Как правильно разметить фундамент для дома своими руками

Разметка фундамента

На крупных строительных объектах для этой цели используют теодолит. Небольшие частные застройщики, зачастую, обходятся подручными средствами. Поэтому может возникнуть логичный вопрос, как разметить фундамент для дома своими руками? Оказывается ответ на него давно найден еще древними строителями.

Чтобы вырыть котлован или траншею, соответствующие плану постройки, предстоит:

• определить базовую линию;
• выстроить прямые углы;
• определить точки пересечения стен;
• разметить траншеи (плиты, шурфы, скважины) под заливку с учетом технологических запасов для монтажа опалубки.

Важно! Ширина запаса может варьироваться в широких приделах. Например, для фундамента МЗЛ может хватить и 20 см – этого места достаточно, чтобы опустить формовочный щит и распереть его с поверхности.

Для более глубоких и крупных фундаментов понадобится уже не менее 80-100 см технологического запаса с каждой стороны опалубки, так как монтажнику придется спускаться в траншею полностью.

Выбор типа фундамента для пристройки

Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют  для возведения  пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания.  Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному.

Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах.

Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные  основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Ленточный фундамент

Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:

• сделать разметку параллельно с трассировкой на месте строительства конструкции основания (для этого потребуются деревянные колышки и обыкновенная веревка);
• вдоль разметки выкопать траншею;
• закрепить арматуру;
• подготовить траншею;
• засыпать песчаную подушку (примерно 100-120 мм) и тщательно утрамбовать дно траншеи;
• уложить гидроизоляционную пленку;
• установить арматурную конструкцию;
• залить траншею раствором из цемента и гравия.

К заливке ленточного фундамента следует подойти максимально ответственно. Лучше выполнять работу в несколько заходов. В качестве первого слоя заливается одна третья часть траншеи, а после высыхания – одна вторая. Технология в принципе допускает использовать пеноблоки, но не всех случаях.

После полного высыхания цементно-гравийного слоя строится опалубка. Опалубка заливается до краев бетоном. После укладки бетон протыкается одновременно в нескольких местах. Это предотвращает возникновение воздушных пузырей. После полного высыхания бетона опалубка снимается.

И, наконец, перед самым возведением стен уже практически полная конструкция покрывается  слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего с данной целью используются рубероид, гудрон, жидкая резина или битумная мастика.

Столбчатый фундамент

Если в ваши планы входит строительство небольшого по размеру и нетяжелого по весу дома, вполне допускается применение столбчатого фундамента. Его обычно выполняют либо из бетона, либо из кирпича. Для постройки средних размеров чаще всего оказывается достаточно 6 опорных столбов.

Для устройства такого основания потребуется:

• выкопать яму (глубиной ниже уровня промерзания почвы);
• насыпать на дно песчаную подушку;
• произвести установку металлической (или стекловолоконной) арматуры;
• произвести обработку арматуры влагоизоляционным материалом (для металлических арматурных прутьев);
• установить опалубку;
• залить основание бетоном.

К постройке можно будет приступать непосредственно после того, как произойдет застывание бетона. Если появится необходимость в увеличении параметра высоты столбов, поверх бетона можно положить кирпич.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях представляет собой самый простой и бюджетный вид основания. Следует понимать, что он рассчитан только на не слишком тяжелые конструкции, поскольку он не может выдерживать большой вес. Но если вы собираетесь присоединить к дому веранду из древесины – это вариант вполне подойдет.

Данная разновидность фундамента в большинстве случаев не требует участия специалистов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, вполне способен вкрутить винтовые сваи своими собственными руками. Вероятно, именно по этой причине многие делают выбор в пользу фундамента на винтовых сваях.

Если основание на сваях установлено правильно, оно способно прослужить на протяжении длительного периода времени.

Но какой бы фундамент ни требовалось установить, на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, самое главное, чтобы все работы были выполнены в соответствии с технологией. Поэтому если у вас недостаточно строительного опыта, наиболее целесообразно будет доверить заливку основания опытным и квалифицированным специалистам.

Общие данные о разметке участка под фундамент

Вне зависимости от выбранного типа фундамента и геометрии здания, первые работы по разметке основания для дома своими руками производятся одинаково. Здесь помогает правильно выстроить проект уже на участке теорема Пифагора или правило египетского треугольника.

