Как продуть батарею отопления: пять самых эффективных способов

Как воздух попадает в теплоноситель и чем это грозит?

• Шумность перетекания теплоносителя. Это приводит к вибрации, которая вызывает ослабевание соединений труб и может сказаться на состоянии сварных швов.
• Уменьшение срока службы металлических труб. Воздух изнутри вызывает коррозию.
• Затруднение перетекания теплоносителя. Циркуляция осуществляется вяло и со временем она вообще может прекратиться.

Часто воздушные пробки образуются в частных домах, в которых отопление работает без принудительной циркуляции. Когда давление падает, свободное пространство заполняет воздух.

Как появляются проблемы

В частях системы, которые подключены к радиаторам, обнаружить неполадки можно быстро. Они расположены в помещениях, поэтому при прохождении воздуха слышны шумы. На ощупь определяют пониженную температуру отдельных участков батарей, где образовались газовые «пробки».

Но трубопровод, скрытый в глубине бетонной стяжки, хорошо изолирован. Если шкаф с коллекторной гребенкой и насосом установлен вдали от жилых комнат, посторонние звуки не будут слышны. Неисправности выявляют по существенной разнице нагрева в разных контурах.

В следующем перечне приведены причины, которые способствуют проникновению воздуха в теплоноситель:

• Замена кранов, других элементов системы;
• Неисправное состояние автоматических устройств, которые предназначены для удаления воздуха из системы;
• Прокладка трассы трубопровода с большими перепадами по высоте;
• Существенное изменение уровня давления в процессе эксплуатации. При малом напоре возможно образование пустот в верхних точках;
• Чрезмерный нагрев теплоносителя, сопровождающийся выделением газов. Аналогичные негативные процессы способны вызывать некоторые виды химических соединений;
• Процесс наполнения системы после летнего периода выполнялся слишком быстро, поэтому не весь воздух был удален;
• При монтаже системы либо позднее нарушена герметичность соединений. В самом плохом варианте – течи образовались внутри бетонной стяжки. По этой причине после монтажа теплых полов выполняют тщательную проверку с применением повышенного давления.

Опрессовка системы и удаление воздуха из контура

После выполнения монтажных работ по созданию системы отопления, она отключается от котла, отключаются герметические расширительные баки, а в открытых системах расширительные баки герметизируются. Так происходит подготовка к проверке контура отопления на его работоспособность. Операция по испытанию системы отопления высоким давлением называется опрессовкой. Она может проводиться как воздухом, так и с помощью гидравлических насосов водой.

Согласно нормам СНиП опрессовка обязательна:

1. при сдаче новой системы в эксплуатацию;
2. после замены элементов системы (стояков, батарей, труб);
3. при подготовке к отопительному периоду.

В соответствии с правилами СНиП составляется акт опрессовки. Во вновь смонтированных контурах чаще всего производится опрессовка воздухом системы отопления дома. Считается, что после опрессовки, если не были выявлены дефекты, требующие устранения, то система полностью готова к работе. После окончания испытаний системы обычно начинается заполнение системы водой. Весьма вероятно, что возникнет еще одна проблема — потребуется обеспечить спуск воздуха из системы отопления, который неизбежно нарушит работу всего контура.

Воздух, который проник в отопительную систему, нарушает циркуляцию теплоносителя, вызывает неравномерный нагрев батарей, уменьшает КПД контура. Анализ причин и ответ на вопрос, откуда берется воздух в системе отопления, неоднозначен. Причин много, основные из них:

• нарушение правил монтажа;
• неправильное заполнение системы отопления;
• плохая герметизация стыков, резьбовых соединений и швов;
• попадание во время проведения ремонтных работ;
• неисправность воздухоотводчиков;
• низкое давление в контуре;
• выделение растворенного воздуха из теплоносителя при нагревании.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

• Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

  Заливать антифриз нужно тонкой струей

• Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
• Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
• Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
• Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
• Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Причины появления излишнего воздуха

Причин появления воздуха множество, полностью избежать этого явления довольно сложно. И все же следует изучить факторы, под воздействием которых в отопительной системе образуются воздушные пробки, чтобы минимизировать их воздействие на систему.

