Как сделать разметку под фундамент своими руками?

Виды конструкций

Рассмотрим более детально виды конструкций.

Преимущественно популярными считаются лишь определенные типы фундаментов. Это связано с тем, что их относительно легко построить собственными силами.

Поскольку для всех остальных разметку будут делать строители, вследствие этого имеет смысл обратить внимание только на них.

• немаловажно правильно сделать разметку, строительство не потребует особых навыков. В этом случае в роли фундамента выступает цельная плита. Преимущество данного способа заключается в том, что при движении грунта вместе с ним перемещается все основание, тем самым дом сохраняет целостность.
• Ленточный. Данный тип преимущественно прост в возведении. Так, он представляет из себя железобетонную ленту, которая располагается по всему – для домов с тяжелыми стенами, он бывает мелкозаглубленным, который годится для деревянных и маленьких каменных домов.
• Столбчатый. Из названия понятно, что фундамент сооружается на столбах. Их располагают в местах максимальной нагрузки. Впрочем стоит учитывать, что использовать подобный тип можно только для домов из легких материалов, к примеру говоря, каркасных.
• строительство происходит на пучинистых либо неустойчивых фундаментах, данный способ выбирают. Он годится для строительства оснований под тяжелые дома.
• Винтовой. По своим характеристикам этот вариант близок к свайному. Он годится также и для этажного строительства.А не заколачивать, вследствие этого многие выбирают именно их, в отличие от предыдущего варианта винтовые сваи необходимо вкручивать.

_Строительство – вид производственной деятельности, результатом которой являются строительная продукция или строительные материалы и изделия. (СНиП 12-03-2001)

Значение правильной разметки фундамента

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…

Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.

Инструменты, необходимые для работы

Схема разметки траншеи под фундамент.

Прежде чем начинать самостоятельно размечать фундамент, подготовьте необходимые для этого принадлежности. Никакие труднодоступные и сложные в обращении инструменты не требуются. Вам понадобятся:

• рулетка для измерений (удобнее, если ее длина будет не меньше наиболее длинной стены);
• арматурные прутки либо другие подходящие колышки;
• заметная и прочная веревка;
• подходящие зажимы (обычно подходят прищепки);
• строительный уровень;
• большой угольник;
• нивелир.

Разновидности и особенности фундаментных оснований

• вес и площадь будущего здания;

• технические характеристики;

• ландшафтный рельеф местности;

• глубина нахождения грунтовых вод (ГВ) и степень промерзания.

Столбчатый

Предполагается установка специальных свай во всех углах, областях пересечения стен и прочих местах, где предполагается высокая нагрузка. Применим для относительно лёгких строений, надежен, экономичен и не требует дополнительных гидроизоляционных работ. Столбы располагаются на расстоянии м. Преимущественно изготавливаются из бетона, камня или кирпича. Свободное пространство между ними утрамбовывается щебнем или песком. Подходит фундамент для деревянных или каркасных коттеджей. Этот вид основания исключает наличие подвалов и цокольных помещений. Идеален на не предрасположены к движению и пучению грунтах.

Ленточный

Наиболее часто используется на частных строительных объектах. Большой расход сырья, массивность и простота укладки – это основные его характеристики. По сути это ж.б. полоса, установленная по всему периметру. Монтируется для всех типов домов, включая проекты, предполагающие гараж. Устройство базы делают на расстоянии 20 см. от границы промерзания земли, но не глубже 0.5 м. Толщина подбирается индивидуально – зависит от площади и толщины стен будущего жилища.

Плитный

Предполагается штабелирование монолитной железобетонной платформы по всей площади строения. За счет колоссальных земляных работ и большого расхода материала, считается чуть ли не самым дорогостоящим каркасом. В основном применяется для небольших дач, когда основание дополнительно является и полом. Совместим с любой почвой и расстоянием залегания ГВ.

