Гидроизоляция плит перекрытия: Методы и материалы

Как укладывать железобетонные плиты перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия должны монтироваться только на две несущие стены своими торцами. Опирание на три точки (в виде стен или перегородок) недопустимо, так как в подобном случае плита перекрытия просто сломается (треснет) и ее дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

Монтируются плиты перекрытия на цементном растворе марки М 100, он расстилается по армопоясу слоем около 30 мм. Опирание плит на несущие стены должно быть не менее 80 мм на бетоне и 120 мм на кирпич.

Пустоты в железобетонных плитах с одного торца заделываются бетоном еще на заводах ЖБИ. Плиты этой стороной монтируются на наружные стены, отверстия в плитах закрываются для предотвращения промерзания стен в данных местах. Если пустоты в наружных стенах не закрыты, то можно самостоятельно заделать отверстия боем кирпича с цементным раствором.

При монтаже плиты перекрытия выверяются по их нижней части, швы элементов должны находиться на одном горизонте, если смотреть на конструкции снизу. Швы между плитами после их монтажа заделываются бетоном на щебне мелкой фракции или цементным раствором. При образовании пустот между перекрытиями более 50 мм, эти места следует армировать с установкой подвесной опалубки. Бетон для таких монолитных участков применяется марки М 200.

После окончания монтажа плит перекрытия их следует скрепить между собой. Этот вид работы называется анкеровкой. Этой работой нельзя пренебрегать, так как анкера придают жесткость всем смонтированным плитам.

Для анкеров применяется арматура в 10 мм. Арматура приваривается к петлям смонтированных плит и таким образом перекрытия соединяются.

Плиты, опирающиеся на наружные стены, крепятся при помощи анкеров в виде буквы Т. Одна сторона анкера приваривается к монтажной петле плиты, а вторая будет скреплена кладкой при дальнейшем возведении стен из кирпича или пеноблоков.

Для этой простой работы потребуется заказ грузоподъемной техники и звено монтажников из 3-4 человек.

Рассмотрим ситуацию на примере.

ПК 63-10-8Посчитаем площадь опирания плиты на стенуопирания=12см*100см = 1 200смF=1 200см*75кгс/см=90 000кгс (90тонн)ПК 63-10-8 – 3тнПК 63-10-8Резюмекомпозитной базальтопластиковой сеткой

клееного бруса LVLТехнология кладки керамических блоковКайман30

Кайман30 Кайман30СНиП “Тепловая защита зданий”

• Челябинск
• Екатеринбург
• Новосибирск
• Красноярск.

В чём отличие лучшего блока России Керакам Кайман30 от обычного керамического блока?

4 признака настоящей тёплой керамики. 1. Когда мы выбираем из какого многопустотного щелевого керамического блока строить свой дом, важным параметром является не габаритный размер блока, а длина керамических дорожек. Именно по ним движется тепловой поток, т.к. воздух, находящийся в замкнутых камерах является отличным изолятором. В более современном керамическом блоке Кайман30, путь, который должен будет преодолеть тепловой поток, длиннее; 2. Обратите внимание на то, что керамическая дорожка у блока Кайман30 имеет меньшую толщину, чем у обычных керамических блоков, чем меньше толщина пути, тем меньший тепловой поток пройдёт по нему за единицу времени; 3. Настоящая тёплая керамика не может иметь марку прочности М100 и более, т.к. увеличение марочной прочности достигается за счёт более высокой плотности глины, чем плотнее материал, тем лучше он пропускает тепло. У Кайман30 марка прочности на сжатие М75, это связано с тем, что у теплоэффективных керамических блоков Кайман30 высокая поризация самой глины. Воздушные микрокамеры также увеличивают длину пути для теплового потока. При этом марка прочности М75 позволяет использовать Кайман30 как самонесущий блок в зданиях до 5-ти этажей.; 4. Ну и наконец, последнее, запатентованное ноу хау в конструкции блока Кайман30, это теплоэффективный замок боковой стыковки блоков, у Кайман30 замок представляет собой длинный пиловидный путь для выхода тепла из дома, в устаревшей модели обычных керамических блоков, тепло в замке утекает по прямой и толстой дорожке. Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30 Значение коэффициента теплопроводности в эксплуатационном состояние Вы сможете найти в конце документа.

