копки), используют арматурные куски и леску.

Разметка фундамента

Размечать следует внешнюю сторону фундамента, а и внутреннюю – оптимальное расстояние для удобной копки составляет 40 см.

Прежде, чем начинать копать, рекомендуется произвести измерение диагоналей – совпадение их длин подтверждает правильность разметки.

Площадка обозначена, можно рыть котлован и приступать к смягчению нагрузки, которая приходиться на нижнюю фундаментную часть. Таким смягчителем послужит песок, который засыпается в котлован и утрамбовывается при помощи куска доски, обязательно поливаясь водой.

Чтобы заливка фундамента под дом была выполнена правильно и соответствовала всем требованиям, далее необходимо возвести опалубку, для строительства которой лучшим вариантом станет обрезная доска.

Таким образом можно значительно сократить расходы, связанные с выравниванием внешних сторон фундамента, также это обеспечивает полный контроль над высотой опалубки. Тем более, что такую доску, после того, как она выполнит роль опалубки, можно использовать в качестве стропил или применить для других целей.

Опалубку необходимо скрутить шурупами или сбить гвоздями, при этом следует учитывать, что шляпки должны располагаться с внутренней части опалубки – для упрощения разбора конструкции после застывания бетонного состава, а фундаментные стенки будут ровными.

Не стоит забывать про отверстия для канализационной и водопроводной систем, иначе в результате последующего проделывания отверстий, конструкция потеряет свою монолитность.

Для усиления бетонного фундамента

Обязательно нужно установить жесткую арматурную структуру. Для начала следует дно котлована проложить кусками строительного кирпича, а затем можно начинать армирование, состоящее из двух рядов.

Для надежной фиксации арматуры используется специальная вязальная проволока, которая обеспечивает присоединение горизонтальных перемычек, если таковой нет – можно воспользоваться сваркой, но не рекомендуется, так как существует возможность коррозии арматуры.

Следует учитывать то, чтобы конструкция была прочной, следует делать армирование в поперечном и продольном направлениях. После установки опалубки, следует проверить на сколько она прочно держится, чтобы в процессе заливки она не сместилась.

Для возведения ленточного фундамента под баню, гараж, сарай или дачный домик можно использовать легкий бетон, а для армирования применить стеклопластиковую арматуру.

На этом подготовительный этап окончен, и теперь можно начинать саму заливку фундамента. Но тут может возникнуть вопрос – как залить фундамент под дом? Очень важно правильно рассчитать объем бетонного состава, который потребуется для того, чтобы заполнить бетоном опалубку. Это можно сделать, умножив ширину и глубину траншеи на ее периметр.

Сколько стоит фундамент под стоящий дом

Практически любой онлайн калькулятор расчета фундамента, который можно найти в интернете, поможет определить количество необходимых материалов, их стоимость и получить точный ответ на вопрос: сколько стоит залить фундамент под дом?

Для примера, рассчитаем стоимость стандартного ленточного фундамента и необходимое количество материала для его обустройства для дома размером 7х7 м. В онлайн-калькуляторе вводим параметры размера фундамента, конструкции арматуры, параметры опалубки и пропорции бетонной смеси.

Схема обустройства ленточного фундамента для дома размером 7х7 м

Размер фундамента:

• длина 7000 мм;
• ширина 7000 мм;
• высота 1600 мм;
• толщина 500 мм.

Общая площадь основания фундамента – 13 м2.

Конструкция арматуры:

• горизонтальные ряды – 4 шт/шаг;
• вертикальные стержни – 2 шт/шаг;
• соединительные стержни – 3 шт/шаг;
• шаг 500 мм;
• вес арматуры – 12 кг/м.

Общая длина арматуры – 375,2 м (горизонтальные ряды – 112 м, вертикальные стержни – 179,2 м, соединительные – 84 м). Общий вес арматуры – 4502 кг.

Для армирования фундамента можно использовать рифленые стальные прутки

Параметры опалубки:

• толщина доски 25 мм;
• длина доски 6000 мм;
• ширина 100 мм.

Общая площадь опалубки – 83,2 м2 (внутренняя площадь – 44,8 м2, внешняя – 38,4 м2). Общий объем пиломатериалов – 2,1 м3, или 139 досок 6000х100х25 мм.

Пропорции бетонной смеси по массе:

• цемент – 1 часть;
• песок – 2,5 части;
• щебень – 3,6 части.