Чаще всего воздух проникает в систему:

• если отопление изначально было смонтировано неправильно;
• при несоблюдении правил заполнения отопительного контура водой;
• если нарушена герметичность соединения отдельных элементов системы;
• когда в системе отсутствуют или неправильно используются устройства для отвода воздуха;
• после проведения ремонтных работ;
• при возмещении потерянного объема теплоносителя с помощью холодной воды.

Неправильный монтаж отопительной системы приводит к ее завоздушиванию в тех случаях, когда трубы проложены с неправильным уклоном, образуют петли и т.п. Лучше всего отследить такие участки еще на этапе проектирования автономного отопления.

Заполнение контура водой следует выполнять по принципу: чем больше объем теплоносителя, тем меньше скорость его поступления в систему.

Если вода поступает слишком быстро, на определенных участках она может стать спонтанным вариантом гидрозатвора, препятствуя естественному процессу вытеснения воздуха из контура.

В местах соединения труб и радиаторов нередко возникают протечки. Иногда трещина настолько мала, что вытекающая из нее вода почти сразу же испаряется.

Отверстие остается незамеченным, и через него постепенно проникает воздух, который заменяет утраченный объем воды.

Небольшая щель, через которую вытекает вода, может стать причиной проникновения воздуха в отопительный контур и образования воздушной пробки

Поскольку тем или иным образом контур все же может оказаться завоздушенным, при проектировании отопления следует предусмотреть установку специальных устройств, предназначенных для спуска воздуха из системы отопления.

Если такие воздухоотводчики уже имеются, но не дают желаемого эффекта, возможно, некоторые из них сломаны и требуют замены.

Бывает и так, что устройства для выведения воздуха неэффективны из-за их неправильной установки или недостаточного количества. Неизбежно попадание воздуха в систему после ее ремонта.

В этом случае обязательно придется проводить мероприятия по развоздушиванию.

Растворенный в воде воздух попадает в отопительную систему во время заполнения контура. При нагреве он выделяется в виде маленьких пузырьков, из которых формируется воздушная пробка

Если часть объема теплоносителя утеряна, его необходимо восполнить. Свежая вода, в отличие от той, что уже находится в системе, содержит некоторое количество растворенного в ней воздуха. При нагреве он выделяется в виде небольших пузырьков и накапливается, образуя пробки.

Если в систему долили свежий теплоноситель, через некоторое время не помешает убедиться, что она нигде не завоздушена.

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Удаление воздуха через расширительный бак

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке — воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе. Где устанавливаются воздухоотводчики?

Основными («критическими») точками установки воздухоотводчиков являются:

1. Перегибы в системе трубопроводов («колено», поворот»)
2. Наивысшие отметки расположения трубопроводов

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

Разновидности воздухоотводчиков в системе отопления

Ручные

К первому типу относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Автоматические

Ко второму типу относят такие воздухоотводчики, которые могут работать без вмешательства человека. Установка их может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

Наряду с высокой производительностью они достаточно чувствительны к загрязненной воде и потому их следует устанавливать вместе с фильтрами-грязевиками и на подающих, и на обратных трубопроводах.

Профилактические меры

К числу наиболее эффективных и доступных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение завоздушивания сети, относится:

• соблюдение правил монтажа всех элементов конструкции и комплектующих;
• установка специальных устройств, отводящих воздух в ручном или автоматическом режиме;
• регулярная ревизия герметичности стыков и участков соединений;
• спуск воздуха до заполнения водой системы отопления;
• контроль работы водогрейного оборудования;
• проверка характеристик теплового носителя на соответствие требованиям;
• контроль показаний манометра и давления в трубопроводах;
• систематический визуальный осмотр трубопроводов и радиаторных батарей.

Настоятельно рекомендуется в процессе эксплуатации и обслуживания периодически выполнять штатное удаление воздушных пробок.

