Как крыть крышу профнастилом своими руками

Боковой карниз крыши

Фронтонная часть кровли также имеет небольшой карнизный свес. Обычно он не превышает 30 см. Его также можно закрыть профнастилом по тем же технологиям. Правда, здесь проще работать в плане сборки каркаса, потому что опорные элементы, к которым впоследствии будут крепиться металлические панели, сами крепятся к обрешетке крыши. То есть, ничего высверливать не надо. Все детали крепятся между собой саморезами по дереву.

Каркас собирается из двух реек или досок, которые укладываются параллельно между собой и вдоль свеса с креплением к обрешетке. Никакие дополнительные элементы здесь больше не требуются, потому что доски крепятся к обрешетке, которая собой представляет часто уложенные рейки. То есть, количество точек крепления достаточно, чтобы гарантировать прочность и жесткость каркасной конструкции.

Позиция «А» обозначает два каркасных элемента для обшивки фронтонного свеса профнастилом

Какие бывают ендовы

Два ската кровли, соединяясь между собой разными способами, образовывают желоб, по оси которого и монтируется ендова. Различают ендовы трех типов:

• открытая ендова (листы скатов подгоняются друг к другу максимально плотно, ендова устанавливается под листами с тем расчетом, чтобы просачивающаяся влага стекала по желобу в направлении водостока);

• закрытая ендова (листы не подгоняются вплотную, под ними ставится планка ендовы, выполняющая функции водоотвода, над ними монтируется верхняя часть ендовы, закрывающая края листов и ендовную планку);

• комбинированный (переплетенный) вариант ендовы подразумевает нахлест краев сходящихся листов в шахматном порядке, применяется преимущественно на кровлях из гибкой битумной черепицы, рулонных и пластичных материалов, поэтому его мы рассматривать не будем.

Наиболее часто в малоэтажном индивидуальном строительстве при сооружении кровли из профнастила используется открытый тип ендов. В этом случае доборный элемент состоит из двух частей — нижней планки в виде угла, снабженного по центру желобком, а по краям защищающими от перелива подгибами, и верхней планки в виде простого угла. Нижняя часть обычно выполнена из оцинкованной стали, а верхняя может быть подобрана в цвет кровельного материала, если он окрашен или снабжен защитным полимерным покрытием.

Под установку нижней планки заранее устраивают основание: на слой гидроизоляции укладывают деревянный настил под желобок и крепят край планки к настилу до устройства обрешетки. Этот ендовный элемент будет защищать стропильные конструкции от влаги, так как его монтаж выполняют до установки кровельных листов. Верхняя планка может устанавливаться над листами профнастила после их монтажа. В этом случае она выполняет, скорее, эстетическую функцию.

Технология монтажа

Процесс монтажа профнастила своими руками можно разбить на три этапа:

Далее по порядку рассмотрим, как правильно покрыть крышу.

Шаг 1: расчет и подготовка материалов

Сначала нужно посчитать количество листов материала. Для этого вначале измеряйте площадь кровли.

Расчет количества профнастила выполняется по простой формуле K=Sкр./Sл.+10%, где:

• K — количество листов профнастила;
• Sкр. — площадь крыши;
• Sл. — площадь одного листа профнастила.

Профлист может иметь различные размеры

Запас материала (процентов 10-15 от общего количества) необходим, так как при монтаже профнастила обязательно будут оставаться отходы. Кроме того, нужно обеспечивать нахлест по ширине и длине.

Если длина ската соответствует ширине профнастила, то посчитать количество листов еще проще — длину ската надо поделить на ширину листов, затем полученное значение умножьте на количество скатов и прибавьте 10% от общего количества листов.

Долговечность кровли во многом зависит от соблюдения технологии монтажа гидроизоляции и обрешетки

Помимо кровельного материала вам понадобятся такие материалы:

Выполнить расчет необходимого количества реек для контробрешетки очень просто. Посчитайте общую длину стропил (длину одного стропила умножьте на их количество). Такой должна быть и общая длина реек (разделите длину стропил на длину одной рейки).