Общий объем бетона для обустройства фундамента – 20,8 м3.

Полученные данные расчета (количество и стоимость) сведем в общую таблицу:

По вполне понятным причинам, цены на материалы не указаны.

Весьма большое количество работ может быть выполнено самостоятельно при всех вариантах реализации решения проблемы как правильно залить фундамент под дом. Видео и фото-инструкции, найденные в интернете, предоставят достаточно информации.

Поделиться:

• Facebook
• Telegram
• Twitter
• Pinterest

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника ()

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника ().

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 900 между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 900, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. ©

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 900. Самое главное что нам понадобится – это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам ( описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 900.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 900.

Земляные работы

Копать ли котлован или траншеи под фундамент самому, нанимать ли рабочих или вызывать строительную землеройную технику? Здесь все зависит от ограничений в вашем бюджете и от сроков строительства. Естественно, землеройная техника сделает все в разы быстрее, чем вы сами или бригада рабочих. Однако и денег такой подход потребует больше, чем другие варианты.

Самый лучший вариант отталкиваться от объемов земляных работ. Если вы строите небольшой дом на небольшом фундаменте, то с земляными работами справятся и несколько человек с лопатами. Если вы затеяли дом с подвалом, то выемку грунта лучше всего производить экскаватором.

Зачем нужна отмостка?

Так как пучение грунта происходит из-за избытка влаги, строители решили однажды бороться не с его следствием, а причиной. Поэтому фундамент решено было защищать. Для этого стали использовать отмостку – покрытие в виде полосы из влагостойких материалов, проходящей по периметру здания. Для обеспечения стока воды такая полоса делается под небольшим уклоном. Ее ширина всегда равна глубине промерзания.

Отмостка должна быть и шире свеса кровли на 20 см. Оптимальная толщина – 10-15 см.

Схема отмостки

Для заливки отмостки достаточно использование цемента М200-300. Вначале по периметру здания снимается верхняя часть грунта и с помощью колышков и веревки делается разметка. Для защиты от влаги желательно сделать гидрозамок из 10-15-сантиметрового слоя глины. Далее засыпается 5-10-сантиметровый слой щебня и 10-сантиметровый слой песка.

Для утепления отмостки используются материалы, не поддающиеся гниению – пенопласт, пеноплекс и пр. Они укладываются на слой песка в 2 слоя со смещением предыдущего. После подготовки опалубки производится армирование с помощью металлической сетки с ячейками размером 50 или 100 мм, а затем заливка раствора.

Как правильно залить бетон?

Для этой процедуры берут бетон марки М200-М400, она зависит от состава. Основным компонентом является цемент. Благодаря воде он связывает песок в массу, в результате чего получается однородный раствор. Песок же не должен иметь в своем составе примеси, поэтому его самостоятельно «моют» или берут речной. Гравий – еще один основной компонент бетона. Он бывает различных фракций, которые выбирают в зависимости от назначения будущей конструкции. Иногда щебень можно заменить керамзитом или шлаком, но такой состав уже не используют для фундамента.

Вода – незаменимый компонент для строительства ровного фундамента. С ее помощью и бетономешалки все составляющие перемешиваются, и получается однородный раствор. Также для затвердевания бетона она необходима. Иногда для улучшения качества бетона добавляют добавки, например, морозостойкие, для ускорения твердения, увеличения прочности.

Заливку частями правильнее начинать с углов, а после уже заполнять все остальное. Желательно воспользоваться услугой специальногоавтомиксера. Он подъезжает к углу и заливает его. При этом один человек держит желоб, а два других распределяют бетон равномерно по траншее.

Для выгонки воздуха используют глубинный вибратор. Если его не удалось найти, то можно методом штыкования пройтись лопатой. После заполнения траншеи , следует бетон выровнять, где это необходимо, пока он «не схватился».

Нюансы при заливке столбчатого фундамента

Отличается столбчатый фундамент от ленточного тем, что он состоит из столбов, которые скрепляются монолитной лентой. Поэтому после разметки нужно пробурить столбы, а затем их армировать. Арматуру берут диаметром 10-12 миллиметров, с выпуском 15-20 сантиметров над столбом. После заливки делают опалубку для ростверка. Она соединяет все столбы, создается арматурный каркас, далее заливается бетон. Как лучше поднять забор?

Особенности заливки плитного фундамента

Главное отличие плитного фундамента в том, что плита располагается под всем домом, а не только под стенами.

