Как сделать опалубку для ленточного фундамента: правила и полезные советы

Несъемная опалубка

В строительстве различают два вида опалубки – съемная и несъемная. Каждая из них нашла свое применение в процессе возведения зданий разного назначения, но несъемная опалубка чаще применяется для возведения сложных конструкций, многоэтажных домов. Для ее изготовления используются готовые блоки из арболита или пенополистирола – ничего самостоятельно делать не нужно. Нередко при обустройстве несъемной опалубки используют теплоизоляционные твердые материалы – в таком случае решается сразу две проблемы: и опалубка готова, и дополнительных работ по теплоизоляции строения не нужно будет проводить. Кстати, именно с этой целью используют и специфические отделочные материалы для выставления несъемной опалубки – здание будет сразу иметь неплохой внешний вид.

Обратите внимание:если при строительстве частного дома используется несъемная опалубка, то специалисты рекомендуют использовать для нее теплоизоляционный материал арболит. Пенополистирол не рекомендуется использовать в строительстве именно жилых помещений – он отличается способностью выделять в воздух токсичные вещества.

Несъемная опалубка позволяет значительно сэкономить – такие монолитные стены будут гораздо дешевле, чем обычная кирпичная кладка. И процесс собственно возведения строения будет протекать быстрее – при заливке несъемной опалубки цементным раствором обычно используют «миксер», который подает основной материал через трубу под достаточно большим давлением, а ручной труд минимизируется.

Материалы

Деревянная

Изготовление опалубки для ленточного фундамента из древесины —  самый распространенный способ. Для этого обычно используются доски, влагостойкая фанера или плиты ОСБ. Доски все же предпочтительнее, потому что они намного дешевле и фанерных листов, и плит ОСБ. Толщина доски для опалубки —  4 — 5 мм, ширина не меньше 150 мм.

Какая доска предпочтительнее? Лучше использовать доски хвойных пород с влажностью не больше 22%. Если используются для сборки необрезные доски, то опалубочный щит, изготовленный из них, надо обшить изнутри рубероидом. Это делается для того, чтобы закрыть зазоры между досками, через которые жидкий раствор будет утекать наружу.

Если используется обрезной материал, тогда разрешается оставлять между элементами зазор не более 2 мм. При этом рекомендуется пролить доски с внутренней стороны водой, чтобы они разбухли, это уменьшит зазор. Если соблюдать эти требования, то можно гарантировать, что деревянная опалубка продержится 15 циклов использования.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Монтаж несъемная опалубка

Несъемная опалубка имеет свои плюсы, но гидроизоляция фундамента не получится

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, имеют отличные характеристики звукопоглощения и сбережения тепла. Они обуславливаются пенополистирольными блоками, остающимися на внешней поверхности после отверждения залитой в полости блоков бетонной смеси. Эту технологию можно применять как в строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Несъемный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае выполнить полноценную гидроизоляцию фундамента невозможно. О том, как сделать опалубку для фундамента несъемного типа, читайте в специальной статье.

Элементы съемной опалубки после отверждения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут использоваться повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Опалубка из древесины, используемая при обустройстве оснований небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но зато и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

Алгоритм создания опалубки

Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, в первую очередь необходимо произвести расчет количества досок. Как правило, расчетной единицей является количество материала в 1 м3. К примеру, в 1 м3 находится около 42 досок с параметрами: длина – 6 м, ширина – 15 см, толщина – 2,5 см.

Далее, показатель общего периметра основания следует разделить на длину одной доски, а высоту фундамента – на ее ширину. Полученные показатели перемножаются между собой. Разделив произведение на расчетную единицу, получаем значение, указывающее на то, сколько м3 следует приобрести для работы. При проведении вычислений необходимо учитывать, что опалубка, изготовленная своими руками, должна быть на 5-10 см выше высоты заливаемого фундамента.

Для сборки конструкции следует подготовить инструменты:

• молоток;
• электролобзик;
• уровень;
• рулетку.

Какой бы вид фундамента ни заливался, главное требование к опалубке одно – она должна быть строго вертикальной и максимально гладкой. От этого зависят не только долговечность и надежность основания, но и его эстетичность. Изготовление конструкции может производиться по 2 технологиям. В первом случае из досок сбиваются щиты, которые затем скрепляются между собой. Такой способ рекомендуется если доски небольшой длины. Второй вариант предусматривает крепление досок непосредственно к опорам, установленным в траншее.