Доски монтируются по длине ската. Шаг обрешетки должен составлять 500-600 мм. Если угол наклона ската не превышает 15 градусов, надо уменьшить шаг обрешетки до 300-400 мм, так как нагрузка на крышу увеличится.

Шаг 2: монтаж обрешетки

Перед тем как покрыть крышу профнастилом, необходимо ее гидроизолировать и правильно выполнить обрешетку. Эта операция осуществляется так:

• Прибейте к контробрешетке доску, выровняв ее своими руками по нижнему краю ската;
• Отступите от первой доски 300-600 мм, и параллельно ей прибейте вторую доску. Так выполняется обрешетка до самого конька. Таким образом сделайте обрешетку на всех скатах крыши.

В процессе монтажа обрешетки может потребоваться ее выравнивание, так как перепады более 10 мм недопустимы. Для выравнивания подложите под доски бруски.

В местах стыка скатов, где будут монтироваться ендовы, а также по периметру прохода дымоходных и вентиляционных труб необходимо делать сплошную обрешетку, т.е. с нулевым шагом.

При понижении температуры гидроизоляционная пленка сильно натягивается. Поэтому в процессе ее монтажа обязательно обеспечьте провисание между стропилами на сантиметр-полтора.

Шаг 3: монтаж профлиста

Кровля крыши профлистом осуществляется так:

• Выровняйте первый лист по краю ската;
• Обеспечьте свес профлиста около 40 мм;
• Закрепите лист саморезами.

• Уложите второй профилированный лист так, чтобы он перекрыл первый на одну волну;
• Выровняйте лист по краю ската;
• Соедините второй лист с первым, вкрутив саморезы в верх волны с шагом 20 см. Саморез не должен касаться обрешетки;
• Прикрепите второй лист саморезами к обрешетке.

• По периметру трубы выполняется штроба для бортика планки примыкания;
• Вокруг трубы крепится нижняя планка примыкания, бортик которой заводится в штробу. Место примыкания обязательно герметизируется жаростойким герметиком.
• Вокруг трубы выполнятся укладка профильного листа по стандартной схеме;
• Поверх кровельного покрытия крепится верхняя планка примыкания. Ее стык с трубой тоже нужно герметизировать.

На этом монтаж кровли завершен.

Необходимые размеры и характеристики коньковой планки

Перед приобретением конька важно узнать точные размеры, после чего составить схему монтажа. Для этого используется несколько формул. Производимые расчеты зависят от угла наклона кровельных скатов.

Высота конька рассчитывается по следующей формуле: Н=0,5хLхK. L – это ширина дома, а K – поправочный коэффициент. В пример можно привести расчеты, согласно которым ширина строения составляет 10 м, а угол равен 20 градусам. Поправочный коэффициент к углу равен 0,36. При подстановке данных получается, что высота должна составлять 1,6 м.

Конструкция кровли из профнастила

При проектировании стропильной системы крыши с покрытием из профнастила следует учитывать небольшой вес кровельного материала – не требуется использовать мощные, усиленные конструкции. Угол наклона скатов выбирается, в первую очередь, исходя из эстетических предпочтений и внешнего облика строящегося здания. Профнастил с успехом применяется на скатных крышах с углом наклона от 12 градусов. Возможен монтаж покрытия и на кровлях с меньшим уклоном, но в этом случае требуется вертикальные и горизонтальные нахлесты обрабатывать герметиком, а вертикальный нахлест должен осуществляться в две волны независимо от марки профнастила.

Чтобы сделать крышу из профнастила, следует использовать несущий или стеновой листовой материал. Для обустройства кровель с достаточно большим углом ската популярностью пользуется профнастил марок НС-35, НC-20, С-44. Монтаж кровель с малым углом ската (5-8 градусов) требует использования самонесущего профиля Н-60 или Н-75.

Если стропила установлены с шагом менее 1 метра, то для обрешетки используются доски с минимальным сечением 30×100 мм, если шаг стропил превышает 1 метр, то сечение материала для обрешетки следует увеличить. Для монтажа кровли из профлиста обрешетка может набиваться с шагом до 30 см. В качестве материала допустимо использовать необрезную доску. В местах крепления ендовы выполняется сплошная обрешетка.