Вот пошаговая технология универсального способа, как разметить фундамент:

1. Для начала нужно определить размещение одной стены дома. Обычно она размещается вдоль забора или, если он еще не построен, параллельно границе участка. Если эта стена располагается вдоль забора, то от него отмеряются равные промежутки и прокладывается линия, равная длине соответствующей стены. Благодаря этой линии можно определить два угла здания, которые в обязательном порядке нужно отметить вбитыми в землю кольями. Далее линия закрепляется обноской. Она устанавливается на некотором расстоянии от предполагаемой траншеи или котлована и выполняется при помощи вертикальных и прибитых к ним горизонтальных досок.
2. Выбор угла на стороне дома, от которого будет произведена дальнейшая разметка. От колышка в данном углу нужно натянуть бечевку под углом 90 градусов в соответствующую сторону. Сделать такой угол на глаз не представляется возможным, но на данном этапе можно оставить и тот, который получился. Там, где бечевка будет пересекаться с первой вынесенной стороной, нужно сделать закрепление. Важно! На первом этапе работы производятся только с использованием шнура.
3. После того, как угол будет определен точно и его показатель станет равным 90 градусов, можно монтировать обноску второй стороны.
4. На одной стороне отмечается 3 метра от места пересечения шнуров и 4 метра на другой.
5. По прямой между этими двумя отметками измеряют расстояние. Это получается гипотенуза треугольника. Это нужно для того, чтобы проверить градусную меру угла. Если данное расстояние будет равно пяти, то такой угол верен и можно смело сооружать обноску под фундамент. Если же длина гипотенузы не равна значению 5, то нужно смещать один из катетов до того момента, пока не получиться прямой угол.
6. Построение третьей стены идет таким образом: на первой прямой опять же берется точка и выстраивается прямой угол, в соответствии с которым нужно натянуть шнур.
7. На обеих сторонах, которые построены от первой под прямым углом нужно отметить расстояние, которое равно длине стены и между этими точками под прямым углом закрепить четвертую бечевку.
8. Последние две стороны измеряются и на них откладываются расстояния, которые равны габаритам здания. Если данные метки совпали, то разметка выполнена верно, если же нет, то нужно перемещать последнюю веревку до того момента, пока они не совпадут.
9. Производится проверка правильности размеченного участка. Если все сделано верно, то диагональные измерения будут равны друг другу.
10. Результат разметки – готовый прямоугольник, полученный из бечевки или обноски.

 Разметка фундамента и установление обносок

В ходе выполнения этой процедуры нужно быть предельно внимательным, так как переделать работу будет невозможно. После заливки бетона деньги будут безвозвратно потрачены, а впустую или нет – зависит только от вас. Нужно для начала выбрать участок с небольшим уклоном, чтобы ливневая вода попадала не к вам под дом, а протекала мимо, а земля быстро высыхала. Одной из самых «грубых» ошибок новичков является постройка дома на идеально ровной поверхности или, того хуже, в уютном месте в ложбинке. Такое строение долго не простоит, так как фундамент просядет уже через несколько месяцев.

Разметка под фундамент не должна подвергаться воздействию погодных условий, поэтому лучше всего использовать для нее леску и металл. Колышки делают из толстой арматуры, которую забивают в землю на 35-40 сантиметров, чтобы  не расшатывались. После того, как вы забьете по углам арматуру, натяните везде леску, нужно будет взять нивелир и вымерять под ноль все растяжки. Когда все сойдется, можно уже ставить полноценную обноску, по которой вымеряют котлован. Чтобы она не мешала, доски лучше всего сбивать на расстоянии 2 метра от фасада дома.

Ширина обноски должна быть равна ширине будущего фундамента, нужно измерить расстояние между лесками на каждом углу, чтобы не было никаких расширений. Если все сделать правильно, это должно занять по времени примерно 2 часа, с учетом сбивания досок. Чтобы избежать самых популярных ошибок, вам необходимо запомнить несколько правил.

1. Нельзя размещать строение ближе 3 метров к границе другого участка по правилам пожарной безопасности. Также нельзя выполнять постройки ближе 5 метров от фронтальной части другого сооружения согласно СНиП. На вас могут подать в суд за нарушение норм, строение придется переносить.
2. Разметка фундамента своими руками является достаточно трудоемким процессом, так как сначала придется снять слой земли и весь ковер растений. Площадка должна быть выровнена по уровню, а фундамент нельзя делать уже, чем толщина стены плюс 10 сантиметров. То есть при стене 15 см фундамент должен быть не менее 25 см.
3. Не забывайте проверять углы будущего фундамента, они должны быть строго 90 градусов, не больше, не меньше. Отклонение всего на 2-30 будет очень заметным на другом конце стены, которая «уйдет» на 10-15 сантиметров. Качественно измерить угол можно только лазерным нивелиром и рулеткой. Четко измеренные диагонали должны сойтись – тогда у вас 900.
4. Не забудьте натянуть леску по внешней стороне разметки.

Если все сделать правильно, то ваше будущее здание нигде не будет косить, а стены будут идеально ровные (при условии правильной кладки кирпича). Любые отклонения или неточности измерения очень сложно «загладить», поэтому лучше 10 раз отмерить и 1 раз залить.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника ()

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника ().

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много  отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке  4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке. 

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 900 между двумя бечевками. 

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей. 

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае,  мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 900, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора.  