Для работы может использоваться обрезная или необрезная доска. Но какую бы доску вы ни выбрали, ее край должен быть достаточно ровным, чтобы ширина зазора между элементами не превышала 1-3 мм. Как правило, такое расстояние нивелируется после заливки бетонной смеси и разбухания древесины под воздействием влаги. Если зазор превышает указанное значение, щели забиваются дополнительными рейками, расположенными с наружной стороны конструкции.

Установка опалубки начинается с разметки траншеи. Затем, по меткам в почву вбивают опоры, к которым с внутренней стороны крепят доски. Вертикальность конструкции в обязательном порядке проверяется уровнем. Второй ряд опалубки крепят через расстояние, равное ширине фундамента. Обе стенки можно соединить между собой рейками. С изнаночной стороны опалубка закрепляется подпорками.

Если доски для опалубки фундамента в первую очередь сбиваются в щиты, процесс установки несколько упрощается. Здесь главное – следить за вертикальностью стенок. Оптимальные размеры щита – 2х3 м. Щиты устанавливаются по обеим сторонам траншеи и скрепляются между собой проволокой, рейками и деревянными распорками. Торцевая часть элементов крепится друг к другу саморезами или гвоздями.

Качественно изготовленная опалубка позволит получить крепкий и ровный фундамент. После подсыхания бетонного раствора конструкцию разбирают. Если доски не получили повреждений, их можно использовать в других строительных работах, например, для возведения чернового пола.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Разновидности опалубки для фундамента

Съемную опалубку можно взять в аренду

По назначению оболочка бывает вертикальной, например, опалубка для столбчатого фундамента, и горизонтальной. Отвесная конструкция перемещается вверх по мере заполнения бетоном, как при заливке свайного основания.

Рамная система состоит из щитов на металлической раме и подпорок, соединяется гвоздями, болтами, саморезами. Конструкция является жесткой и применяется много раз. Балочная система включает опалубочные щиты, балки, ригель, строительные леса, где элементы соединяются сваркой. Такая конструкция применяется для возведения стен, а для бетонирования оснований не используется.

Съемная

Заменяемые системы различаются только по материалу, т.к. конструкция всегда делается аналогичная и содержит палубы, соединительный пояс, подпорки и раскосы. В строительстве используются модульные или инвентарные варианты щитов, которые изготавливаются на заводе. Такая опалубка быстро монтируется, снимается и отличается высокой точностью геометрических размеров.

В частном домостроении оборачиваемость конструкции не играет роли, поэтому чаще применяется древесина, например, делается опалубка ленточного фундамента из доски. После снятия материал больше применяться не будет.

Инвентарную опалубку можно взять в аренду, если такое решение обосновано в экономическом плане.

Несъемная

Несъемная опалубка становится частью фундамента

Конструкция состоит из опалубочных легкосборных частей, которые после застывания бетона переходят в категорию рабочих элементов и выполняют заданные функции. Оболочка предохраняет фундамент от почвенной жидкости, основание выдерживает замораживание и оттаивание без разрушений.

Используются заводские модули, которые составляются с помощью пазов и шипов в соответствующих местах. Наружные подпорки не используются, т.к. внутренние вкладки держат конструкцию и обеспечивают сопротивление нагрузке. Чаще несъемные варианты выполняются из материалов, сберегающих тепло и плохо пропускающих влагу, но также применяется металл, фибробетон, керамогранит или пластик.

Разборная

Разборная опалубка

Система предназначается для разборки после применения и перестановки на следующую делянку. Можно сконструировать такую опалубку для фундамента своими руками, приобрести многооборачиваемую на рынке или взять в аренду. Опалубка состоит из щитов и силового каркаса. Опоры, раскосы поддерживают щиты в рабочем положении, чтобы бетон не растекался в процессе твердения.

Разбирающийся вариант отличается способом скрепления элементов. Щиты соединяются болтами, которые снимаются при необходимости, а стационарная опалубка крепится гвоздями или сваркой каркаса, что не дает возможности снять ее без разрушения.