Зачем нужна гидроизоляция плит перекрытия и какие последствия у её отсутствия

Монолитные и сборные плиты перекрытия, как и любое другое бетонное основание, может впитывать воду и влагу, а затем пропускать её через себя. При отсутствии качественной изоляции вода, проникшая в плиту, может проникнуть в жилое помещение находящиеся под ней и тем самым нарушить отделочные элементы, повредить мебель и затопить помещение на этаже.

Возможные последствия при отсутствии гидроизоляции перекрытия:

• Трещины и повреждения – Если перекрытие граничит с улицей или помещением, у которого отсутствует утепление, то при наличии воды или влаги на поверхности плиты она впитывается в бетонное основание, замерзает зимой и оттаивает летом. Такой цикл перепада температур, разрывает бетон изнутри, образуя микротрещины, поры и пустоты, которые увеличиваются с каждым годом.
• Образование плесени и грибка – Постоянная влажность в помещении может быть вызвана впитавшиеся в перекрытия водой. Такое состояние дел способствует образованию грибка и бетонной плесени, угрожающей здоровью человека.
• Активные протечки через плиту – При отсутствии качественной защиты, вода может проникнуть внутрь не защищённого от воды помещения и навредить сделанному ремонту, мебели и техники.

Производство плит перекрытия

Производство плит перекрытия стартовало в 20-ом веке, но сам железобетон придумал за полстолетия до этого Жозеф Монье. Француз был садовником.

Будни Монье омрачали пальмы, разламывающие мощными корнями все горшки и кадки. Тогда Жозеф сделал вазоны-опалубки и залил их цементом. Фокус не прошел. Пришлось добавить металлическую сетку. Тогда пальмы «сдались».

Производство современных перекрытий ведется в 6 этапов. Первый – расчет плиты. Перекрытия проектируют. Впрочем, в условиях завода уже есть утвержденные расчеты.

В соответствии с ними готовят каркас для заливки цементной смеси. Каркасом служит арматура. Предварительно она нагревается и растягивается, крепясь к бортоснастке.

После закрепления арматуры приступают к прокату конвейерной линии. Она заливает каркас цементной смесью. Застывает она при повышенной температуре. Это способствует набору прочности. Достигнув ее, снимают крепления арматурной растяжки. Постепенно, стержни сожмутся по длине.

Как разделить железобетонные перекрытия

В некоторых случаях может возникнуть потребность сделать конструкцию короче. Чтобы разрезать железобетонный материал, понадобится мощная болгарка. Но разрезать железобетонную конструкцию полностью не нужно.

Достаточно сделать поверхностный разрез и ударить кувалдой, как только будут видны арматурные прутья, разрезать их болгаркой. В том случае, когда нужно отделить не поперечную, а продольную часть, необходимо будет разрезать поверхностный слой и металлическую сетку, которая выступает как армирующий каркас.

Контроль над производством работ

Непосредственно перед укладкой плит перекрытий производится замер проема и определяется нужное количество плит. Не всегда эти размеры идеально подходят друг к другу. Можно уложить плиты плотно и получить зазор между стеной и последней плитой, который заделывается по особой технологии. Как вариант, можно уложить все плиты с небольшими зазорами между собой и впоследствии заделать их бетонным раствором.

Перед укладкой плит производится нивелировка опорной поверхности стен или ригелей (прогонов). Разница отметок не должна превышать 10-15 мм. Для стен из блоков (пенобетон, шлакобетон, газобетон и т. п.), перед монтажом плит перекрытий, обязательно сооружается армирующий пояс из бетонного раствора и арматуры толщиной не менее 150 мм, по всему периметру укладки плит.