Самостоятельное удаление воздушной пробки

Если вы обнаружили, что ваш радиатор частично или полностью холодный, а труба, подходящая к нему, имеет признаки нагрева, следует заподозрить наличие в радиаторе воздушной пробки. Можно определить точное место расположения воздушной пробки в радиаторе, просто постучав по нему ключом. В месте нахождения воздуха будет слышен более звонкий стук. Но, в любом случае, где бы ни находилась воздушная пробка, ее необходимо удалить из трубопровода.

Удаление воздушной пробки производится посредством все того же воздухоотводчика. Поднеся вплотную к устройству пустую емкость для воды, следует медленно открыть клапан вентиля. Если вы услышите шипение, значит воздух начал выходить. Стравливать следует весь воздух, до появления воды. После этого кран закрывается. В том случае, если радиатор после стравливания воздуха не нагревается, необходима его прочистка.

Своевременный уход за системой отопления, а именно удаление воздуха из трубопроводов и регулярная профилактика воздухоотводчиков практически гарантирует обеспечение вашего жилища теплом при наступлении холодов.

Если воздух в отоплении все же появился в ходе эксплуатации системы

Но как бы все правильно не делали, воздушные пробки все-таки время от времени появляются. В таком случае нам обязательно нужно восстановить нормальную работу отопления. Алгоритм действий в этом случае следующий:

1. Определяем точное место, где она образовалась. Его можно локализовать по шуму или более холодным трубам и радиаторам;
2. Ищем в системе точку дальше и выше по ходу теплоносителя, где имеется воздушный клапан или кран, через который можно произвести развоздушивание;
3. Включаем подпитку системы (обязательно) и производим выпуск воздуха.

Это стандартное решение подобной задачи, но иногда пробки образуются в таких местах, где невозможно найти место, через которое можно провести удаление воздуха. Тут уже привести стандартную последовательность действий невозможно, нужно ориентироваться по ситуации. Можно только дать советы, основанные на опыте специалистов и практиков.

Если проблема возникает часто, то кроме удаления воздуха в трубопроводах нужно обязательно узнать как он там появляется, и устранить причину.

Мы привели самые элементарные сведения о влиянии воздушных пробок на процессы в системе отопления ее детали и узлы. И немного рассказали о способах избежать их или удалить. Существуют и другие более высокотехнологичные методы для борьбы с этой проблемой, но они требуют специального оборудования и навыков. Самое главное, о чем не было сказано выше – наиболее действенный способ борьбы с завоздушиванием это правильное проектирование отопительных систем и их грамотная эксплуатация.

Профилактика завоздушивания системы отопления

Если завоздушена система отопления, внутри элементы разрушаются под действием химических реакций и приводит к последующим поломкам. Чтобы избежать этих проблем, важно тщательно следить за состоянием отопительной системы и периодически проводить профилактические мероприятия.

Проблемы могут возникать по различным причинам, среди которых: ремонтные работы, нарушение технологии дозаполнения системы, неисправность воздухоотводчиков и т. д.

Чтобы избежать формирования воздушных пробок, необходимо провести ряд мероприятий.

1. В процессе монтажа нужно установить специальные устройства для сброса воздуха: на выходе из котла и на коллекторах устанавливается воздухоотводчик автоматического действия, на каждом радиаторе должен стоять кран Маевского, для вывода воздуха из труб на стояках монтируются воздухоотводы для трубопровода;
2. Перед тем как дополнить отопительную систему, нужно провести выпуск воздуха;
3. В процессе эксплуатации необходимо проводить постоянное наблюдение за работой отопительной системы: установить манометры и периодически проверять уровень давления в трубопроводе, отслеживать уровень теплоносителя в расширительном бачке, визуально осматривать трубы и радиаторы на предмет протечек и повреждений, проверять температуру отопительных приборов и её равномерное распределение;
4. Периодически выполнять прокачку системы, чтобы избавиться от засорений и заиливания;
5. Установка сепаратора воздуха и шлама. Такое устройство выводит газы, растворившиеся в воде. Кроме того, очищает теплоноситель от засорений. Сепаратор воздуха врезается в трубопровод, из проходящего через него теплоносителя улавливаются пузырьки воздуха и выпускаются наружу.

Меры профилактики значительно продлят срок эксплуатации отопительной системы и сделают её работу максимально эффективной.