Чтобы обеспечить оптимальный влажностный режим кровельного пирога, требуется позаботиться о качественной вентиляции. Перед монтажом профнастила на стропила укладывается гидроизоляционный материал и крепится контробрешетка, за счет чего обеспечивается необходимый воздушный зазор между гидроизоляционным слоем и финишным покрытием из металлопрофиля.

Перед тем, как покрыть крышу профнастилом своими руками, все элементы кровли, выполненные из дерева, требуется предварительно обработать огнезашитными и биозащитными средствами.

Особенности установки

Одним из плюсов небольшого веса покрытия кровли считается упрощенное проектирование стропил — конструкция основы под укладку может быть облегчённой. Большую роль играет угол ската – как с эстетической, так и с практической точек зрения. Немаловажен внешний вид, предпочтения хозяев дома. В случае, если угол наклона крыши больше 12 градусов, кровлю уложить проще – иначе требуется дополнительная герметизация швов и больший расход любого материала для нахлеста.

Для кровли крыши профнастилом применяют стеновые или несущие листы. В зависимости от угла ската используют либо профнастил НС-35/НС-20, либо Н-60/Н-75 для малых углов ската (пять-восемь градусов). Существует гораздо большее разнообразие моделей профнастила, но для частного строительства подходят именно указанные виды листов.

Для стропил, закрепленных с шагом меньше метра, обрешетка должна иметь диагональ 30 на 100 мм, для шага больше одного метра диагональ материала для обрешётки увеличивается. Для сборки крыши из листа обрешётку можно набивать с шагом около 30 см. Выбор основы для обрешётки разнообразен, чаще всего берут необрезную доску.

Важно: на углах в месте стыковки скатов обрешётку обязательно нужно делать сплошной.

Конструкция крыши призвана, в первую очередь, защищать жильцов и несущие конструкции от внешних факторов, а именно влаги. Для того чтобы крыша выполняла данную функцию, важно продумать вентиляцию. При недостаточной вентиляции теплый воздух в доме будет выпадать конденсатом на холодных профлистах, что, конечно, уменьшит срок службы стропил. Хорошая вентиляция не позволит этому произойти. До монтажа кровельных листов на стропила закрепляется гидроизоляционный материал, после чего закрепляется контробрешетка. Это необходимо для создания воздушного кармана между гидроизоляцией и профнастилом.

Для облицовки крыши профнастилом требуется минимум несложного оборудования. Ниже указан перечень инструментов, которые могут понадобиться:

• измерительная лента;
• различные виды ножей;
• бечевка;
• уровень;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• карандаш либо маркер;
• шуруповерт;
• строительный герметик.

Учтите: резать листы металла можно только холодным способом, так как профлисты не справляются с нагреванием при сварке или нарезке листов болгаркой. Например, для резки используют электролобзик, разные виды ножовок или резаков по металлу.

Вентиляция каркасного свеса

Чердачное помещение должно быть снабжено вентиляцией для отвода влажного воздуха, который проникает из внутренних помещений дома. Для этого у конька оставляется зазор для вывода воздуха, а в системе свеса карниза должны оставляться отверстия для проникновения свежего воздуха. То есть, общий воздушный поток должен двигаться снизу вверх.

Если для обшивки карниза используются софиты, то это готовые изделия, в которых отверстия уже сделаны в заводских условиях. Для создания вентиляции крыши, свес которой закрыт профнастилом, придется продумать систему поступления воздуха в чердак. Самый простой вариант – сделать в профлистах отверстия дрелью и сверлом. Правда, вид такой отделки будет не самый презентабельный.

Есть другой вариант, в котором используются специальные декоративные решетки. Под них придется в обшивке свеса сделать отверстия, куда они и вставляются.

Вентиляционные решетки в карнизном свесе

Распространенные ошибки при монтаже

При соблюдении некоторых нюансов по монтажу кровли из профнастила, следует избегать ошибок, которые могут привести в серьезным последствиям:

• важно начать стелить профнастил с правильного края. Измерив края, следует производить укладку с края, имеющего наименьший показатель. Таким образом можно избежать зазоров в нахлесте;
• при наложении материала следует избегать наступания ногой на нижний слой, чтобы предотвратить смещение;
• не следует выравнивать листы по краю торца. В качестве уровня следует использовать веревку;
• важно учитывать направление ветра на местности. Листы, уложенные против ветра, способны пропускать снежные и дождевые потоки.