Чаще всего используют тип с ребрами жесткости. Разметка делается по периметру дома. Убирают грунт на глубину плиты и толщину песчаной подушки. Делают подушку и утрамбовывают ее. В два ряда делают арматурный каркас. А затем весной заливают бетон аналогично, как и в предыдущих типах фундамента.

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Важно! Что использовать данный тип основания можно как для небольших построек, так и для многоэтажных конструкций. При должном расчете, основание может выдержать серьезные нагрузки.

Обратите внимание, что сваи могут быть разными. Определяют винтовые сваи, деревянные (для небольших сельхоз построек), железобетонные, изделия из металла, а также комбинированные варианты. Если говорить о способе устройства, то фундамент на сваях может быть:

1. Вдавливаемым, когда сваи утапливают в грунт специальной техникой или вкручиваются вручную.
2. Набивным, когда подготавливается скважина, устанавливается свая и заливается бетоном.
3. Забивным, когда устанавливают сваи из железобетона при помощи копры (специальной техники).

В чем преимущество такого фундамента?

1. Вы можете сооружать его в любое время года.
2. Земляные работы сводятся к минимуму.
3. Затраты на материалы и строительство в целом минимальные.
4. Универсальность, можно использовать на самых сложных типах почвы.
5. Всю работу можно сделать своими руками.

Только вот в отличие от ленточного основания, вы не сможете сделать себе гараж или погреб. Да и цоколь у такой постройки будет отсутствовать.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию сооружения свайного основания для дома. Если вы хотите сделать все работы самостоятельно, то рекомендуем остановиться на устройстве с винтовыми сваями. Что для этого нужно:

1. Участок очищается от снега, веток, деревьев и прочего мусора.
2. На нем делается разметка, согласно плану (план и проектирование делается заранее). Места, где будут размещаться сваи тоже следует отметить. Для удобства, выкопайте ямки по 15–30 см. Так, ввинчивать сваи будет удобнее.
3. Теперь можно приступать к расстановке свай. Установите их на свои места, слегка ввинтив в грунт, но не полностью. Расстояние выбирается согласно плану. То же касается и глубины.
4. Теперь можно начинать ввинчивать сваю в землю круговыми. Делайте это строго перпендикулярно, чтобы все было ровно. Если изначально вкрутить сваю правильно, то она будет ровной. Допускается отклонение на 1–2 градуса. За один круг можно продвинуться на 15–30 см.
5. Теперь все сваи выравниваются по уровню горизонта, и бетонируются изнутри.
6. Когда все сваи установлены и бетон застыл, можно выполнять обвязку. На сваи устанавливаются шляпки, а сверху устанавливается деревянный или металлический ростверк. Под шляпки свай обязательно положите гидроизоляционный материал.

Чтобы увидеть все наглядно, предлагаем вам ознакомиться с этим видео.

Виды ленточного фундамента

Конструктивное исполнение оснований данного типа может существенного отличаться. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями, чтобы вы могли подобрать подходящий вариант для своего дома.

Для каждого дома подбирается основание подходящего вида

Монолитный ленточный фундамент: основные характеристики и особенности

Сооружение подобных конструкций выполняется с использованием опалубки непосредственно на строительной площадке. Ленточный монолитный фундамент представляет собой замкнутый контур. Отличаются простотой возведения. Могут заливаться своими руками. Имеют достаточно большой вес.

Опалубка выставляется по всему периметру здания и под несущими стенами

Внимание! Монолитные основания подходят для участков с любым грунтом.

Ширина таких конструкций обычно составляет 0,35 – 0,5 м и зависит от особенностей грунта на участке и характеристик возводимого здания.

Внимание! Ширина монолитной ленты обычно на 20% больше толщины стен.

Геометрические параметры основания согласуются с размерами стен

Сборный из блоков и сборно-монолитный ленточный фундамент

Для возведения сборного ленточного основания используют специальные фундаментные блоки, соединяемые между собой с помощью бетонного раствора. Своими руками такие конструкции никто практически не заливает, так как необходимо выполнить транспортировку и последующий монтаж подвижных блоков. От подобных конструкций также стоит отказаться, если работы будут выполняться на участке с подвижным грунтом. Неравномерная усадка грунта может спровоцировать растрескивание основания и появление трещин на самом здании.