Развоздушивание труб и сброс воздуха из систем отопления

Когда появляются воздушные пробки, необходим сброс воздуха из системы отопления: нарушение циркуляции теплоносителя приводит к тому, что в батареях появится шум, трубы станут холодными, начнёт образовываться коррозия на металлических элементах. С проблемой завоздушенности труб сталкиваются жители многоквартирного и частного дома с началом отопительного сезона.

Причины завоздушенности

С наступлением холодов начинают подавать отопление, но возникновение воздушной пробки мешает полноценному теплообмену. Причин образования воздуха в трубопроводах может быть несколько:

1. Неправильное заполнение системы.

   Вода в трубы должна поступать медленно с одновременным спуском воздуха из отопления.

2. Поломка воздухозаборного механизма.
3. Утечка теплоносителя.

   При разгерметизации стыков трубопровода возможна малозаметная протечка, при которой испаряется горячая вода и засасывается воздух.

4. Низкое давление. Приводит к тому, что снижается уровень воды, а пустоты заполняются воздухом.
5. Быстрый нагрев системы.

   Из воды образуются пузырьки воздуха, которые, поднимаясь, создают пробку в верхней части батареи.

6. Ремонтные работы. При монтаже попадает воздух.

В этом видео вы узнаете, что несет в себе воздушная пробка:

Методы удаления пробок

Для того чтобы продавить и удалить воздушную пробку из системы отопления, существует несколько способов. Но прежде чем устранить воздушное препятствие, необходимо знать, какая циркуляция присутствует в теплоносителе — естественная или принудительная.

В системе с верхней разводкой трубы (естественная циркуляция) появившуюся пробку можно выпустить из системы с помощью расширительного бочка, который расположен на самом верху теплообменника.

Подача воздуха должна происходить с подъемом к расширительному баку. Если же труба имеет нижнюю разводку, то процесс развоздушивания происходит так же, как в системе, снабженной циркуляционным насосом.

Если в жилом помещении стоит принудительный режим циркуляции, то сверху теплоносителя необходимо установить воздухосборник. Для избавления от воздуха трубопровод прокладывается с подъемом по курсу движения воды в теплообменнике, а пузырьки, поднимающиеся по трубопроводу, удаляются через специальные краны, которые расположены в верху батареи.

Кран Маевского

Краны Маевского делятся на ручные и автоматические. Ручные краны предназначены для того, чтобы выгнать воздух из системы отопления. Выглядит механизм как металлическое устройство небольшого размера, внутри которого расположен игольчатый клапан.

Кран Маевского сможет вам помочь со сбросом воздуха

После установки механизма в верхний патрубок стравливание воздуха происходит после полуоборота откидной гайки. Избавиться от пробки с помощью крана можно по схеме:

1. Необходимо заполнить систему водой. Кран должен быть закрыт.
2. Когда уровень теплоносителя дойдет до максимума, его подача прекращается.
3. После этого необходимо установить в механизме зазор ограничителя и открыть кран.
4. Одновременно с открытием устройства нужно возобновить подачу воды.

На автоматические краны Маевского при эксплуатации необходимо установить седло на торец клапана совместно с обратной пружиной. Механизм предназначен для автоматического устранения препятствия в трубопроводе, когда повышается давление. Перед эксплуатацией необходимо знать специфику работы автоматического механизма:

1. Чтобы убрать пробку давления, на кране должно быть установлено значение от 5 до 10%.
2. Если долго не пользоваться устройством, оно покрывается известковым налетом, что в последующем затрудняет его открытие. Поэтому кран лучше всего открывать вручную один раз в два месяца.
3. Чтобы предотвратить попадание жидкости, должен быть предусмотрен патрубок, который сольет избыточную воду в канализацию.

Кроме того, необходимо обращать внимание на материал устройства. Как правило, модель из латуни способна во время прокачки труб выдержать максимальное давление и температуру.

Воздухоотвод для отопления

Когда необходимо вывести воздух не из самого радиатора, а из труб, для такого вида развоздушивания на определенном участке устанавливается воздухоотводчик. Конструкция похожа на кран Маевского. Но отличие состоит в том, что воздухоотвод нужен тогда, когда необходимо стравить гораздо большее количество воздуха.