Таким образом, кровельное покрытие из покрытия профнастила можно грамотно уложить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Соблюдение инструкции и несложных правил поможет качественно застелить крышу и обеспечить дому надежную защиту.

Требования к качеству стропил

Для изготовления стропил используют обрезные доски различного сечения. Наиболее часто встречаются детали сечением 50х150 или 50х200. Брус квадратного или прямоугольного сечения не применяется, так как он не может обеспечить необходимую прочность конструкции или значительно утяжелит ее. Устанавливают стропила своими руками всегда на ребро. В этом направлении детали более прочны и не подвержены изгибу.

Монтаж стропильной системы хозпостройки

Для работы лучше выбирать доски хвойных пород. Связано это с несколькими их особенностями:

• наличие смолы предотвращает образование гнилей в материале;
• такие детали имеют сравнительно невысокий вес, в отличие, например, от досок того же сечения из березы;
• хвойный материал более доступен по цене, и найти его на лесопилках значительно проще.

Кроме этого обязательно обращайте внимание на такие элементы в древесине, как сучки. Не допускается наличия гнилых выпадающих элементов, которые могут привести к снижению прочности стропильной ноги в будущем.

Особенности, преимущества и недостатки односкатной крыши

Конструктивно односкатная кровля представляет собой ряд стропил, которые опираются на два мауэрлата, закрепленных на стенах на разных уровнях. В качестве кровельного покрытия для таких крыш могут применяться практически все существующие материалы.

Среди плюсов такой конструкции прежде всего выделяют:

• Минимальный расход строительных материалов.
• Более доступная стоимость строительства по сравнению с другими типами крыш.
• Возможность выполнять монтажные работы самому или с одним помощником.
• Высокая устойчивость к ветровым нагрузкам, такая кровля практически не обладает парусностью.
• Могут возводиться как на отдельно стоящих зданиях, так и на пристройках к ним.

Ради справедливости отметим и недостатки, которые также имеются:

• Подвержена снеговым нагрузкам, в регионах, где этот фактор играет особую роль, необходимо возведение усиленной стропильной системы.
• При обустройстве такой крыши приходится отказаться от чердачного помещения или оно будет небольшим.
• По внешнему виду такое решение несколько проигрывает более сложным по форме кровлям.

Но все-таки невысокая стоимость и простота монтажа перевешивает все объективные минусы.

Обращаем внимание! Чтобы снизить воздействие снеговой нагрузки, на этапе проектирования следует правильно подобрать уклон ската.

Как сделать крышу односкатную своими руками — варианты + инструкция!

Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли.

Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома.

Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Односкатные крыши

Достоинства односкатной кровли:

• максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
• возможность использования любого кровельного материала;
• незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

• небольшой вес;
• возможность экономить деньги и строительные материалы;
• при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

• скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
• то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта.

В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство.

Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов.

Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию.

Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги.

А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Важность параметров уклона скатов

Угол ската, выбор материалов для кровли и многие другие аспекты регламентированы особыми документами:

• строительными нормами и правилами СНиП , которые носят название «Общественные здания и сооружения»;

Вкручивание метизов

Правильное усилие для вкручивания саморезов

Рассмотрим подробно, как крепить профнастил на крыше саморезами:

