Детально о мелкозаглубленном ленточном фундаменте на пучинистых грунтах

Пучение грунта и его виды

Пучение — способность почвы увеличивать свои объемы из-за заледенения находящейся в ней влаги. Чем большим количеством воды пропитан грунт, тем сильнее он расширяется при минусовых температурах. Изменения объема объясняются разной удельной плотностью двух материалов, которая у воды составляет 1000 кг/м2, а у льда — 910 кг/м2.Важно: увеличивающий в объеме грунт не может расширяться вниз, поскольку там расположены глубинные, несжимаемые пласты почвы, он поднимается в верх и давит на фундамент, выталкивая его из земли.

Склонность почвы к пучению непосредственно зависит от ее структуры — крупнообломочные, гравелистые и песчаные грунты практически не впитывают воду и не подвергаются пучению, тогда как расширение глины, суглинка, черноземов и супесей, впитывающих воду как губка, максимально. Особенно сильно пучение проявляется после затяжных дождей, длившихся в осенний период. На фактическую величину пучения, помимо типа почвы, влияют два фактора:

• Уровень глубина грунтовых вод;
• Уровень промерзания грунта.

Важно: от уровня промерзания зависит, какой по толщине пласт почвы будет расширяться, от глубины грунтовых вод — сила пучения: если УГГВ высокий, то верхние шары почвы будут постоянно влажными, что приведет к увеличению их пучинистости.

Рис.: Виды воздействия пучения на фундамент

Выделяют два разных по прикладному характерувида пучения:

• Вертикальное — действует снизу-вверх, выталкивая опорную часть фундамента. Вертикальное пучение проявляется, если подошва основания расположена в пласте промерзающего грунта, если она заглублена ниже уровня промерзания, вертикальные нагрузки на фундамент не действуют;
• Касательное — выталкивание фундамента происходит в результате трения расширяемой почвы и стенок основания. Такие нагрузки значительно меньше чем вертикальные, однако если здание легкое (каркасный либо деревянный дом) и его вес не может уравновесить выталкивающие силы, проблемы возможны и без активных вертикальных нагрузок.

Важно: деструктивное влияние пучения на фундамент усугубляется тем, что весной, когда содержащийся в почве лед оттаивает, грунт уменьшается в объеме и дом проседает, часто неравномерно, что приводит к разрушению и деформации ответственных элементов здания.

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Сами столбы необходимо правильно разместить под несущими стенами. Надо обязательно установить их по все углам здания, а также на пересечении стеновых элементов

Особое внимание уделите местам, где действует дополнительная нагрузка.

Материал, который используется для незаглубленного столбчатого фундамента может быть разным. Это монолитный железобетон, бетонные блоки, металлические или асбестоцементные трубы, бутовый камень, даже дерево и кирпич.

Конечно деревянные опоры выполняют очень редко, так как у них пониженный срок службы, примерно 10-15 лет. Чаще всего такой фундамент устанавливают под летние беседки. Деревянные конструкции обязательно надо обработать специальными антисептиками, чтобы предотвратить гниение. Для гидроизоляции лучше всего использовать обмазочные материалы (битумная мастика).

Кирпич-железняк, который обжигается в печи используют для незаглубленного столбчатого фундамента чаще. Ширина одного столба выполняется не менее 0,38 метра. Не допускается использование силикатного или обычного керамического кирпича для создания столбчатого фундамента.

Самые популярные конструкции для незаглубленного столбчатого фундамента, это блоки или монолитный железобетон. Такой вариант будет очень прочным и надежным при ширине столба не менее 0,4 метра.

Металлические и асбестоцементные трубы применяются как несъемная опалубка при строительстве столбчатого фундамента, так как внутрь полости вставляется арматурный каркас и производится заливка бетона.

При земляных работах, отрывая проемы для будущего столбчатого фундамента, необходимо ориентироваться на проектные решения, не допускать технологических отклонений в процессе работы. Верхний уровень незаглубленного столбчатого фундамента должен быть на одной отметке, для удобства выполнения ростверка, который поможет равномерно распределить нагрузку от здания.

И хотя незаглубленный столбчатый фундамент позволяет значительно сэкономить деньги при строительстве здания, его рекомендуется выполнять только на территории, где сезонное промерзание грунтов достигает 2 метров, так как использование обычной ленточной конструкции, при заглублении ниже отметки промерзания, считается нерентабельным.

В остальных случаях лучше всего опирать фундамент на основания, которые залегают ниже отметки промерзания грунта. Значительным минусом столбчатых фундаментов является то, что при такой конструктивной схеме, нельзя построить подвальное помещение.

Статья является собственностью Использование материала разрешается только с установлением активной обратной ссылки

В чем опасность

Пучением почвы называют явление природы, которое может наблюдаться при совпадении пары факторов:

• наличия воды;
• понижения температурного режима ниже 0 градусов.