Чтобы развоздушить систему отопления, необходимо правильно установить воздухоотводчик:

• на каждой гребенке, если дело касается коллекторного отопления;
• на верху магистрали;
• перед каждым узлом разветвления, если разводка тройная.

Прежде чем спустить систему отопления, необходимо уменьшить температуру воды до минимума. Это приведет к уменьшению объемов теплоносителя, что позволит эффективно вытравить воздушную пробку из системы отопления.

Необходимо отметить, что воздухоотводы, в отличие от крана Маевского, способны произвести развоздушивание любых сложностей.

Но параметры срабатывания не должны быть больше критического значения, иначе безопасность механизма и самой системы отопления может оказаться под угрозой.

В каких случаях на радиатор ставится воздухоотводчик

Радиаторы присоединяются к системе отопления в двух точках. Одна из них является входным отверстием, через которое теплоноситель поступает в батарею, вторая выпускным отверстием, через которую теплоноситель поступает в обратный трубопровод.

В классической системе отопления каждая батарея присоединяется к подающему трубопроводу и обратному в верхней точке радиатора и нижней. При этом трубопроводы проходят вертикально, через все этажи, рядом с батареями. Иногда в одной точке подключаются сразу 2 радиатора. При заполнении системы отопления воздух вытесняется из радиатора через входное верхнее отверстие и по вертикальному трубопроводу устремляется вверх. В таком случае воздуховыпускной клапан не требуется. Но и лишним не будет.

При подключении батареи к трубопроводу, расположенному у пола или в полу по схеме нижней разводки, воздух не будет вытесняться из прибора отопления. В таком случае установка клапана на батарее отопления для сброса газа обязательна. Только после удаления воздуха из радиатора, прибор будет полностью прогреваться. Это правило верно для любого радиатора: чугунного, алюминиевого или стального.

Важно: если воздуху в системе трубопроводов и радиаторов выйти некуда, воздушный клапан ставится обязательно, независимо от системы теплоснабжения.

Автоматический воздухоотводчик

Это металлический агрегат, крепящийся на радиатор, который сконструирован для автоматического удаления воздуха без участия человека. Внутри находятся поплавок и игольчатый клапан. Эти два механизма создают баланс воздухоотводчика. В рабочем состоянии корпус заполнен водой, поплавок поднят, клапан закрыт.

Эти агрегаты могут быть прямыми или угловыми, в зависимости от конфигурации батарей

Важно, что выпускное отверстие всегда должно быть направлено вверх.

Автоматический угловой воздухоотводчик

Автоматический воздухоотводчик устанавливается двумя способами.

1. Прямая установка в резьбу.
2. Установка через отсечной клапан. Этот клапан позволяет снимать воздухоотводчики без отключения системы. Снимают их для периодической чистки, так как в загрязненном примесями состоянии он перестает правильно работать.

Чтобы избежать проблем при установке этого механизма, соблюдают ряд правил. Откручивать и закручивать его можно только гаечным ключом, так как при использовании разводного можно не рассчитать усилия, и он треснет. За корпус воздухоотводчика во время проведения работ держаться нельзя – можно сломать.

Автоматический воздухоотводчик на батарее

Цена на автоматический агрегат от 300 до 500 рублей, что значительно дороже его механических аналогов. Известные фирмы, выпускающие воздухоотводчики – Danfoss и Wind.

Автоматический воздухоотводчик Danfoss

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

Ручные

Сюда относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Также имеет название игольчатый

отличается своей простотой и долговечностью, изготавливается из латуни. Конструкция предполагает корпус и винт конической формы. Все детали герметично прилегают друг к другу и надежно удерживают воду в батарее. При открытии воздух выпускается из маленького отверстия сбоку. Кран Маевского бывает разных конструкций и в зависимости от этого может открываться по-разному.

Принцип действия этого устройства основана на отделении газа от жидкости и удаляет из системы все микропузырьки и растворенный в воде кислород. В конструкции применяются специальные PALL-кольца, и все микроскопические пузырьки воздуха отлавливаются их поверхностью.