Мелкощитовая

Мелкощитовая опалубка

Конструкция используется на небольших объектах, чтобы не применять для монтажа подъемные краны. Щиты весом менее 50 кг ставятся в проектное положение вручную на строительстве частных домов, где не предусмотрен большой объем бетонных работ по заливке основания.

Мелкощитовая опалубка содержит элементы стандартных размеров, соединяется методом ударного замка и с помощью стяжных винтов.  Преимуществом устройства является многократность применения и длительный срок работы. Экономится труд рабочих, технология установки понятна и проста, в каждом элементе есть пазы, монтажные отверстия для подгонки частей.

Скользящая

Скользящая опалубка

Такой тип оболочки переставляется по высоте и применяется при строительстве зданий с монолитными бетонными стенами, колонами. Жесткие щиты выбранной конструкции крепятся на определенной высоте, внутрь подается бетонная смесь. После застывания оболочка разбирается и переставляется выше для принятия новой порции.

Для перестановки используются домкраты, тали, подъемники.

Использование скользящей опалубки является эффективным в строениях с неизменным периметром стен в плане и для сооружений с минимальным количеством оконных и дверных проемов, например, стен элеваторов, водонапорных башен, маяков.

Устройство дощатой недорогой в цене опалубки

• земельные работы — рытье траншее для обустройства опалубки и заливки бетона. При опускании опалубки необходимо учитывать зазор;
• формирование подушки (щебенка, песок) и гидроизоляция траншеи (в случае, если элементы опалубки не будут опускаться в траншею — надземная конструкция);
• укладка арматуры;
• сборка элементов опалубочной системы в соответствии с проектом;
• проверка качества устройства опалубочной системы;
• заливка бетона.

Несмотря на кажущуюся простоту расчетов и установки системы, выполнить все этапы на качественном уровне — непросто. Нужно строго следовать нормам ГОСТ и правилам СНиП, соблюдать технологический процесс и учитывать массу важных нюансов. Если вы не уверены, что сможете заложить качественный и надежный ленточный фундамент под будущую безопасную и теплую конструкцию, позвоните в нашу компанию. Мы поможем.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

• Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
• Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
• Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
• Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

Обратите внимание! Опалубка из металла в отличие от той, что возводится из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.

Толщина досок для опалубки и шаг стоек

Понятно, что чем толще доски, тем надёжнее опалубка, и проще всего сделать её с большим запасом. Но это будет означать перерасход материалов и излишние траты, поэтому стоит задаться вопросом: какой толщины досок будет достаточно в конкретном случае?

Чем больше бетона будет заливаться за один раз в опалубку (то есть чем выше выше будет лента фундамента), тем больше будет нагрузка при заливке особенно в нижней части опалубки. Высоте ленточного фундамента соответствует высота опалубки. Прочность опалубки зависит от толщины досок, из которых она сделана (чем толще, тем прочнее), и от шага вертикальных брусков (чем чаще, тем прочнее).

В таблице ниже приведены минимальные необходимые толщины досок (в мм) для деревянной щитовой опалубки в зависимости от её высоты и расстояния между вертикальными стойками.

Толщина доски, приведённая в этой таблице, рассчитывалась для заливки бетона из миксера или небольшой бетономешалки (при динамической нагрузке до 400 кгс/см2) и при условии, что допустимый прогиб доски составляет 1/400 пролёта (что составляет 1-2 мм).

Из таблицы видно, что опалубки одной и той же высоты для заливки одного и того же объема бетона можно сделать из разных досок, меняя при этом шаг стоек. Какой из вариантов более целесообразен нужно решать на основе стоимости материалов: что будет дешевле – купить более толстые доски или поставить больше вертикальных стоек.

Ещё один момент, который стоит учесть при выборе толщины досок – это возможность повторного использования: нет смысла специально ради опалубки покупать доски, которые после распалубки некуда будет применить.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Как сделать опалубку для фундамента

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
• Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
• В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
• Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Минимизация расходов

Поскольку форма для фундамента ленточного типа, состоит из большого количества щитов, на их изготовление уходит очень много досок. Расход материала еще больше увеличивается при большой глубине залегания основания. Но правильно подойдя к строительству фундамента, есть возможность сократить траты. Основание заливают не сразу, а в несколько приемов. Тогда нужна не вся опалубка, а только часть деревянных щитов. Правильно залитый фундамент по такому методу не становится менее прочным.