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 900.  Самое главное что нам понадобится – это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам ( описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка  1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты.  После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 900.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 900.

Разметка арматуры

Основание каждого фундамента принято усиливать, устанавливая вертикальную арматуру. Она служит для того, чтобы связывать кладку из блоков с дном фундамента. Прутья арматуры располагают четко по центральным линиям блоков в области пустот, после чего эти пустоты заливают жидким раствором бетона.

Для того чтобы установить арматуру правильно, следует точно определить местонахождение середины фундамента. Еще одна важная деталь заключается в том, что устанавливать арматуру нужно быстрее, пока раствор бетона не начал затвердевать. Потому-то каждый из необходимых расчетов желательно производить еще до установки, не отвлекаясь от основных работ.

Последовательность устройства арматуры:

• После установления опалубки  в щиты в районе середины стены вворачиваются шурупы. Такая процедура дает возможность натягивать шнуры и размечать оси стен уже после заливки бетона;
• После предыдущих действий можно начинать устанавливать арматуру. Отступать от угла стены нужно приблизительно на сто миллиметров. Дальнейшие прутья принято устанавливать с интервалами в восемьсот миллиметров;

• Если вы не желаете, чтобы стены были блочными, в верхней части основания следует делать шпоночную канавку. Это необходимо для его соединения со стеной. Остановимся немного подробнее на изготовлении шпоночной канавки. Во время заливки основания фундамента сверху вставляют брусок размерами 50*50 сантиметров. Он удаляется после окончательно затвердения бетона. Необходимо также следить за тем, чтобы канавка ровно пролегала по оси стен фундамента. В свою очередь эта ось обязана располагаться в середине основания.

Как разметить свайный фундамент

Первоначально выполняется привязка будущего строения к произвольному объекту строительного участка либо его границе. Оптимально подойдет забор, которым огорожена площадка под застройку – от забора по ширине одной из стен будущего строения прокладываем две равноудаленные точки и устанавливаем в них арматурные колышки.

Далее исходя из положения колышек устанавливаются две обносочные доски, которые удаляются за пределы контуров стены на расстояние около 2-ух метров (чтобы обноска не мешала проведению последующих работ). В результате мы получаем готовую первую базисную линию разметки.

Рис 1.4: Схема разметки с помощью обноски

Размечается вторая стена здания, смежная с уже установленной. Для этого посредством угольника откладывается прямой гол от установленного арматурного колышка, рулеткой вымеривается длина стены и в ее крайней точке забивается арматурный колышек. Далее устанавливаются обносочные доски размечаемого контура и между ними натягивается строительный шнур.

Совет эксперта! Бечевка на досках обноски фиксируется с помощью вкрученного в центральную часть горизонтальной перемычки самореза

В местах пересечения первой и второй стены бечевка скрепляется скобкой либо изолентой, затем выполняется проверка перпендикулярности прямого угла. Делается это посредством правила египетского треугольника – отступите от точки пересечения шнурков 3 метра и на одной из бечевок закрепите пометку в виде кусочка изоленты, аналогичную пометку сделайте на второй бечевки на расстоянии 4 метра от пересечения.

Рис. 1.5: Проверка углов по правилу “Египетского треугольника”

Посредством рулетки вымеряйте диагональное расстояние между отметками, при правильных углах оно должно равняться 5-ти метрам. Если расстояние не сошлось, необходимо регулировать положение досок обноски до получения требуемой диагонали. После проверки углов вы получаете две идеально размеченные базисные линии фундамента. Аналогичным образом разбиваются оставшиеся контуры.

Получив ровный прямоугольник необходимо разметить внутренний контур стены здания, для этого от наружной бечевки отступается расстояние, равное ширине ростверка, в обноску вкручивается саморез и прокладывается вторая линия разметки.

Рис. 1.6: Последовательность разметки фундамента

Далее выполняется разметка точек погружения свай. Для этого от угловых колышек, в местах пересечения бечевки, откладываются расстояния, равные шагу расположения свай по внешним стенам фундамента и на точке монтажа каждой сваи устанавливается арматура.

Рис. 1.7: Точки погружения свай в местах пересечения обноски

Производится монтаж досок обноски, вынесенных на 3 метра от контуров фундамента. Обноска размещается согласно схеме расположения свай по внутреннему периметру фундамента, между ней натягивается строительный шнур (по уровню первой горизонтальной доски, указывающий на нулевой уровень опоры), в местах пересечения которого с помощью отвеса на земле определяется точка погружения сваи, отмечающаяся арматурным прутком. По аналогичной технологии отмечаются все опоры, находящиеся внутри свайного поля.

Как сделать разметку фундамента под дом своими руками

Разметка фундамента под дом своими руками – дело вполне осуществимое, но требует особой тщательности от исполнителя. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут значительно усложнить дальнейшие строительные работы.