Помимо улавливания пузырьков, сепараторы так же ловят грязь, циркулирующую в системе.

Устанавливается сепаратор сразу после котла, так как большинство кислорода высвобождается из воды при нагреве и их лучше всего удалять сразу.

Советы профессионалов

Несколько советов от профессионалов помогут безопасно развоздушить систему и уменьшить вероятность образования пробок:

1. Доливают воду в контур остывшего автономного отопления всегда с нижней точки под небольшим давлением. После доливания включают котел, нагревают теплоноситель до температуры 60 оС, начинают стравливать воздух с каждой батареи через кран Маевского. При необходимости после обслуживания всех радиаторов еще доливают в систему воды.
2. Стержень из крана Маевского полностью нельзя выкручивать. Под струей горячей воды обратно его вкрутить сложно, а часто – невозможно.
3. Откручивать пробку радиатора в квартире строго запрещено. Централизованное отопление работает под высоким давлением. Если заглушку сорвет, будут затоплены все нижерасположенные на этажах квартиры.

Если с развоздушиванием возникают проблемы, оптимально вызвать специалиста из обслуживающей организации, который имеет право отключить стояк для ремонта даже в отопительный период.

Как убрать воздушную пробку из системы отопления?

Рассмотрим, как правильно выгнать, удалить воздух из системы отопления.

Первый шаг – определить место расположения этой пробки. На ощупь можно проверить равномерность прогрева труб и радиаторов.

Если возле батареи есть байпас (более тонкая труба – перемычка), нужно сравнить температуру на нём и радиаторе.

Если она байпас горячий, а радиатор нет – воздух в нём. Если они одинаково плохо прогреты – проблема у всего стояка.

Проверить свою догадку, можно, если легонько постучать металлическим предметом по поверхности вверху и внизу батареи. Там, где есть воздух, звук будет более звонким.

• Кран Маевского. Специальным ключом, который идёт в комплекте с краном, или отвёрткой, откручивается ниппель крана. Воздух будет выходить с характерным шипением. Затем радиатор начнёт «плеваться» водой с воздухом и только когда побежит чистая вода,- можно закрывать ниппель.
• Без крана Маевского. На некоторых батареях старого образца воздухоотводчиков нет, а есть только заглушка, залитая краской, а в ней болт. Работы с таким вариантом будет больше. Понадобится, подходящий по размеру, или разводной ключ и ведро с тряпкой. До того, как начать скручивание, к батарее нужно перекрыть доступ теплоносителя (делается это, чтобы обезопасить себя на случай срыва резьбы, тогда горячая вода хлынет потоком в дом).

Если краска присохла, её можно полить небольшим количеством керосина, растереть кисточкой по всей окружности и подождать минут 20.

Как спустить воздух из радиатора отопления: практических советов по борьбе с завоздушиванием системы

Эта статья о том, как удалить воздух в системе отопления и как не допустить ее повторного завоздушивания. В ней я расскажу о решениях для разных отопительных схем и разного уровня квалификации читателя, о причинах появления воздушных пробок и профилактике их образования.

Стравливание воздуха при запуске отопления.

Верхний розлив, уровень доступа — администратор

1. Как выгнать воздушную пробку из системы отопления дома с верхним розливом?

Особенность этой системы — вынесенный на чердак дома розлив подачи при находящейся в подвале обратке. Каждый стояк отключается в двух точках — вверху и внизу; все стояки равноценны и на одном этаже имеют одинаковую температуру.

Схема отопления с верхним розливом.

При запуске контура воздух вытесняется из батареи отопления и далее из стояка в подающий розлив, а затем — в расположенный в его верхней точке закрытый расширительный бак. Открыв домовые задвижки, вы должны подняться на чердак и на некоторое время приоткрыть кран в верхней точке бачка. После того, как воздух будет вытеснен теплоносителем, циркуляция во всех стояках восстановится.

Справа вверху — закрытый расширительный бак с вентилем для сброса воздуха.