Послойная заливка

Такой способ удобен, если нужно сделать высокий фундамент. Общую высоту основания делят на 2 или 3 части и изготавливают щиты опалубки по этим размерам. Заливку проводят в таком порядке:

1. Монтируют форму и вяжут арматуру для всего объема работы.
2. По высоте опалубки заполняют ее бетонным раствором.
3. Оставляют бетон на 8 часов. Затем удаляют поверхностный слой со всей площади основания. На верхней части ленты остаются неровности, улучшающие скрепление со вторым слоем бетона.
4. Спустя 72 часа форму демонтируют, поверхности очищают и закрепляют на следующем ярусе.
5. Заливают второй слой бетонного раствора.

Чтобы верхний ярус был установлен ровно, при заливке первого шпильки верхнего яруса размещают по уровню. Тогда вторым слоем опалубочные щиты упираются в них и немного заходят на первый слой бетона, охватывая его с обеих сторон.

Вертикальное деление

Фундамент делят на 2 или 3 части вертикально. Разрывы делают не в углах, а на ровных участках. Монтируют опалубку на том участке, где запланирована заливка. В местах, где она заканчивается, устанавливают торцевые заглушки. Внутри укладывают арматуру так, чтобы горизонтальные прутья выходили на участках стыка за пределы опалубки на 60 см или больше. Тогда при заливке следующей части арматуру привязывают к этим выпускам.

В установленную форму заливают бетонный раствор. Через 8 часов торцевую заглушку снимают и оббивают бетонный слой до щебня. Образовавшиеся выступы улучшают сцепление при заливке следующей части.

Как правильно сделать полукруглую опалубку для заливки балкона?

Вариант 1. Пологая окружность — это часть круга большого радуса. Кладете лист осб на землю. Берете кол, веревку и карандаш — колв землю — к нему веревку, к веревке карандаш, отходите на эмперически подобранное расстояние, чертите на осб часть окружности держа веревку в натянутом состоянии. По этой рисованной окружности крепите уголками опалубку из полосы ОСБ, укрепляете снаружи брусками, чтобы раствором не сорвало.

Вариант 2. Стелите доски с запасом, или ту же осб. Рисуете по месту нужную загогулину, отрезаете пилой, набиваете в торец дощечек, изнутри для более плавной линии степлером пришиваете к вертикальным дощечке оргалит.  Не забудьте выровнять по размерам. Дополнительно можно проволокой вершинки дощечек вертикальный притянуть к горизонтальной опалубке. Это что бы на уголки не тратиться.

Вариант 3 Подготовка как 1 или 2, вместо досок гнете листовой металл.

Вариант 4. Стелите горизонтальную опалубку. Рисуете линию, потом вдоль линии делаете из тощего раствора бортик. После высыхания раствора подравниваете его и прокладываете полиэтилен, как разделительный слой. После схватывания бетона временный бортик удаляется осторожно. Таким способом можно не только полукруг сделать, но и сам торец балкона сделать фасонным или с украшением резным.

Вместо тощего раствора можно использовать гипс. По гипсу легко резать. Так же можно сначала смоделировать из любого пластичного материала торец, потом гипс отлить по готовому торцу, потом уже отливать сам балкончик.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Опалубка фундамента, стен и перекрытий: требования

Можно перечислить ряд требований, которые предъявляются к любому виду опалубки:

1. Для защиты от вспучивания бетона щиты или обивка опалубки должны быть очень прочными и надёжными. Кроме этого важна долговечность материалов, используемых для обшивки и их надёжное закрепление к несущим деталям опалубки.
2. Опалубка стен, перекрытий и фундамента должна храниться в надлежащих условиях. Так можно избежать её искривления, что впоследствии скажется на форме бетона.
3. Материалы, используемые для изготовления опалубки, должны обладать запасом прочности, чтобы выдержать нагрузки не только от раствора, но и от оборудования, рабочих  и стройматериалов.
4. Соединение щитов опалубки должно быть надёжным и выполняться в одной плоскости.
5. В качестве несущих элементов опалубки лучше использовать детали с квадратным сечением. Уменьшение площади сечения допускается при использовании дополнительных горизонтальных и диагональных связей.
6. Плотное прилегание опалубки к уже уложенным составам  позволяет предотвратить наплывы и утечку цементного молока.
7. Стыкование частей опалубочных щитов должно быть плотным. Это позволит избежать неровностей на поверхности бетона.
8. Опалубка стен, перекрытий и фундамента должна легко транспортироваться к месту использования, быстро собираться и также легко и быстро разбираться.
9. Выбор материала для производства опалубки, расположение швов и качество щитовой поверхности определяется требованиями к бетонной поверхности.