Свайно-винтовой

Незаменим в строительстве малоэтажек, когда наблюдается повышенная подвижность и пучинистость грунта. Также, подходит в местности с неустойчивым ландшафтом. Изначально подобные конструкции использовались для крепежа высоковольтных станций, но практика показала, что и при возведении домов технология не утрачивает своей функции. Механизм установки выглядит так – стальную трубу буквально вкручивают на глубину не менее 1.5 м. Стволы столбов бетонируются, а сверху обрабатывается антикоррозийным составом. Отличаются крайне высокой несущей способностью. К основным преимуществам относят: возможность совершать монтаж в любое время года и ненужность копать траншеи. К тому же не потребуется выравнивание участка.

Комбинированный

Этот вид характеризуется умелым сочетанием разных типов, форм и материалов. Как правило, применяют с целью финансовой экономии или для усиления несущих свойств. Схемы возведения могут быть разными, но чаще используются следующие:

• столбы обвязывают ж.б. лентой;

• разделяют монолитные сваи кирпичной крошкой;

• платформу укладывают не на песок, а на сваи;

• изначальная база ленточная, но сверху делают каменные блоки.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

↑ Подготовительные работы

Одно из главных мест при строительстве дома занимает этап подготовительных работ. Вначале очищают участок от строительного мусора, если он остался после сноса старых построек. Также спиливают мешающие стройке кустарники и деревья, выкорчёвывают (обязательно!) пни, убирают сухую траву.

Зонирование участка на этапе проектирования позволяет во время эксплуатации использовать каждый метр участка с максимальной эффективностью. Основа строительных работ – нивелировка. Проектный план участка, на котором отмечены высоты местности, позволяет подобрать оптимальное место для рытья котлована для основания дома. Также это позволяет вычислить точку сброса поверхностных вод. Рассчитав проектную точку пола 1-го этажа постройки, вычисляют отметку сброса ливневых стоков. Либо устанавливают место врезки самотечной канализации.

Нивелирование приусадебной территории выполняют до начала стройки и заложения основания. В результате этого участок приобретёт привлекательный вид, и намного легче будут выполняться строительные работы на последующих этапах.

 Когда рельеф местности имеет большие перепады, то потребуется ступенчатое выравнивание территории.

Дальше по плану определяют точное место, где будет располагаться дом. И приступают к разметке фундамента. Разметка заключается в установке по всем углам будущего здания колышков. Когда дом – это стандартная прямоугольная форма, то получившаяся фигура имеет идеальные углы в 90°.

Если прямой угол не выдержан, добиваются этого результата с помощью перемещения ограничительного шнура в ту или другую сторону. На одинаковом отступе друг от друга, вдоль будущих стен, тоже устанавливаются колышки, и натягивается между ними верёвка. При проведении между углами дома диагоналей, их численные величины должны быть идентичными.

Выполняя разметку под ленточный фундамент, отступают от стен дома на ширину основания. Обычно этот показатель не больше 20 см.

Выкопать траншею можно самостоятельно при помощи лопат (штыковой и совковой), либо с помощью специализированной техники. Траншею формируют на 20 см ниже точки, на которой промерзает земля. Данные о точке промерзания, характерной в зимний период для вашей местности, находятся в результатах геодезической экспертизы. Копают траншею, чётко придерживаясь разметок. Грунт со дна траншеи выбирают, в результате должно сформироваться плоское дно.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

• точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
• дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
• число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Подготовительные работы

Начало практического воплощения на участке под застройку выстраивания контуров будущего фундамента начинается с планирования и подготовки необходимых инструментов и расходных материалов.

В качестве инструментов будет использоваться:

• Молоток;
• Рулетка;
• Угольник;
• Угломер или большой транспортир;
• Нож или ножницы;
• Лазерный нивелир.

Из всего перечисленного, возможно, только лазерный нивелир из-за своей высокой цены может быть упущен из списка, то вот относительно всех остальных инструментов, то без них обойтись, никак не получится.

В качестве расходных материалов будут использоваться:

• Деревянные колышки 0,25 и 1,25 м;
• Стальные арматурные пруты такой же длины;
• Шпагат или шнур.

Деревянные колья в основном будут использоваться для разметки общего контура фундамента, а вот арматурные прутья уже придут на замену деревянным кольям на этапе практической отрывке траншей и шурфов.