Если вы далеки от тайн вентилей и задвижек, просто подайте заявку в обслуживающую компанию. В доме верхнего розлива самостоятельно спустить воздух из батареи вы не сможете, а вот залить с чердака жильцов верхнего этажа — запросто.

Частный дом, уровень доступа — администратор

1. Что делать в частном доме, если контур отопления или его часть на запускается?

Плохая новость — в том, что универсальных рецептов нет: контур отопления частного дома всегда проектируется индивидуально.

Хорошая — в том, что проектировщики руководствуются одинаковыми принципами:

При принудительной циркуляции автоматические воздухоотводчики в системе отопления монтируются вблизи циркуляционного насоса (обычно перед ним по ходу движения теплоносителя). Воздушник может стоять и в корпусе котла. Если в контуре воздух — возможно, клапан для воздуха просто забит мусором или окалиной;

Группа безопасности котла. В центре — автоматический воздушник.

На отдельные отопительные приборы клапан сброса воздуха ставится лишь в том случае, если они расположены выше розлива. Если розлив проходит под потолком или на чердаке — ищите воздушный клапан для отопления в его верхней части;

Радиатор находится ниже розлива. Воздух будет вытеснен вверх.

Каждая скоба (изгиб розлива в вертикальной плоскости) тоже всегда снабжается воздушником. Если их по какой-то причине нет, розлив можно попытаться перегнать на сброс одним из описанных выше способов.

Причиной отсутствия циркуляции часто становится не воздух, а полностью или частично закрытый дроссель на одном из отопительных приборов или участков контура.

Безопасность

1. Чего нельзя делать, стравливая воздух?

Человеческая фантазия поистине безгранична, поэтому я приведу лишь повторяющиеся случаи из своей практики.

Разумеется, из репертуара жильцов квартир: у сантехников свои причуды.

• Нельзя полностью выкручивать стержень из воздушника. Под напором горячей воды его невозможно завернуть обратно;
• Не стоит пытаться вывернуть сам корпус крана. Даже на половину оборота. Если резьба сорвана, затопление квартиры станет неизбежным;

Выкручивать воздушник безопасно лишь при сброшенном стояке.

Еще худшей идеей будет частично вывернуть для стравливания воздуха любую из радиаторных пробок. Прецеденты были. В последнем известном мне случае были затоплены кипятком 6 этажей.

Очень, очень неразумно.

Профилактика

1. Можно ли своими руками доработать систему отопления так, чтобы не сталкиваться с проблемой завоздушивания?

Если вы живете на верхнем этаже или в частном доме — можно.

Рецепт предельно прост:

В автономном контуре подключите отопительные приборы по схеме «снизу вниз». Даже если внутри радиатора скопится воздух, он никак не повлияет на циркуляцию воды через нижний коллектор. При этом батарея будет горячей по всему объему благодаря собственной теплопроводности;

При такой схеме подключение даже завоздушенная батарея будет горячей.

В верхней точке стояка или всего контура смонтируйте автоматические воздушники. Они крайне редко требуют обслуживания и стравливают воздушные пробки без вашего участия.

Автоматический воздухоотводчик вполне может заменить кран Маевского на любой батарее.

Заключение

Как видите, все проблемы завоздушивания отопления вполне решаемы. Узнать больше о возможных решениях вы сможете из видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Как промыть батарею отопления, не снимая её

При длительной эксплуатации системы водяного отопления все её узлы и агрегаты (котлы, трубы, радиаторы) со временем забиваются присутствующими в воде мелкими механическими частицами, на их стенках образуется накипь и, в результате теплоотдача системы уменьшается и она работает уже не так эффективно, как положено. Без регулярной промывки восстановить её нормальную работу и теплоотдачу промывка котлов – это удел исключительно соответствующе оснащенных профессионалов, то, скажем, промыть находящийся в помещении радиатор отопления (батарею) можно и самостоятельно. Обычно для этого его демонтируют и выносят из помещения, но существует способ очистить внутреннее пространство радиатора прямо на месте его установки. Как промыть батарею, не снимая её с кронштейнов, на которых она установлена?Для начала воду из системы отопления по-возможности сливают, на подводящих и отводящих из батареи воду трубопроводах меняют краны на новые шаровые, а один из трубопроводов в нижней части батареи отсоединяют. Чтобы промыть батарею не снимая с кронштейнов, понадобится небольшой компрессор, способный подавать воздух под давлением 13-15 атмосфер, снабженный специальным дозирующим подачу воздуха «пистолетом».