1. В отличие от шифера, который крепят в верхнюю волну, в металлопрофиль саморезы вкручивают только в нижний гребень. Иначе на материале образуются прогибы, хорошо видные издалека. Плюс под тяжестью снега саморез не вырвет из дерева
2. Вначале саморезы вкручивают не полностью, а лишь «наживляют». Окончательно их стягивают только после выравнивания листов
3. Расстояние между крепежами зависят от типа профлистов и планируемой ветровой нагрузки. В среднем потребуется 10 штук на кв. м. Общее правило – листы, расположенные с краю, закрепляют большим количеством саморезов. По низу и верху кровли их располагают чаще – через волну
4. На остальном участке листа действуют следующим образом. В местах нахлеста устанавливают по 2 самореза. Нахлест каждого следующего листа фиксируется сбоку и по нижнему краю. На остальном участке саморезы располагают через волну в шахматном порядке
5. В районах со сложными погодными условиями (ветрами, ураганами) по низу и верху кровли профлисты закрепляют чаще, в каждую волну. На остальной части листа количество саморезов также увеличивается
6. Коньковую планку прикручивают через каждые 30 см
7. Как крепить водостоки к крыше под профнастил? Если в кровельной системе предусматривается капельник (угловая планка, проходящая по свесу крыши), ее крепят еще до монтажа обрешетки поверх гидроизоляции
8. Саморезы должны располагаться строго под 90° к поверхности. Их длину подбирают таким образом, чтобы они входили в деревянный брусок обрешетки на 3-4 см. В зависимости от вида профнастила она может составлять 4,8-6,3 мм
9. Туго затягивать крепеж не нужно. Между ним и профлистом должно остаться около миллиметра. Иначе при термическом расширении материала при перепадах температур в нем появятся трещины. Плюс туго закрученный саморез будет пережимать резиновую прокладку. Из-за эффекта напряжения в ней быстро появятся трещины, через которые в щели начнет проникать вода
10. Если саморез идет слишком легко, это означает, что он попал в трещину обрешетки. Вынимать его не следует. Иначе в проделанное отверстие просочиться вода. Необходимо просто вкрутить рядом другой

Так как со временем крепеж ослабляется, через некоторое время (месяца через три) лучше сделать повторную протяжку саморезов.

Монтаж доборных элементов

Для герметизации стыков в кровлях из профнастила используют доборы:

• капельники;
• нижние и верхние ендовы;
• планки — примыкания, карнизные, торцевые, коньковые;
• снегозадержатели;
• парапеты.

Капельник устанавливают до монтажа профнастила. Его прикручивают к нижней части стропил саморезами или прибивают гвоздями с шагом 35-40 см.

Нижнюю, или донную, ендову монтируют по сплошной обрешетке в местах сопряжения скатов. Делают это до начала монтажа листов. На основание наносят уплотняющие мастики. Крепят временно.

Верхнюю ендову укладывают на готовое покрытие, окончательно закрепляют саморезами.

Планки примыкания устанавливают до или после частичного монтажа покрытия. Стыки герметизируют уплотнителями. При этом соблюдают принцип — вышележащая деталь должна перекрывать нижнюю. Только в этом случае осадки не будут проникать в подкровельное пространство.

Профнастил

Кровельный материал имеет ребристую поверхность, получаемую путем штамповки оцинкованных листов. Они обладают достаточной прочностью на изгиб в поперечном направлении и малым весом, позволяющим перекрывать облегченные односкатные крыши. Маркировка листов указывает их назначение и прочностные характеристики, вид профиля и шаг волны. Материал выпускается в широком размерном диапазоне. Ширина панелей находится в пределах 600-1250мм, а длина может доходить до 12 метров.

Профлисты изготавливаются оцинкованными, с эмалированным или полимерным покрытием.

Под обрешетку укладывается слой гидроизоляции. Крепление кровельных листов выполняют саморезами:

• во впадину каждой волны – по низу панелей;
• на расстоянии менее 5см – на продольных стыках соседних профлистов;
• через волну в шахматном порядке из расчета 4-6 единиц на квадратный метр – в остальных местах.

Под крепежные элементы подкладывают резиновые или полимерные прокладки. Использовать гвозди категорически не допускается!

Как правило, для простой односкатной кровли сложный крой профнастила не требуется. Обрезке подлежат лишь крайние листы в том случае, если они слишком выступают за торцевые свесы. Работы допускается производить ножницами или ножовкой по металлу. Болгарку использовать не рекомендуется по причине потери в процессе кроя защитного покрытия на срезах. В этом случае даже нанесение дополнительной изоляции не спасет профлист от процессов коррозии.