Для удобства работы сразу рекомендуется заточить и затесать колья и прутья для удобства последующей работы.

Приступая к практической работе, следует сначала определить согласно плану и проекта общее месторасположения будущей постройки, ведь для размещения капитальных строений на участке застройки существуют определенные правила:

• Постройки размещаются в строгом соблюдении с правилами относительно соседних участков, магистральных трубопроводов, газопроводов, линий электропередач и кабельных трасс линий связи;
• Дом не может быть построен ближе, чем за 3 метра до соседского участка;
• Хозяйственные постройки, в том числе предназначенные для содержания животных и птиц, а также септики и уборные должны находится не ближе чем за 15 метров от стен жилого частного дома;
• Септик для индивидуальной системы канализации должен находиться на расстоянии не менее чем 5 метров от стен здания.

Определив эти стандартные параметры, согласно проектной документации проводиться привязка к сторонам горизонта и местным условиям, и проводится подготовка места:

• Спиливаются деревья и вырубаются многолетние насаждения;
• Снимается дерн и плодородный слой земли;
• Выравнивается площадка.

По сравнению с остальными этапами работы, это самый трудоемкий период работы по разметке фундамента. При очистке площадки рекомендуется сразу спланировать место для отвала грунта , ввиду того что при отрыве котлована под фундамент, часть грунта придется однозначно убирать с участка застройки.

Инструменты

Делать разбивку участка необходимо с помощью специально предназначенных для этого инструментов, так что перед тем, как приступить к выполнению такого рода работ, рекомендуется запастись такими инструментами, как:

• рулетка. Длина измерительной ленты должна быть равна или больше, чем длина диагонали. Можно пользоваться и приспособлением более короткое, но это вызовет дополнительные сложности со стыковкой;
• деревянные колья нужны, чтобы закреплять бечевку у земли после того, как разметка будет перенесена в плоскость пониже;
• угольник понадобится только для того, чтобы сверять углы в 90 градусов, но не помешает иметь и 30, и 60 градусов;
• шнур или бечевка для проведения разметки;
• крепления нужны для того, чтобы закрепить бечевку на кольях. Можно использовать прищепки, гвозди, зажимы – все, что для этого подойдет;
• лазерный нивелир или теодолит, а также можно использовать более дешевый строительный уровень – ватерпас. Однако нужно знать, что работать с лазерным уровнем намного проще и быстрее.

Разметка участка под фундамент своими руками

Разметка участка под фундамент — это ответственный этап подготовительных работ. При ее проведении важно определить:

• положение будущего дома по отношению к неподвижному ориентиру;
• уровень нулевой отметки строения.

Неподвижным ориентиром может служить соседский забор или ближайшая дорога, большой камень или отдельно стоящее дерево.

Разметка участка под фундамент происходит с помощью колышков, шнуров и обноски следующим образом:

1. Сначала определяются углы будущего дома на местности. Правильность их размещения легко проверить измерением диагоналей. Они должны быть равны.
2. После этого натягивают шнуры по периметру и диагоналям планируемой постройки.
3. Затем производят установку обноски, которая состоит из досок. Доски прибивают к колышкам по периметру здания на расстоянии 1-1, 5 метра, образуя сплошную конструкцию.

Если вы намерены укладывать фундамент ленточного или столбчатого типа, то операцию по разметке нужно повторить еще раз. Это требуется для определения контура внутреннего периметра фундамента.

Разметка фундамента под дом своими руками

В статье рассказывается о том, как правильно сделать разметку фундамента. И какие инструменты нужны для такой работы.

Фундамент это основание любого строения, будь то частный дом или, например цех завода. От его качества и надежности зависит то, как долго прослужит здание.

Именно поэтому все работы, связанные с возведением фундамента, очень важны и требуют максимум внимания от строителей.

Одним из важнейших этапов оборудования основания здания (фундамента) является его разметка. Если она сделана правильно, то строители смогут избежать многих проблем в процессе работы.

Фундамент

Как правильно сделать разметку под фундамент:

Первое что предстоит сделать начиная работы по разметке основания дома это разобраться с проектной документацией. Это необходимо сделать, для того чтобы точно знать все параметры будущего строения. И отталкиваясь от них проводить разметку и планировать дальнейшие действия.