Сборный фундамент из блоков

Сборно-монолитный ленточный фундамент формируется из нескольких частей, которые после завершения работ становятся цельной конструкцией. Обустраиваются чаще всего на участках с грунтом, имеющим высокую степень сжатия. Благодаря высоким прочностным характеристикам позволяют сформировать основание любой конфигурации.

Основание получается цельным

Количество арматуры

Исходя из практики и требований СНиП, для подобного типа фундамента берется арматура 12-16 мм. Продольные прутки, на которых будет действовать основная нагрузка, должны иметь максимальную толщину. Для поперечных можно взять прутки 12 мм.

Прутки, идущие повдоль, должны быть уложены на расстоянии 5 см от верха и низа фундамента. Так как они берут на себе основную нагрузку, то должны быть выполнены из ребристой арматуры. Вертикальная и поперечная арматура такой нагрузки не несет, поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру.

Все прутки устанавливаются с шагом 0,5 м. При заданной ширине 400 мм будет достаточно 4 продольных (по два сверху и снизу) прутков. При большей ширине фундаментной ленты или подвижном грунте эти цифры увеличиваются.

Количество продольной арматуры определяется делением длины большей стороны фундамента на шаг решетки. Для поперечных связей расчет проводится аналогичным способом. Количество вертикальных прутьев зависит от высоты фундамента, которую умножают на число пересечений прутков поперечных и продольных.

Возможна ли заливка фундамента в зимнее время

Далеко не всегда удается следовать рекомендациям по обустройству фундамента и выполнять его возведение по теплу. Бывают ситуации, когда работы приходится проводить и при минусовых температурах. Зимой бетон также можно заливать, но при этом следует использовать специальные добавки и прибегать к подогреву раствора. Кроме этого, над фундаментом рекомендуется смонтировать шатер, внутри которого поддерживают плюсовую температуру, используя тепловые пушки.

Для сохранения теплопроводности зимой можно использовать опалубку из пенополистирола, которая исключит быстрое застывание раствора. Бетон нужно заливать слоями по 20 см и использовать вибратор для удаления воздуха. Верхний уровень раствора должен соответствовать натянутому шнуру.

Когда заливка будет завершена, опалубку снаружи простукивают молотком, а сам бетон разравнивают и накрывают пленкой. Полиэтилен периодически убирают и проливают фундамент водой, что предотвращает образование трещин.

Спустя 2 недели после заливки, опалубку разбирают. Непосредственно строительство дома можно начинать через месяц после заливки основания.Похожие публикации

• Читать Ремонт фундамента кирпичного дома своими руками
• Читать Фундамент ТИСЭ своими руками
• Читать Калькулятор расчета фундамента
• Читать Монолитный фундамент плита своими руками
• Читать Дачный домик своими руками — дешево и быстро
• Читать Сарай своими руками

Пошаговое инструкция строительства фундамента для дома

При строительстве фундамента для дома своими руками пошаговая инструкция будет ценным подспорьем и поможет избежать множества ошибок.

Шаг 1. Подготовка

Первым делом необходимо провести расчистку участка от зеленых насаждений, валунов, строительного и иного мусора, подготовить места для размещения материалов и инструментов.

Шаг 2. Разметка участка

Используя шнур, колья и измерительные инструменты, необходимо провести разметку границ будущей конструкции. Вывод шнура на горизонталь проводится по уровню, что позволяет установить верхнюю границу конструкции.

Шаг 3. Разработка грунта

Перед тем, как строить фундамент для дома своими руками, необходимо разработать грунт. Для заливки плиты осуществляется рытьё котлована, чаще всего для этого используют экскаватор, так как ручная работа займёт очень много времени. Разработку грунта под ленту или столбы можно провести и вручную. Грунт выбирается с запасом для отсыпки песчаной подушки.

Шаг 4. Песчаная подушка

Обустройство песчаной подушки позволяет выровнять поверхность, обеспечить равномерную передачу нагрузки от основания на грунт. Для этого в котлован насыпают слой около 30 см, иногда для подушки используют также керамзит или щебень.

Шаг 5. Дренажная система

Среди этапов строительства фундамента своими руками одним из важных пунктов является создание дренажной системы. Она необходима на глинистых и влажных грунтах, в местностях с сезонными подтоплениями, а также при заглублении больше, чем на 150 см. Дренаж защищает бетон основания и подвал, обеспечивая долговечность конструкции. Для этого создаются системы труб, отводящих талые, дождевые и грунтовые воды от дома в приёмный колодец.