Затем производится зачистка опорной поверхности от наплывов кладочного раствора и случайного мусора и нанесение подстилающего слоя бетонного раствора. Поднятая краном панель перекрытия укладывается на место. Плоскость соседней панели должна совпадать с уложенной панелью. Постоянно ведется контроль нивелиром или строительным уровнем.

Допустимый перепад не более 8-10 мм, для длины плит 4-8 м. Если он больше, панель снова приподнимают и вносят изменения в толщину растворной подушки под плитой.

Для различной длины плит имеются свои нормативы длины опирающейся части. Для стандартных ПК и ПБ с пролетом 6 м принимаются следующие минимально допустимые величины опирания:

1. 150 мм – на стены из легких бетонных блоков;

2. 90-100 мм – на кирпичные стены;

3. 75 мм – на железобетонные прогоны и ригели;

4. 70 мм – на стальные конструкции.

Излишнее опирание плит перекрытий по длине приводит к образованию мостиков холода. После укладки плит и инструментальной проверки перекрытия выполняется (если требуется в проекте) закрепление плит со стеновыми анкерами и скрепление плит между собой. Далее производится заделка стыков вдоль плит и вдоль стен.

Плиты перекрытий, которые опираются на наружные стены или элементы конструкций требуют обязательной заделки пустот на глубину до 150 мм (забутовка кирпичом и бетонным раствором).

Для высотных зданий обязательна такая же заделка пустот в плитах, которые опираются и на внутренние капитальные стены (для увеличения прочности), начиная с предпоследнего этажа и ниже.

Документы на перепланировку с устройством проема в плите перекрытия

В проектной документации должен быть отражен не только порядок выполнения всех работ, но и схема усиления проема в перекрытии.

Ключевой официальной бумагой, на основании которой, собственно, и будет разрабатываться проект подобной перепланировки, является техническое заключение от автора проекта дома.

После получения на руки этого документа заниматься подготовкой проекта должна исключительно организация с допуском СРО. Пакет документов, включающий техзаключение и проект перепланировки, вместе с заявлением подается в Жилинспекцию через службу одного окна.

Армопояс

Монолитный армопояс используется в качестве основания для укладки перед монтажом перекрытий на кирпичные и пено- или газоблочные несущие стены. Бетон заливают после того, как устанавливают каркас из вертикальных, поперечных и продольных частей вместе с опалубкой.

Требования к устройству армопояса:

1. Используемый бетон по марке должен совпадать с применяемым для кладки. Лучше всего подойдет смесь класса выше 15В.
2. Для каркаса нужна арматура не тоньше 8 мм, которая сваривается или связывается проволокой.
3. Ширина пояса равна ширине стены.
4. В высоту армирующее основание должно быть не менее газоблока — 20-40 см.

Правильно выполненный пояс нужен, чтобы равномерно распределить нагрузку между несущими стенами и перегородками. Кроме того, при изготовлении каркаса выводят концы металлической арматуры для надежного крепления плит.

Армопояс, как обладающий повышенной теплопроводностью, нуждается в дополнительной теплоизоляции.

Анкеровка

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

Что делать если плита треснула.

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами

Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

Монтаж перекрытий

Технология устройства деревянных перекрытий довольно проста. Деревянные балочные элементы укладываются на несущие стены с интервалом 0,6-1 м. Ширина самой балки по стандарту должна составлять 1/3 высоты и не менее 1/16 ширины расчетного поля.

Монтаж по балкам требует сначала укладки наката из щитового или досочного материала, причем для упрочнения нужно выбирать сечение минимум 40*40 или 50*50. Для улучшения звукоизолирующих качеств неплохо применить тонкий слой насыпного песка, а сверху уложить утеплитель, который затем покрывается настилом из досок – это будет черновой пол следующего этажа.