Сделав точную разметку будущего фундамента можно быть точно уверенным что:

• в процессе возведения стен не возникнет никаких трудностей;
• закупка материалов для строительства обойдется на много дешевле;
• строя дом по проекту можно избежать неприятностей в ходе проведения работ.

Составляя проект дома очень важно учесть не только материалы, из которых он будет построен, но также и его размеры. Ведь если допустить неточность в процессе разметки основания может получиться, так что несущие стены будут возводиться, нарушая проект.

Еще до начала работ по разметке необходимо проделать некоторые мероприятия:

1. Первое что нужно сделать, это определить точное место будущего расположения постройки. Для этого на участке выбирают ровную площадку, желательно удаленную от дороги.

2. Следующее что необходимое действие, решить какой тип фундамента будет применяться при строительстве. Этот выбор делают, основываясь на климатических условиях, а также рассчитав примерную массу дома.

3. Сделав первые шаги можно приступать непосредственно к разметке первой стены. Причем совершенно все равно где она находится в передней или задней (фасадной или боковой) части дома.

Итак, начинать нужно с углов будущего здания. В этих точках забиваются колья, между которыми натягивается веревка. Когда это сделано, вырисовывается контур дома, по которому и будут возводиться стены.

Размечаем углы фундамента

Оборудование ленточного фундамента подразумевает, что в процессе необходимо будет вынуть определенное количество грунта. Поэтому устанавливая колья нужно об этом помнить и оставить места, для того чтобы можно было спокойно выкапывать траншею под основание.

Если при строительстве будет использоваться столбчатый фундамент тогда место можно не оставлять. Опоры можно будет установить аккуратно, не нарушая разметку.

После того как разметка первой стены окончена, появляется точка отсчета. И отталкиваясь от нее можно делать разметку всех стен дома. Следующее действие, определение места и отметка угла основания фундамента. Угол должен совпадать с параметрами, заложенными в проекте. От первого установленного угла отмеряем при помощи рулетки длину стены и снова устанавливаем колышек. Таким образом, находим второй угол фундамента.

Размечаем остальные стены фундамента

Помните все размеры должны быть четкими и не отступать от данных проекта. От этого в конечном итоге зависит качество фундамента, а соответственно и надежность все постройки.

Теперь переходим ко второй стене которая расположена перпендикулярно. Она размечается по тем же принципам. Однако здесь есть небольшой нюанс. Нужно добиться чтобы угол был ровный. Для этого можно использовать следующую технологию. На первом уже установленном шнуре нужно сделать отметки трех точек, которые находятся в удалении друг от друга. Это необходимо чтобы получить тот самый угол.

Также между ними должно быть одинаковое расстояние (например 1м). Получается что на первой веревке у нас есть три точки последняя из которых находится в трех метрах от угла фундамента. Теперь на второй веревке отмечаем точку на расстоянии четыре метра от угла. Регулируем веревку таким образом, что если провести линию между точкой 3м на первой веревке и точкой 4м на второй веревке получалась ровно 5м.

Это будет означать что разметка угла фундамента сделана под углом в 90 градусов.

Действуя подобным образом можно получить очень четкий контур будущего фундамента с прямыми углами. Это очень важно.

В случае если с первого раза не получилось сделать все ровно всегда есть возможность исправить положение. Главное работать внимательно и никуда не спешить и в итоге все обязательно получится.

Разметка под фундамент своими руками видео:

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Разметка под плитный фундамент

Эта работа легкая, но является важным этапом строительства. Без точной разбивки, дальнейшая эксплуатация будущего дома может обернуться частым ремонтом здания и фундаментной основы.

Как произвести правильно эту работу? Для этого на подготовленном участке с помощью колышков и шнуров наносят наружный контур основания. Потом через обноски натягивают шнуры, которые будут служить нулевой отметкой и черновым полом будущего дома. Особенностями разметки плитного фундамента является:

• проводить ее проще, потому что здесь достаточно разметить только внешний контур периметр, а с установкой внутренних стен и перегородок определяются уже, когда фундамент готов;
• разбивку опоры делают на 1 м шире во все стороны от периметра, чтоб была возможность установить дренажную систему и отмостку;
• если в проекте предусмотрена терраса, балкон или другие пристройки, их тоже размечают и заливают вместе с фундаментом.