Укладывать кровельный настил следует, начиная с одного из нижних торцевых углов. Монтажа листов может вестись как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Главное, чтобы нахлест «смотрел» в одну и ту же сторону, а его размер составлял не менее:

• 200мм – при укладке верхнего листа на нижний (уклон менее 10 градусов);
• 100мм – при уклоне более 10 градусов;
• двух волн – при монтаже соседних листов без уплотнительной прокладки, мастики, герметика;
• одной волны – при использовании уплотнительной прокладки.

Опытные мастера делятся секретом, который поможет правильно расположить кровельные листы на крыше. Прежде всего, по уровню требуется натянуть шнур, благодаря которому станет легче ориентироваться. Во-вторых, первый лист следует зафиксировать посередине верхней части одним саморезом. Это позволит добиться верной корректировки начального элемента.

Размеры обрешётки под профлист

Думая, какую обрешётку монтировать под профнастил, определяют подходящие шаг и сечение элементов конструкции.

Интервал настила

На выбор промежутка от одного до другого элемента обрешётки под профилированный лист влияют марка и толщина материала, а также степень наклона кровельного ската.

У каждой марки профнастила разная несущая способность. Например, листы с пометкой Н-75, обозначающей, что материал предназначен специально для кровли, считаются жёсткими из-за значительной высоты волны (75 мм) и большой толщины (до 0,9 мм), отчего без проблем могут быть уложены на далеко лежащих друг от друга металлических деталях.

Полезные советы

1. Работайте в перчатках. Иначе вы можете порезать руки уже при транспортировке. Края профнастила очень острые.
2. Внимательно поднимайте и опускайте профлисты, иначе острыми краями повредите поверхности других листов.
3. Поднимайте профнастил на крышу, как минимум, втроем. Двое подают лист по деревянным направляющим и один на крыше принимает. Направляющие уприте хорошо в землю и поставьте под углом, для уменьшения нагрузки.
4. По крыше ходите только в мягкой обуви, чтобы не повредить защитное покрытие профиля.
5. Ступайте только по местам, где находится обрешетка.
6. В случае повреждения покрытия, царапин и сколов, их нужно закрасить специальной краской для полимерных покрытий.

В заключении хочу сказать, что профнастил обладает многими плюсами:

• он прочный и надежный
• срок службы измеряется десятками лет

Однако не стоит забывать, что долго служить он будет только при правильном монтаже, с соблюдением всех рекомендуемых технологий.

ПоделитьсяТвитнутьЗапинитьНравитсяКлассWhatsAppViberТелеграмка

Определяемся с минимальным уклоном односкатной крыши

Определяясь с тем, какой уклон должен быть у односкатной крыши, стоит отметить, что здесь присутствуют довольно широкие границы: от 6 до 60 градусов. Все определяется регионом, в котором планируется сооружать дом. Если вы не желаете из года в год страдать от тонн снега, обрушивающихся на вашу крышу, тогда сооружайте кровлю со скатом покруче. А если вы планируете защититься от ветра, то стройте крышу с более пологим уклоном. Многое, конечно же, будет зависеть и от эстетических предпочтений хозяина.

Односкатные крыши с большим уклоном

Чем выше угол такой крыши, тем меньше нужно времени для отвода воды в желоба. На ней не будут скапливаться ни листья, ни различный мусор, а значит, кровельный материал сможет прослужить намного дольше. К тому же, такая крыша внешне будет выглядеть намного эстетичнее, что для многих хозяев будет значить очень много.

Крыши односкатного типа с небольшим уклоном

Естественно, что с крыш с небольшим уклоном дождевая и талая вода уходит медленнее, в итоге она может начинать застаиваться, лед станет застревать в стоках, а также будет скапливаться грязь. Такие крыши быстро покрываются мхом, на них налипает листва. Хуже всего, если кровельный материал имеет шероховатое покрытие.

Определяясь с тем, какой угол должен быть у односкатной крыши, нужно предусмотреть такую конструкцию, чтобы осадки и талая вода на ней не задерживались, а с легкостью скатывались. При низком уклоне вода станет собираться во всех изъянах кровли. И с течением времени она сможет проникать внутрь кровли, порождая немало проблем, таких как сырость, порча утеплителя, а также ржавление металлических узлов каркаса крыши.