Шаг 6. Опалубочные работы

Возведение опалубки требует серьёзного подхода. Она должна быть надёжной, чтобы удержать многотонную массу бетона до момента его застывания. Чаще всего опалубку собирают из дерева или фанеры, однако могут применяться и современные полимерные варианты, в том числе несъёмные (после затвердевания бетона они выполняют роль тепло- и гидроизоляции).

Шаг 7. Монтаж арматуры

При возведении фундамента своими руками поэтапно важно провести грамотное армирование. Арматуру необходимо располагать с шагом до 40 см, а в пересечениях стен, углах и других нагруженных частях конструкции армирование нужно усилить. Важный момент: профессионалы вяжут арматуру проволокой, так как сварочные работы ухудшают прочность металла.

Для плитных конструкций небольших размеров допустимо использование металлической сетки, которая имеет ячейки размером 10-15 см.

Шаг 8. Заливка бетоном

На следующем шаге мы строим фундамент, заливая бетон в подготовленную опалубку. Надёжность всей конструкции формируется не только от качества смеси, но и от правильного проведения заливочных работ. Недопустимо сбрасывать бетон с высоты, так как это приведёт к расслоению – его нужно транспортировать по наклонному желобу. Оптимальная температура для работы –15-25°С, в жару вода будет быстро испаряться, что будет мешать процессу схватывания, а при отрицательных температурах в свежем бетоне образуется лёд, который становится причиной образованию микротрещин и ухудшения прочности.

Шаг 9. Уход за бетоном и распалубка

Чтобы предотвратить переосушение бетона, необходимо в первые дни укрывать его от солнца и регулярно поливать горизонтальную поверхность. При зимних работах конструкцию дополнительно утепляют, а в первые 3 дня после заливки осуществляется её обогрев при помощи тепловых пушек.

Снятие опалубки осуществляется не раньше, чем бетон наберёт хотя бы 50% прочности. Сроки зависят от применяемой марки смеси, а также среднесуточной температуры и применяемых присадок, и могут составлять от 3 дней до месяца.

Шаг 10. Утепление и гидроизоляция

Утепление осуществляется множеством способов. Оно призвана сократить потери тепла, предотвратить разрушительное воздействие промёрзшего грунта на основание дома. Для этой задачи используют минеральную вату, готовые блоки, полиуретановое напыление, а также отсыпку из песка, керамзита или щебня.

Гидроизоляция препятствует подтоплению подвальных помещений. Она позволяет отвести воду от окружающего дом грунта и предохраняет конструкцию от повреждения морозным пучением грунтов. Гидроизоляция выполняется с применением жидких покрытий, наносимых на бетон, а также рулонных материалов.

Зная, как построить фундамент для дома своими руками, можно сэкономить приличную сумму, не потеряв в надёжности здания. Разумеется, придётся немало времени провести в расчётах, а также как следует поработать руками, однако это позволит гарантировать не только сохранение семейного бюджета, но и долговечность вашего будущего жилья.

Устройство своими руками

Монтаж столбчатого фундамента

Сначала делают чертеж расположения столбов на бумаге. Их устанавливают в местах наибольшей несущей нагрузки: на углах, местах пересечения наружных и несущих стен, под камином, колоннами. Сверху на опоры устанавливают ростверк, который служит для равномерного распределения нагрузки от дома и передачи ее на столбы и грунт.

Столбы монтируют из кирпича, бетона, камня, железобетонных столбов.

Этапы монтажа железобетонного столбчатого основания:

1. Очищают строительную площадку от мусора. Иногда требуется выкопать котлован и засыпать в него плотный грунт: на супесях, плывунах и др. неустойчивой почве.
2. Выполняют разметку участка, отмечая кольями места расположения столбов.
3. Согласно отметкам роют котлованы на глубину более метра. Насыпают на дно песок и гравий, смачивают их и хорошо уплотняют.
4. Монтируют опалубку для заливки столбов. Если грунт плотный и стенки не осыпаются, можно обойтись без монтажа опалубки.
5. Устанавливают металлические прутья диаметром от 12 мм, скрепляют их хомутами.
6. Льют бетон слоями толщиной 300 мм, хорошо уплотняют раствор.
7. После того как залили нужную высоту, оставляют до полного высыхания. Накрывают полиэтиленом, регулярно увлажняют.
8. Через месяц монтируют ростверк.

Чтобы не допустить проникновение влаги и мусора внутрь основания, возводят между столбами ограждающую стену.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.