Особенно это касается каркасных зданий: небрежно размеченное основание под дом не позволит собрать комплект без дополнительных затрат по доработке его элементов (какой выбрать фундамент для каркасного дома). Результатом недобросовестной работы будет удорожание строительства и увеличение его срока.

Подготовка участка

Перед тем как разметить фундамент под дом, необходимо произвести ряд операций по превращению участка в ровную строительную площадку:

• убрать кустарники и деревья, растущие в зоне строительства;
• снять плодородный слой почвы (в дальнейшем его можно использовать при благоустройстве территории или организации садово-огородной части домовладения);
• срезать холмы и засыпать все ямы, тщательно их утрамбовав).

Выравнивание площадки правильнее всего выполнять с использованием нивелира. При его отсутствии умельцы сооружают из угольника и трехметровой рейки приспособление, которым и контролируют качество выравнивания.

Но такое самодельное устройство дает большую погрешность, заметную невооруженным глазом, что несколько усложняет разметку фундамента.

На этапе подготовки участка можно применять планировочные грунты: керамзит, песок, гравий и пр. Работы по планировке строительной площадки вручную проводить тяжело, желательно воспользоваться трактором с фрезой, плугом и граблями.

На данном этапе производятся и дренажные работы, если в них есть необходимость.

Работа с проектной документацией

Подготовив участок, не спешите хвататься за шнур и колышки. Сначала внимательно изучите проект. Цель – определить, какой размер на чертеже является главным.

Проектировщики могут базироваться на:

• межосевых расстояниях;
• наружных габаритных размерах фундамента;
• его внутренних размерах.

Делая разметку под фундамент своими руками, частные строители часто делают ошибку, принимая расстояние между осями за габаритный размер строения.

В результате площадь дома уменьшается или увеличивается (если оси на чертеже находятся за пределами дома).

Привязка к местности

Перед тем, как своими руками разметить фундамент для дома, надо привязать его к местности (т. е. провести топографическую работу). По окончании этой операции у вас на руках должен появиться документ, на котором в масштабе (обычно 1:500) изображен участок строительства и прилегающие к нему объекты.

Вынос границ производится в двух плоскостях:

• горизонтальной, на которой определены размеры и местоположение будущего дома;
• вертикальной, где указана глубина заложения фундамента.

Если на участке планируется соорудить колодец, погреб и прочие объекты, это тоже должно быть отражено на бумаге. На план наносят и точки подключения энергоносителей.

Виды ленточного фундамента

Существуют различные виды фундамента по технологии устройства (сборный и монолитный) и глубине залегания (заглубленный и мелкозаглубленный). Выбор конкретного типа осуществляется в зависимости от особенностей строения и преобладающей разновидности грунта на месте застройки.

Цельнолитой

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая сооружается непосредственно на участке из бетона с предварительным армированием. При этом бетонную смесь важно залить за один прием для получения цельной высокопрочной бетонной конструкции.

Железобетонное основание способно воспринимать и равномерно распределять значительные нагрузки на грунтовое основание. Устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается выбором качественной арматуры подходящего сечения для армирования конструкции.

Сборный

Сборный тип ленточного основания строится из специальных фундаментных блоков – ФБС. Они изготовляются из бетона в заводских условиях, характеризуются высокой несущей способностью и прочностью. Строительство ленты выполняется методом кладки блоков на цементно-песчаный раствор. Данный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве.

Рисунок 4. Схема сборного ленточного основания

Для повышения устойчивости сборных оснований применяются специализированные железобетонные подошвы ФЛ, которые укладываются на песчаную подушку, а уже поверх них выполняется кладка ФБС. Сверху блочного фундамента, как правило, сооружается армопояс, который позволяет увеличить прочностные характеристики конструкции и обеспечить ее целостность благодаря равномерному распределению нагрузок от проседание и подвижки грунта.

Мелкозаглубленный фундамент

МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) закладывается выше уровня промерзания – глубина заложения в большинстве случаев примерно 200-500 мм от поверхности. При выборе этого типа основания необходимо предусмотреть качественное утепление как самой ленты, так и отмостки по периметру. Данное мероприятие существенно снизит разрушительное воздействие морозного пучения на железобетонную конструкцию.

Различают 2 вида МЗЛФ по конструкции:

• Т-образного сечения;
• классического прямоугольного сечения.

Лента Т-образного сечения характеризуется большей несущей способностью, но более трудоемкая в исполнении. Нижняя подошва работает на изгиб и увеличивает площадь опирания, а верхнее ребро воспринимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.

Рисунок 6. Ленточное основание Т-образного сечения

Лента прямоугольного сечения дешевле в устройстве за счет меньшего расхода материалов. На таком основании рекомендуется строить деревянные и каркасные дома. Для каменных строений применяются фундаменты с подошвой.