Концы балочных элементов, заделываемых в стены наружного типа, это самое слабое место в перекрытиях: из-за воздействия с холодным воздухом древесина может начать гнить, что ослабит несущие способности всей конструкции. Поэтому нужно предварительно защитить концы посредством рубероидного «колпака» или обработать специальным средством от гниения.

Совет! При капитальном строительстве применяется технология укладки перекрытия на армокаркас, выполненный из бетонной смеси.

Укладка балок производится маячным способом, который требует сначала монтажа крайних элементов, а затем равного расположения промежуточных. Ровность укладки проверяется уровнем, промежуточные шаги легко отследить рейкой или шаблоном. Для выравнивания применяется различный обрезной материал, например, просмоленные куски досок различной толщины. А вот от использования щепок лучше отказаться, так как они имеют особенность быстрого крошения, что приведет к потере устойчивости. Заделка гнезд осуществляется монтажной пеной, пенопластом, а скреплять балочные элементы между собой лучше всего специальными металлическими крепежами.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют не доводить концы балок до уличного края на 2-3 см. балочные же доски, расположенные в непосредственной близости к дымовым трубам, должны иметь расстояние до них минимум в 38 см, но можно и сократить отрезок, прокладывая между балками и трубами негорючие листы асбеста.

Как укоротить пустотную плиту?

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Условия для заливки монолита

Следует учесть, что бетонное перекрытие можно делать только в строениях с прочными стенами. Его заливка в домах с деревянными стенами недопустима, а в зданиях с перегородками из облегченных материалов монолитную плиту можно заливать только после устройства под ней дополнительных стальных или железобетонных опор. Кроме того, строения с такими площадками должны возводиться на устойчивом грунте и крепком фундаменте. Если возводимое вами здание не отвечает этим условиям, следует отказаться от заливки плиты перекрытия бетоном.

Общие рекомендации по армированию

Чтобы осуществить качественное армирование бетонной конструкции следует соблюдать общие правила, учитывающие технологию строительства и свойства задействованных материалов. В частном строительстве ими зачастую пренебрегают, обходясь без точных расчетов и составления рабочего проекта, поскольку одно- и двухэтажные дома не оказывают серьезных нагрузок на фундамент. Укладка арматуры производится по схемам, уже использованным ранее, что позволяет сэкономить время. В подобных случаях достаточно соблюсти минимальные требования, указанные в СНиП.

Монолитный армированный фундамент обладает достаточным уровнем прочности для возведения многоэтажных сооружений. Правда для создания основы под высотное здание используется более сложная технология, предполагающая применение нескольких видов арматуры, проведение точных расчетов размеров плиты и характеристик грунта.

Толщина раствора под плиты перекрытия

В конструкции любого здания одним из элементов являются перекрытия. Для устройства междуэтажных перекрытий применяют железобетонные многопустотные панели, опирающиеся на продольные наружные и внутренние стены, прогоны, ригели.

Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. Независимо от места расположения и материала перекрытия должны отвечать определенным требованиям: быть тепло, гидро и звуконепроницаемыми, прочными, жесткими, пожаробезопасными.

Высокими показателями прочности характеризуются монолитные железобетонные перекрытия, которые применяются при возведении крупных объектов и призваны выдерживать большие нагрузки. Железобетонные перекрытия несгораемые и долговечны.

По типу возведения различается монолитная плита перекрытия (их изготавливают на месте) либо сборная плита перекрытия (состоящая из готовых элементов заводского производства).

Соединение бетона и арматуры, позволило сделать конструкцию ЖБИ плит прочной и долговечной, хорошо работающей на изгиб. Без учета веса плиты, расчетная нагрузка не должна превышать, 6,0кПа. Стандартная ЖБИ плита перекрытия должна выдерживать землетрясения силой 7-9 баллов. При строительстве зданий, обычно используют ЖБИ плиты перекрытия стандартных размеров.