Но в данном случае присутствует и положительная сторона: при меньшем уклоне геометрия внутренних комнат становится все ближе к «привычному» кубу. Для многих она легче воспринимается, при этом ее можно использовать с большей отдачей. Это значит, что с меньшим углом наклона крыше потребуется больше гидроизоляции, предотвращающей попадание воды в систему стропил. Здесь нужно будет приобретать защитные покрытия, такие как мембраны, изоляция в рулонах или листах.

При минимальном угле крыши с одним скатом

Довольно часто односкатные крыши с уклоном всего в 3-5 % сооружают инверсионными. Это значит, что такая крыша сможет выдерживать дополнительные усиленные нагрузки: по ней безопасно ходить, на ней можно выращивать сад, или даже применять в виде открытой террасы. Стоит отметить, что есть определенный угол, при котором односкатная крыша может перенаправлять поток воздуха, отводя скопившиеся осадки в нужном направлении.

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Перед тем как речь пойдет непосредственно о постройке такой крыши, требуется ознакомиться с ее достоинствами. Такая конструкция получается достаточно легкой за счет простой системы стропил. И этот показатель является актуальным при возведении строений с далеко не мощными несущими стенами. А потому такой тип кровли часто выбирается при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственно-бытовых построек.

Профнастил для крыши

Также одно из главных преимуществ – это простота самой конструкции, позволяющая выполнить все работы своими руками, не привлекая специалистов. В любом случае, придется произвести ряд требуемых для проектирования расчетов, но они довольно просты и можно ограничиться несложным чертежом.

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной. Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Почему же такую крышу рекомендовано крыть профнастилом? Все просто – этот материал является недорогим, легким, простым в монтаже, но при этом долговечным и прочным – сроки службы при правильной укладке составляют десятилетия. Также профнастил можно приобрести абсолютно любого цвета, так как цветовая гамма материала достаточно богата.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

• необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
• во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Доборные элементы

Правила монтажа

Устройство обрешетки под профнастил – это сооружение каркаса, элементы которого располагаются перпендикулярно стропильным ногам. Необходимо добиться, чтобы обрешетка создавала единую ровную плоскость, поэтому ее элементы обязательно выставляются в одной плоскости между собой.

Оптимально, если стропила, точнее плоскости их верхних торцов, будут располагаться в одной плоскости. Поэтому опытные мастера собирают стропильную конструкцию так, чтобы они создавали в плане ската одну ровную поверхность. А уже внутри нее устанавливаются доски обрешетки.

Если стропила не были выставлены, значит, придется выставлять доски.

1. Первые доски набиваются по карнизу свеса кровли. Концы соседних элементов обязательно стыкуют на одной стропильной ноге. Строго выдерживается уровень по горизонтали, с подкладыванием тонких дощечек при пониженном расположении досок, если элемент выступает за пределы требуемого уровня, то стропила, на которые он упирается, стесывают до необходимой толщины.
2. Точно также набиваются элементы обрешетки у конькового бруса.
3. Затем между двумя уложенными рядами через каждые 2-3 м натягиваются прочные нити, создающие плоскость монтажа обрешетки под профнастил.
4. Укладываются и крепятся к стропилам промежуточные элементы. Расстояние между ними рассчитывается заранее с учетом выбранной марки кровельного материала.

Если кровля сооружается в виде утепленной конструкции. То есть, для сооружения используются теплоизоляционные и защитные материалы, элементы обрешетки укладываются на контробрешетку. Последняя – рейки сечением 50х50 мм, устанавливаемые на стропильные ноги, к ним производится крепление саморезами.

Контробрешетка предназначается для создания вентиляционного зазора между профлистами и кровельным пирогом. Элементы обрешетки укладываются на нее точно так же, как на стропильную систему.

Внимание! Крепежные изделия для обрешетки из дерева под профнастил выбираются с учетом толщины пиломатериала. Гвозди или саморезы должны быть длиннее толщины досок вдвое. Такое крепление считается оптимальным.