Рисунок 7. Схема ленточного фундамента прямоугольной формы

Также важно учитывать, что МЗЛФ подходит только для грунтов с уровнем расположения грунтовых вод не выше 1 м от поверхности земли.

Также есть еще одна разновидность ленточного фундамента – незаглубленный, который расположен на уровне земли. Однако такой тип особым спросом не пользуется и не подходит для полноценных домов, он может применяться исключительно для легких строений. Сооружается он только монолитным, так как даже при незначительных подвижках грунта конструкция из блоков ФБС может разрушиться.

Рисунок 8. Схема незаглубленного ленточного фундамента

Ленточный фундамент глубокого залегания

Заглубленное ленточное основание сооружается на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. Также учитываются высота подвальных помещений (при их наличии), расположение пластов грунта с хорошей несущей способностью и уровень грунтовых вод.

Рисунок 9. Конструктивная схема заглубленного ленточного фундамента

При выборе важно учитывать геологические особенности местности – такое основание должно опираться на плотные слои грунта с достаточной несущей способностью. При обустройстве подвальных помещений нижний край стен должен находиться минимум на 200-300 мм ниже уровня пола подвала. Оптимальный уровень грунтовых вод – не выше, чем 500 мм до начала песчаной подушки. При устройстве качественной гидроизоляции и дренажной системы допускается сооружения фундамента этого типа и при более высоком расположении грунтовых вод.

Заглубленное основание тоже может выполняться с прямоугольным и Т-образным сечением. Первый вариант обычно используется в частном домостроении, второй – для строительства многоэтажных зданий. Строительство может осуществляться как по монолитной, так и по сборной технологии (из блоков ФБС).

Столбчатый фундамент

Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.

Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5  метров, в зависимости от  диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.

Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.

Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.

Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.

Как выставить разметку под фундамент

Перед тем, как сделать разбивку под фундамент, для работы своими руками нужно запастись необходимыми инструментами. И вот что будет в этом списке:

1. Рулетка. Её длина должна на 5 м превышать самую длинную сторону здания.
2. Капроновый шнур. Его длины должно с запасом хватать на все линии разметки.
3. Пара маркеров разного цвета – для основных и откорректированных меток.
4. Бруски, используемые в качестве колышков, размером 50*50*800 мм.
5. Доски обрезные 40*100 мм (если будете изготавливать скамеечки для обноски). Они удобнее тем, что на горизонтальной планке можно при необходимости перемещать точку крепления шнура вбок или вверх-вниз, не выдёргивая колья из земли.
6. Молоток или топорик. Понятно зачем – для забивки кольев.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Фундамент будущего дома надо привязать к какому-либо ориентиру. Это может быть красная линия улицы, забор или уже имеющееся строение. Если строить приходится в чистом поле, то приблизительно определите первую линию фундамента, а уже от неё будете откладывать и другие.

• Допустим, строительство ведётся на участке, у которого есть как минимум соседский забор. По нормам, между ним и жилым домом должно быть не менее 3 м. Отмеряете нужное расстояние, и проводите линию параллельно забору с запасом в 50-100 см по обе стороны от углов будущего фундамента, и забиваете обычные или П-образные колышки.
• Натягиваете на них шнур, получив первую линию фундамента. Так как обноски забиваются не прямо по углам контура, а на некотором расстоянии от них, углы будущего фундамента нужно отметить маркером прямо на шпагате. Первоначально это делается чёрным маркером. Если же приходится что-то корректировать, вторую метку делают другим цветом, чтобы их не путать. Вот для чего нужно 2 маркера.
• Отступив от метки на шнуре наружу такое же расстояние, которое вы установили при монтаже первой линии, забиваете обноску для перпендикулярной оси. Крепите шнур и отматываете его на нужную длину, визуально соблюдая прямой угол. Со второй стороны пока не крепите, а сначала проставляете на шнуре метки углов: первую переносите с предыдущей линии, а вторую уже вымеряете рулеткой.

Здесь описан общий принцип выполнения разметки, но так как фундаменты имеют разную конфигурацию, в каждом случае могут быть свои нюансы.

Ленточный

Монолитные ленты – весьма распространённый вид фундамента. При его разметке с помощью геодезического оборудования оси переносят на дно котлована. Там уже размечаются и все внутренние стены, для чего на поверхности земли за бровками котлована устанавливаются дополнительные скамеечки-обноски.

Если стен много, гораздо удобнее сделать наверху одну сплошную обноску, на которой можно сразу же отметить и все места вводов коммуникаций, где будут стоять закладные детали. На пересечённой местности обноску устанавливают уступами. Контуры внешних и внутренних стен можно обозначить на дне котлована краской.

Столбчатый и свайный

Два эти фундамента возводятся по разным технологиям, но принцип их разметки один, так как и тот, и другой имеют точечную конфигурацию в плане. Как уже было сказано, для разбивки такого фундамента делается створная обноска: на одну линию – один привязанный между двумя параллельными столбиками шнур.