Маркировка плит перекрытий

ПК 60-15-10Ат – плита длиной 6 метров, ширина 1,5 метра, допустимая нагрузка – 1000кг/м2.

Основной стандарт толщины от 22 до 30 см. (у плит ППС). Так же они отличаются допустимой нагрузкой на квадратный метр площади. Плиты перекрытия пустотные длина от 3 до 6,3 метров. Плиты ППС до 12 метров.

Технология монтажа плит перекрытия

До монтажа перекрытий проверяют горизонт верхних опорных частей кладки под перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм).

Монтаж панелей начинают от торцовых стен, при этом монтажники находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенных плитах.

Монтажники кельмами очищают опорную поверхность стен и перегородок, работая с перекрытия или со столика-стремянки, установленного на нижележащем перекрытии.

Накладывают раствор по всей опорной поверхности стены и кельмой расстилают его ровным слоем

Машинист крана поднимает панель и подводит на место укладки.

Где-то на высоте 20-40 см от места отпирания, монтажники направляя руками, ориентируют плиту на укладку. Когда готово, дают команду машинисту крана и плавно опускают панель перекрытия.

Оставляя стропы натянутыми, панель если нужно подправляют монтажными ломиками, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и положение панели по высоте.

Ослабляют и убирают стропы.

Если обнаружится, что плоскости установленной и смежных с ней панелей не совпадают более чем на 4мм, панель поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново.

Длина опирания плиты не должна быть менее 12см.

Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.

3 – несущая стена

Края панелей и плит перекрытий должны надежно опираться на стены. Запрещается оставлять панель в перекрытии при меньшей ширине опоры, чем по проекту. Это может привести к скалыванию бетона у края панелей перекрытий или панелей стен и перегородок, в результате чего панель перекрытия может обрушиться.

Панели перекрытий после выверки закрепляют в соответствии с указаниями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, смежные панели скрепляют между собой анкерами за монтажные петли. Продольные швы (стыки) между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину. Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия.

В панелях при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций.

Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м

на стальные конструкции – 70 ммна железобетонные конструкции – 75 ммна каменные конструкции – 120 мм

Многопустотные панели перекрытия складируют горизонтально в штабеля высотой до 2.5 метров. Нижний ряд в штабелях укладывают на деревянные подкладки сечением 150-150, 100-100 мм. Последующие подкладки располагают вертикально относительно друг друга, перпендикулярно к пустотам, отступая на 35 сантиметров от края плиты.

Характеристики и маркировки железобетонных плит перекрытия

Стандартная толщина плит с круглыми пустотами 220 мм, имеется типоразмер с толщиной 160 мм.

Ширина плит 1 м; 1,2 м; 1,5 м. Длина от 1,6 м до 12 м.

Сборные железобетонные плиты для перекрытия имеют маркировку, дающую информацию о габаритах плиты, виде и форме пустот, расчетной нагрузке на м2 плиты, предварительном напряжении, способе опирания плиты – на две стороны, на три или четыре стороны. Эти способы являются «законами» для монтажа. Недопустимо опирать плиту не в зоне опирания. Например, опирать плиту с маркировкой ППС (наличие предварительного напряжения арматуры плиты) следует на две стороны, иначе она потеряет несущую способность. Плиты рассчитаны на зоны опирания, как правило две, но могут быть сконструированы для опирания и на три, и на четыре стороны. Если плиту, предназначенную для опирания на две стороны, положить на три, то есть создать ей «защемление», то не факт, что она будет работать правильно, и даже запаса излишней прочности может не хватить – могут появиться трещины в зоне защемления, по длинной стороне плиты.

К сожалению, в прайсах производители плит крайне редко указывают все нужные параметры, ограничиваются типом плиты, ПК или ПБ. Выяснять технические характеристики нужно обязательно.

Как армировать монолитную плиту перекрытия: схемы и примеры

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции. Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб. Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.