В месте отсоединенного трубопровода в батарею монтируют снабженный шаровым краном штуцер. К нему присоединяют шланг от пистолета компрессора. Второй шланг от пистолета опущен в канализацию, например, в унитаз.

Как осуществляется промывка отопления: при подаче порции воздуха под давлением в наполненную водой батарею из «пистолета» компрессора (выстреле), находящаяся внутри неё грязь отбивается от стенок, превращается в пыль и всё это под давлением воздуха в системе через обратный клапан пистолета по брошенному в унитаз шлангу поступает в канализацию.

Промывка батареи отопления считается законченной, когда выдавливаемая из неё воздухом вода становится относительно чистой. После этого штуцер с краном из батареи демонтируют, а на его место присоединяют снабженную шаровым краном трубу.

Вот так, способом гидропневматической промывки можно промыть батарею не снимая её с кронштейнов. Специалисты рекомендуют проводить её не реже раза в четыре года. Метод простой и основная сложность – это найти и арендовать такой снабженный пистолетом, предназначенный для промывки систем отопления компрессор.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

• В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
• При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.

Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.

Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.

По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.

Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

Почему появляется воздух в системе отопления

Многие задаются вопросом: почему случается завоздушивание, если отопительная система герметичная. Рассмотрим возможные причины:

• При устройстве трубопроводов нарушен угол наклона;
• Так как в воде помимо кальция и магния имеется еще и кислород, то при повышении давления в системе возрастает объем кислорода;
• Если элементы отопительной системы плохо соединены между собой, то может проникать воздух;
• Отсутствуют воздухоотводчики или же они не работают;
• Коррозия. Она приводит к разрушению элементов отопительной системы, а, следовательно, и к нарушению герметизации;
• Неправильно заполняется трубопровод. Воду необходимо подавать медленно, а также одновременно откачивать воздух из радиаторов. Если воду подавать быстро, то будут образовываться пузырьки, а они в свою очередь вызывают завоздушивание системы. Стоит учитывать, чем больше ответвлений в отопительной системе, тем медленнее должна подаваться вода;
• Часто при проведении ремонтных работ случается разгерметизация системы;
• Процесс, при котором молекулы одного вещества проникают между молекулами другого. Такой процесс называется диффузия. Чтобы предотвратить появление такого процесса, необходимо применить специальное покрытие, которое наносится на трубы.

Данные причины являются более популярными, но существуют и другие.

Где нужно устанавливать воздухоотводчики

Принцип установки — вертикально, а не горизонтально. Для того, чтобы без особых проблем удалить надоевшую нам воздушную пробку, необходимо, прежде всего, чтобы установленные воздухоотводчики были установлены в правильных местах. А именно:

• на самой высокой точке магистрали
• в коллекторном отоплении – на каждом гребне
• при тройной разводке – перед каждым узлом разветвления системы. Но после установки нужно выставить верное значение давления, при котором будет срабатывать счетчик. Когда избавляетесь от воздушной пробки в автономном отоплении, снизьте сначала температуру теплоносителя до минимального показателя, что приведет к уменьшению объема воды и это поспособствует эффективному устранению проблемы.

Просто на заметку: воздухоотводчики могут быть ручные (кран Маевского). Устанавливается с торца радиатора и свободно позволяет выпустить скопление воздуха.

Так же автоматические.

Источники

• -drugoe/
• -kak-udalit-vozdushnuyu-probku-iz-sistemy-otopleniya
• -pravilno-spustit-vozduh-iz-radiatora/
• -spustit-vozduh-s-nasosa-i-drugih-chastej-sistemy-otopleniya/
• -probka-v-sisteme-otopleniya-doma-kak-izbavitsya
• -doma/kak-izbavitsya-ot-vozduschnoy-probki-v-sisteme-otopleniya-html/

[свернуть]