Ведь это основание должно быть монолитным и гарантировать целостность и надежность построенного объекта.

Армирование – обязательное условие сооружения хорошего фундамента

Пространственный каркас из стальной арматуры, укладываемый в фундамент, позволяет повысить его прочность и обеспечить долговечность. Для изготовления каркаса применяют стержни сечением 1-1,6 см, связанные отожженной проволокой.

Порядок сборки каркаса:

1. Нарежьте прутки на заготовки требуемых размеров.
2. Свяжите из стержней плоскую решетку с помощью вязальной проволоки.
3. Соберите из двух плоских решеток каркас с помощью поперечных прутков.

Собранный каркас уложите на специальные подставки, гарантирующие фиксированное расстояние до бетонной поверхности.

Вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке

Инструменты для работы

Также потребуется измерительный инструмент:

• Рулетка
• Водяной уровень или лазерный уровень, или нивелир
• Шнур
• Строительный уровень
• Карандаш или несмываемый маркер

Шанцевый инструмент:

• Кувалда
• Штыковая лопата
• Лом

Будет удобно пользоваться шуруповёртом вместо молотка – так можно потом легко разобрать доски, выкрутив саморезы и не повредив их. Да и прочнее будет. Если используете в качестве основы столбы из металлической трубы – нужна будет болгарка для их нарезки, электродрель, чтобы засверлить в них отверстия и обязательно мощный шуруповёрт, чтобы завернуть специальные саморезы по металлопрофилю.

К инструментам для разметки относятся:

1. Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
2. Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
3. Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень – длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
4. Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
5. Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
6. Молоток, гвозди.
7. Материал для изготовления обносок – деревянные колья – минимум 16 шт. и бруски – 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.

Перед тем, как сделать разметку под фундамент, надо приготовить строительную рулетку, колышки, к которым будет привязываться разметочный шнур. Для изготовления колышков целесообразно использовать прутья, нарезанные из строительной арматуры.

Кстати, для более точного выполнения разметки можно использовать геодезические инструменты. Может быть, даже имеет смысл пригласить специалистов по выполнению геодезических работ.

Способы облицовки готового фундамента

Игнорировать вопрос отделки цокольной части не стоит, поскольку от этого зависит внешний вид дома, долговечность теплоизоляционного слоя, сочетаемость с другими строениями на участке.

Существует 3 типа устройства цоколя:

• наравне со стеной;
• западающий (утопленный в стену);
• выступающий.

От типа устройства зависит дальнейший выбор облицовочного материала, порядок монтажа или нанесения.

Для облицовки цоколя чаще всего применяются такие материалы:

• декоративная штукатурка (позволяет создавать повторяющиеся рельефные композиции);
• сайдинг;
• профнастил;
• природный, искусственный камень;
• сип, сэндвич-панели;
• термопанели;
• алюкобонд;
• стеклопанели;
• клинкерный, облицовочный кирпич;
• керамическая, клинкерная плитка.

Перейдите по ссылке чтобы ознакомиться с особенностями выбора и свойствами облицовочных материалов.

Процесс разметки

Теперь приступим к тому, как разметить участок под фундамент гаража. Для этого сначала на выбранном участке местности убираете всю растительность. Срезаете лопатой кочки, убираете камни размером более 10 см и прочий мусор. Размер очищаемого участка делаете немного больше размера гаража, чтобы под ногами ничего не путалось. Для большинства легковых автомобилей размеров дома 6 на 4 метра вполне достаточно.

Примерно сориентируйтесь как будет стоять гараж. В любом понравившемся месте, который будет углом строения, вбейте колышек. Постарайтесь сделать это так, чтобы две его грани были направлены как будущие стены.