С обносок точки пересечения шнуров переносят на дно котлована отвесом (если глубоко, то геодезическим инструментом), либо просто размечают поверхность грунта, если столбы или сваи не заглубляются. Эти точки закрепляют штырями с натянутыми шпагатами, по которым согласно плану фундамента отмечаются центры каждой опоры. Обычно свайные поля под жилые дома проектируют рядами по аналогии с лентами, поэтому процесс самостоятельного переноса отметок проблем не составляет.

После заливки или забивки свай, либо установки столбов, надо снова монтировать обноски – только теперь уже для ростверка. Чтобы не приходилось делать двойную работу, лучше устанавливать сразу сплошную обноску, на которой можно отметить как оси точечных опор, так и контуры будущего ростверка. Только перекладины у такой обноски должны быть более высокими – чтобы можно было проставить отметки не только низа ростверка, но и верха его опалубки.

Плитный

Разметка фундаментной плиты наиболее проста, так как эта конструкция имеет простую геометрическую форму и чаще всего заглубляется всего лишь на толщину снятого растительного слоя грунта.

В котловане плиту располагают только, когда строится дом с подвалом или цокольным этажом. В таком случае контуры фундамента с обноски так же переносятся на дно котлована, и это будут только 4 линии, если плита прямоугольная.

Тут самая главная задача состоит в том, чтобы не допустить перебора выборки грунта ниже проектного дна котлована. Поэтому, постоянно приходится контролировать глубину, для чего дно разбивают на квадратные секции, по углам которых забивают колышки на нужную отметку. Торцы этих колышков и будут главным ориентиром при зачистке дна котлована.

Используемый материал

Материал, применяемый для построения опалубочной конструкции, напрямую влияет на соблюдение вышеперечисленных требований. Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки популярных материалов для фундамента.

Древесина

Обычно используют доски или листовую ламинированную фанеру, ДВП, ДСП толщиной не менее 5 см.

Достоинства древесины:

• низкая стоимость;
• доступность;
• простота монтажа.

К недостаткам можно отнести то, что форма из древесины недостаточно жесткая, поэтому в отдельных случаях используются комбинированные материалы для придания большей прочности.

Металл

В подобных случаях обычно применяются листы стали толщиной 1 – 2 см.

Преимущества:

• простота монтажа и обработки;
• хорошая жесткость;
• возможность вваривания арматуры прямо в конструкцию.

Но, опалубка под ленточный фундамент из металла отличается высокой стоимостью.

Железобетон

Установка опалубки для ленточного фундамента происходит из готовых железобетонных плит. Они дают хорошую прочность не только опалубке, но и самому фундаменту. К недостаткам можно отнести:

• использование спецтехники (это обуславливается большим весом плит);
• высокая стоимость, даже при условии покупки уже использованных изделий.

Пенополистерол

Существуют готовые сборные элементы из пенополистерола, а также используют обычные блоки. Эта вариация устройства фундамента имеет неоспоримые достоинства:

• простота монтажа;
• легкая обрабатываемость;
• дополнительное утепление готового фундамента.

Но существуют и недостатки:

• высокая стоимость;
• сложно подбора закругленных углов;
• быстрое разрушение под действием атмосферных осадков без дополнительной обработки.

Фибролит

Большой популярностью при строительстве опалубки для фундамента пользуются фибролитовые плиты толщиной не менее 5 см. Используют их в случае установки несъемной конструкции. Фибролит довольно эргономичный материал, обладающий рядом достоинств:

• химической стойкостью;
• легкостью монтажа;
• высокой тепло- и звукоизоляцией.

Из негативных качеств можно выделить лишь значительную стоимость подобной продукции.

Вторичное сырье

Для запалубки фундамента можно использовать все что угодно: шифер, старые двери, профлисты и т.д.

Преимущества:

• копеечная стоимость;
• хороший вариант для устройства фундамента под небольшое здание, например, сарая или хоз. постройки.

Недостатки:

• определенные трудности при сборке и установке;
• использование укрепляющих элементов;
• низкая несущая возможность;
• большая вероятность разгерметизации.

Ознакомившись с характеристиками материалов, можно сделать простой вывод, что для строительства жилого дома, целесообразнее всего использовать опалубку для ленточного фундамента из дерева

Особенно стоит обратить внимание на такой материал новичкам, так как обработка дерева доступна даже неопытному мастеру

Разбивка осей своими руками

Схема использования колышков для разметки линий фундамента

Разбивка осей фундамента состоит из 3 этапов:

• определение главных осей;
• нанесение габаритных осей;
• обноска.