Неровности бетонной поверхности, полученные из-за неправильной установки опалубки или её низкого качества, трудно исправить. Для этого придётся вырубить часть застывшего бетона, установить на этом участке новую опалубку и снова залить бетон.

Важно: монтаж и демонтаж опалубки удобней осуществлять с использованием подручных материалов, специально изобретённых для этих целей. Струбцины, хомуты, подкосы, кружала, домкраты и многое другое оборудование существенно облегчает монтаж опалубки.

Устройство опалубки других видов

Фундамент бывает не только ленточного вида. Есть много других разновидностей оснований. В частном домостроении распространены столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты.

Столбчатый фундамент

Опалубку столбчатого основания можно выполнить из дерева и металла. Также для несъемных конструкций применяют асбестоцементные и пластиковые трубы. Временную конструкцию чаще всего делают из древесины.

Для самостоятельного изготовления наиболее подходящей является доска, толщиной 40 мм и шириной от 15 см. до 20 см. Доски крепят к деревянному каркасу из брусков. Опалубка формируется в виде короба, удобной для заливки раствора. В наиболее уязвимых местах боковых сторон короба устанавливаются опоры для противостояния давлению жидкого раствора. После его отвердевания создается прочный столбчатый фундамент, а доски демонтируются.

Опалубка для фундамента плиты

В качестве фундамента используют конструкции в виде монолитного плитного основания. Такой вид конструкции выполняют с обязательным армированием раствора, что избавляет бетонный монолит от растрескивания при отвердевании. Плиту монтируют на песчаную подушку.

Опалубку, сформированную в виде щитов, размещают по всему периметру площадки под фундамент. С внешней стороны устанавливаются опоры.

Конструкция фундамента в виде плиты, рассчитанная на значительные нагрузки, используется при возведении строений, имеющих более одного этажа.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Технология изготовления

Для работы вам потребуется ровная площадка. На неё желательно уложить металлический лист или плиту. Проверьте по уровню, как они лежат, и если не ровно – исправьте. Вначале собираете каркас. Каркас собирают с поперечной части опалубки. Если это выпуклая круглая опалубка – изготавливают крест с двумя подкосами к вершине, если вогнутая – конструкцию в виде буквы «П» с двумя подкосами к ножкам, для прочности.

Сбор закругленного каркаса

Изготавливают их минимум две штуки, в зависимости от ширины настила опалубки. Эти элементы каркаса должны располагаться не реже, чем через полметра. Затем их скрепляют между собой. Используют угольник, чтобы они располагались правильно. Скреплены они должны быть чуть уже, чем ширина опалубки – на двойную толщину досок. В нашем случае – на 100 мм, учитывая доски, которые мы взяли для каркаса.

Потом на каркас набивают направляющие. Это доски, которые затем будут стёсываться, чтобы получить круглую поверхность. Они набиваются так, чтобы образовался настил, который полностью перекрывает радиус будущей опалубки. Радиус корректируют с учётом толщины настила – для выпуклой опалубки толщину из него вычитают, а для вогнутой – прибавляют.

Направляющие стёсывают сначала с одной стороны опалубки. Вначале стёсывают по разметке. Затем – подгоняют, проверяя по шаблону.

Для поверки используйте шнур. Он закрепляется из центра будущей опалубки. Удобнее использовать деревянную доску — воробу. Её закрепляют так же, как шнур, но не прибивают, а привязывают. Она должна свободно вращаться. Доску отпиливают по будущему радиусу.

Затем стёсывают вторую сторону направляющих. Подгоняют строго по первой, перенося разметку по отвесу, стёсывают по шаблону. Делают поверку по угольнику. Угол между плоскостью направляющих и между двумя противоположными точками краёв должен быть прямым.

После этого набивают настил, покрывают его олифой или отработанным маслом, чтобы раствор или бетон к опалубке не приставал.