Подготовьте имеющиеся куски обрезных досок: с одного края с помощью плотницкого уголка отчеркните линию перпендикулярную длинной стороне, неровный край отпилите ножовкой. На одной доске, начиная от выровненного края, поставьте маркером три хорошо заметные риски. Расстояние между рисками должно быть достаточно большим – сантиметров 30-40. От этого зависит точность измерения. На двух других досках точно таким же образом разметьте 4 и 5 рисок.

Возьмите доски с тремя и четырьмя рисками, положите их на землю обрезанным краем вплотную к граням вбитого колышка, чтобы вчерне повторить направление стен. Теперь используем открытие, сделанное древними египтянами. Берем доску с пятью рисками и кладем ее так, чтобы крайние риски на ней совпали с третьей и четвертой рисками ранее уложенных досок. Для этого надо приложить немного усилий, чуть-чуть сдвигая и перемещая размеченные куски досок. Треугольник, стороны которого равны 3, 4 и 5 является идеально прямым.

Вровень с длинными гранями досок, которые обозначают направления стен, вбиваем еще по одному колышку. После этого берем длинную доску, с помощью рулетки отмечаем на ней длину одной из стен гаража и прикладываем ее к вбитым колышкам. Прикладывать можно как снаружи, так и изнутри. Получаем место еще одного угла гаража. Забиваем там колышек, повторяя его гранями направления будущих стен.

После этого проверяем результаты своей работы. С помощью шнура измеряем диагонали между внешними гранями вбитых в углы колышков. Они должны быть равны. По внешнему периметру будущего гаража натягиваем шнур и штыком лопаты прорезаем вдоль него дерн. У вас должна получиться аккуратная неглубокая канавка шириной сантиметров 10. После этого колышки и шнуры можно убрать.

Канавка позволит вам безошибочно выкопать шурфы под стулья фундамента, завинтить сваи или выровнять участок и поставить опалубку для ленточного фундамента.

А тут статья про фундамент для гаража из пеноблоков.

Опалубка ленточного фундамента своими руками

Для создания опалубки прямо на строительном участке собираются щиты из обрезных досок, как на видео. Длина щита может быть различной, но чаще всего она не превышает 1-2 метра. Опалубку сбивают изнутри. Гвозди загибают наружу.

Не забудьте про деревянные распорки. Это позволит сохранить конструкцию при заливке опалубка должна выступать на 15 см выше уровня земли. Внутреннюю часть можно застелить пергамином или пленкой, чтобы не убежало цементное молочко через щели.

Для его закрепления используйте степлер.

Разметка в зависимости от типа фундамента

Каждый фундамент имеет свои особенности в связи, с которыми имеются свои особенности в разметке.

Ленточный фундамент

По углам фундамента ставятся колышки, между которыми необходимо натянуть бечевку либо цветную ленту. Колышки вбиваются по углам вешних граней, траншея при этом капается с внутренней стороны разметки. Трудно найти идеально ровный участок, поэтому глубина траншеи, как правило, измеряется по самой низкой точке разметки фундамента.

Для небольшой постройки будет достаточно траншеи глубинно в полметра. Крайне важно, что бы дно траншеи было как можно ровнее. Также траншея должна иметь строго вертикальные стены.

Столбчатый фундамент

Разметка столбчатого, свайного или плитного фундамента очень похожа на обычную разметку, но процесс несколько усложнен. На гранях разметки фундамента необходимо разметить точки размещения опор. Расстояния между ними должно быть не более 2х метров.

Варианты разметки фундамента без применения нивелира

В основе всех этих способов выноса разметки под фундамент своими руками лежит один принцип — создание и закрепление базисного угла.

От него далее будет производиться вся разметка.

Выбирается базисный угол так, чтобы одно из его направлений соответствовало самой длинной стене дома.

Закрепления базиса на участке под строительство производится с использованием привязок будущего здания к существующим строениям, заборам, столбам линий электропередач или дорогам.

Для закрепления точек лучше всего использовать арматурные стержни, которые после забивки в грунт на глубины ниже основания котлована, должны выступать от поверхности на 20 — 30 см.

Отсутствие нивелира при разметке этими способами компенсирует уровень там, где необходим перенос высотных отметок.