Чтобы сделать разбивку под фундамент своими руками, для начала нужно определить его главные оси. Это важная часть геодезической работы. Главными осями фундамента являются две перпендикулярные линии, которые берут начало от центров несущих стен. Их точка пересечения должна совпадать с точкой, в которой пересекаются диагональные оси, что тянутся от углов дома. Для переноса контура и осей с плана на местность достаточно положения одной точки, в которой пересекаются оси. Путем дальнейших измерений определятся остальные точки. Пересечение главных осей обозначается колышками, их центр закрепляется гвоздем.

Если дом небольшой и имеет простую форму, то разбивка не обязательна – можно сразу приступить к определению габаритных осей. Оси не должны расшатываться, так что их лучше закрепить колышками.

Габаритные оси – это линии, которыми указываются общие размеры конструкции дома на плане. Чтобы найти их, нужно на участке вынести две точки, которые составляют самую длинную ось дома. Затем на чертеже нужно показать расстояние между всеми осями.

При разметке фундамента важно знать и соблюдать некоторые правила:

1. Если дом квадратный или прямоугольный, следует строго следить, чтобы стены дома примыкали друг к другу под углом 90 градусов.
2. Если перекрытие делается крупнопустотными панелями, то фундамент должен иметь тот же самый размер панелей.

Работы по выносу осей

Все опорные конструкции дома при разработке проекта в обязательном порядке должны быть привязаны к осям. Для точного расположения фундаментов на местности потребуется правильно разбить участок под дом в соответствии с чертежами. Этот этап строительства выполняют в следующем порядке:

1. Обозначение первой оси. В качестве ее выбирают крайнюю, расположенную параллельно забору или границе участка.
2. От забора отмеряют две точки, на равном расстоянии. Линия, соединяющая эти отрезки, и является искомой.
3. На этой линии потребуется сделать отметки точек пересечения с перпендикулярными осями дома. Условные оси изготавливают из шнура, прикрепляя его к обноске с помощью гвоздей. Она в самом простом случае представляет собой деревянные колья, забитые на некотором отдалении от предполагаемого котлована или траншеи.
4. От каждой отмеченной точки необходимо построить прямой угол, который задаст направление осям. Чтобы сделать это пользуются методом египетского треугольника. Результатом завершения построений становится разбивка осей дома в одном направлении.
5. Чтобы сделать разметку в перпендикулярном направлении, необходимо отложить от первой построенной оси линии на проектном расстоянии (также как откладывались отрезки от забора).

Объяснения без наглядного примера могут запутать, поэтому рассмотрен дом прямоугольный в плане (на рисунке ниже). Помимо наружных стен строение имеет две внутренние, расположенные под прямым углом. На чертеже обозначены шесть осей, по три в каждом направлении.

Построения начинаем с оси «А», которая располагается вдоль забора. Разметив ее расположение, отмечают на ней точки пересечения с осями «1», «2», «3». Методом египетского треугольника выстраивают прямые углы и выполняют разбивку остальных линий. Чтобы правильно вынести ось «Б» потребуется от оси «А» отложить два отрезка длиной 3 м (по линиям 1 и 3). Соединив концы отрезков, получаем искомую линию. Далее точно также выполняют разбивку «В», откладывая 4,6 м от «Б».

Совет! Если дом вписан на территории под углом, построения усложняются дополнительными геометрическими замерами, поэтому рекомендуется использовать более простую схему параллельно забору или границе участка.

Система осей удобна тем, что к ней привязаны все конструкции дома: фундаменты, стены, перекрытия, перегородки и тому подобное. Если выполнять разбивку граней опорной части (приведена далее) при работах «нулевого» цикла потребуются новые ориентиры.

Привязка осей к фундаменту (и стенам) может быть центральная, нулевая или двухсторонняя. В первом случае чтобы обозначить границы конструкции потребуется отложить половину ширины в каждую сторону. Во втором ось совпадает с одной из поверхностей фундамента. Третий вариант предполагает разные расстояния от оси до двух граней фундамента. На чертеже обозначаются обе величины.

Ленточное основание и столбчатый фундамент

Делается разбивка внешнего контура по теореме Пифагора. Дальше отступают проектную ширину ленты и выполняют разметку внутри. Шнуры закрепляют за установленные обноски на высоте нулевой горизонтальной отметки.

Со столбчатым фундаментом вся работа выполняется так же, как под ленточное основание. Отличие в том, что по углам и по всему периметру, согласно проектной документации, наносят разметку на места заглубления столбов.

После заглубления столбов до проектной отметки и при наличии в проекте установки ростверка, делают еще одну разметку, применив двухъярусную обноску.

Сначала натягивают шнуры для внешнего и внутреннего периметров ростверка на уровне оголовок столбов. Дальше выполняют верхнюю обноску на уровне ростверка.

Виды фундамента

Ранее использовали один основной тип фундамента — бетонный, им выложена добрая половина советских построек. Сейчас же есть дома совсем без фундамента. В основном безфундаментные здания строятся для хозпостроек. Построить дом без основы можно одним из простых способов. Способ заключается в сооружении основания из столбов-опор, на этих опорах и будет держаться постройка.

Ограждение участка под строительство

Различают такие виды конструкций:

• Ленточный. Это фундаментальная конструкция в форме ленты, вкопанная в основу здания. Ленточный фундамент кладут для того, чтобы достать до трудносжимаемого участка земли. Ширина зависит от веса дома, чем больше ширина фундамента, тем менее будет давление на землю. Глиняная почва или почва с подземными водами не является проблематичной для монтажа ленточного фундамента. Не рекомендуется такая «подошва» при особо неравномерной структуре грунта.
• Фундамет-плита представляет собой заасфальтированную площадь. Нагрузка при такой конструкции минимальная, но при этом она наиболее подвергается разрушению из всех типов сооружений.
• Столбчатый и свайный фундамент. Эти два вида схожи, но не одинаковы. Они предназначены для самых сложных почв (для болотистых местностей). Такие фундаменты закладываются с помощью забивания и вкручивания свай в землю.
• Комбинированные типы — фундамент с цокольным этажом. Для этого вырывается котлован, в нем монтируют стены цокольного этажа, следом заливается пол.
• Столбчатый. Производится посредством расположения столбов по углам, и районам пересечения стен. При таком фундаменте нельзя строить цокольный этаж.
• Монолитный фундамент употребляется при постройке нетяжелых деревянных конструкций.
• Плиточный — это один из монолитных фундаментов, в качестве пола часто применяют монолит.
• Плавающий фундамент применяется на насыпных грунтах и местности с обильными грунтовыми водами.
• Винтовой фундамент. Состоит из винтовых свай, предназначен для почв с грунтовыми водами и оползнями.

Подготовка земли под фундамент

Полное руководство по трещинам в фундаменте (с фотографиями)

Привет, меня зовут Барт Шнайдер, я руководитель проекта в United Structural часто спрашивают нас о различных типах трещин, которые мы видим. Вот некоторые из различных трещин, которые мы видим, и их значение.

Волосные трещины обычно не вызывают беспокойства. Однако за ними следует внимательно следить на предмет изменений. Если вы заметите какие-либо изменения или со временем они увеличатся, вам следует проконсультироваться со специалистом и попросить его оценить это. Бетонные полы в вашем подвале или гараже могут время от времени образовывать небольшие микротрещины. Поскольку полы не являются фактическим фундаментом вашего дома, обычно нет причин для если вы видите трещины в блоке или кирпиче в этих областях, это может указывать на более серьезную проблему.

Трещины ступенек через швы раствора или сам кирпич могут быть более серьезным поводом для беспокойства. Особенно, если стена выпирает или если трещины больше четверти дюйма. Ищите разделение вокруг окон и дверей. Если кирпич отрывается от оконной рамы, это верный признак движения фундамента. Классическим признаком осадки считаются ступенчатые вы заметили ступенчатые трещины в кирпиче или блоке, сразу же проконсультируйтесь со специалистом.

Вертикальные трещины часто встречаются как в новых, так и в старых домах. Хотя вертикальные трещины редко указывают на настоящую структурную проблему, они могут пропускать воду в ваш дом.

Горизонтальные трещины в стене подвала потенциально являются наиболее серьезными из всех. Здесь действует гидростатическое давление, заставляющее стены прогибаться внутрь. Если вы заметили горизонтальные трещины в стене подвала, вам следует немедленно связаться с подрядчиком по ремонту фундамента, чтобы оценить целостность вашего дома.
var cachedBlocksArray = [];
cachedBlocksArray[111254] = “‘ (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { ({ blockId: ‘R-A-476729-1’, renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-476729-1’, async: true }); }); t = (‘script’)[0]; s = (‘script’); = ‘text/javascript’; = ‘//’; = true; (s, t); })(this, , ‘yandexContextAsyncCallbacks’); ‘”;

Подготовительные мероприятия

Прежде чем разбираться, как разметить фундамент, завершите подготовку проекта строения с указанием особенностей его размещения на площадке. В проекте должны быть обязательно указаны особенности грунта и ландшафта на участке, а также соблюдены основные строительные нормы.

Разметка фундамента садового дома.

Выберите место для обустройства фундамента. Лучше, чтобы строительная площадка была максимально ровной: так вам будет проще и удобнее подводить необходимые инженерные коммуникации.

В соответствии с действующими строительными нормами дом должен быть расположен на расстоянии не менее 500 см от переднего забора. Минимально допустимое расстояние между домом и соседними участками составляет 300 см. Учитывайте эти требования при выполнении разметочных работ.

Перед разметкой очистите площадку от мусора, кустов, травы и всего, что может помешать при выполнении работы.

Наиболее сложной является разметка основания ленточного типа. С обустройством разметки плитного и столбчатого фундамента можно справиться без особых проблем. В целом же разметка оснований всех существующих типов выполняется по схожей схеме.