Вода является необычным веществом. Только она способна в момент замерзания расширяться, от чего почва увеличивает свои объемы. Одновременно с этим возникает напряжение, стремящееся вытолкнуть фундаментное основание из земли.

Деформирования равномерного характера особой опасности для здания не представляют, но при пучении они проходят неравномерно. В середине объекта температура почвенного покрова выше, воздействие пучения не такое сильное. Ближе к краям это явление усиливается, так как прогрев от помещений понижается. Стены наружного типа поднимаются больше по сравнению с внутренними, что становится причиной образования в стенах и фундаментной основе трещин.

Подготовка к устройству столбчатого незаглубленного основания

Перед тем как начинать устанавливать столбчатый фундамент, нужно подготовить строительную площадку и сделать разметку. Очистите строительную площадку от мусора. Важно, чтобы она имела небольшой уклон для стока талой и дождевой воды. Уклон может иметь любое направление, за исключением северного. После предварительной подготовки площадки выполняется разметка. Для этого вам понадобится следующее:

Схема разметки территории под фундамент.

• бельевой шнур;
• рулетка;
• треугольник с прямым углом;
• колышки длиной 0,5 м;
• уровень.

Выровняйте площадку и удалите растительный слой грунта. Готовое основание должно быть на 10 см шире, чем здание. Начинайте разметку с внутреннего контура. В нем необходимо выставить первый угол здания и забить колышек. Возьмите треугольник и определите размер внешней стороны основания. С одной стороны данный размер должен равняться длине поперечной стены, с другой – продольной стены. Там, где оси будут пересекаться, забейте 2-й и 3-й колышки. По такому же принципу измерьте и все остальные углы строения.

После этого нужно будет установить обноску. На данном этапе возле вбитых колышков устанавливаются столбики, а на них закрепляются доски. Их нужно крепить на уровне пола будущего здания, однако не выше, чем на 150 см от уровня грунта.

Не забывайте об осевых размерах. Их нужно нанести на верхнюю кромку обноски, забить гвозди и натянуть шнур. Натягивайте бельевой шнур над вбитыми колышками. Сделайте это со всех сторон будущего строения.

Материалы для фундамента

Мы узнали, что ленточный фундамент состоит из ленты, которая залегает неглубоко в земле и проходит под каждой стеной. В классической варианте – эта лента делается монолитной. Но, такое вариант не единственный. Есть и другие материалы, которые подойдут для этой работы. Какие они?

Железобетонный фундамент

Самый распространенный и востребованный вариант основания. Отличается высокой прочностью готового фундамента. Благодаря бетонному раствору, лента получается монолитной, без швов и мостиков холода. А чтобы усилить бетон и придать ему большей жесткости, используются арматурные прутья. Такая армированная сетка позволяет бетону не трескаться и быть долговечнее.

Бутобетонный фундамент

Бутобетон – это практически тот же бетон, только при его изготовлении в раствор добавляют крупные бутовые камни. Однако, если учесть, что мы говорим о пученистом грунте, то он для этой цели не подходит. Его можно использовать для легкого грунта – на песке, скалистой породе и на гравии.

Фундамент из кирпича

Вариант дорогой, поэтому используется редко. Позволительно возводить такое основание только для регионов с сухим климатом, в которых практически нет грунтовых вод и минимальное количество выпадений осадков.

Работа с почвой

Разработка грунта – это подготовка траншеи. Глубина траншеи под ленточный фундамент зависит от материала, который будет использоваться для постройки сооружения, при этом высота углубленной в землю части колеблется от 50 до 70 см.

Выкопать траншею можно при помощи экскаватора. Особенно, если работать приходится на тяжелых землях, состоящих из влажной глины – работать вручную с нею очень сложно. При выполнении тонкой работы лучше копать вручную, но если есть возможность – желательно вырыть весь котлован вручную: благодаря этому грунт сохранит свою структуру в целостности и снизится вероятность обвала. Кроме того, вырытая вручную траншея под ленточный фундамент выходит намного аккуратнее, что значительно облегчает выполнение дальнейших работ.

Если приходится строить фундамент на болотистой почве, работать лучше всего осенью или в начале лета, когда земля содержит минимум влаги.

На какую глубину копать, если новое сооружение возводится на месте старого? Основание такой строящейся конструкции обязательно должно быть глубже от основы старого здания на 5-7 %. Если выравнивать поверхность земли приходится на проблемном участке с непредсказуемой неоднородной почвой, изготавливают защитную подушку. Для этого подготовленную траншею засыпают песком. Высота песчаной подушки после утрамбовки должна быть не меньше 30-40 см – это защитит конструкцию от деформации.

Фундамент на песчаном грунте мало подвержен пучинистости, поскольку практически не удерживает влагу. Поэтому обустраивать подушку из песка нет необходимости, но, чтобы обеспечить прочность основы здания, необходимо изготовить подушку из щебня на дне подготовленных котлованов.

Подготовки под ленточные фундаменты и ручная доработка грунта

Строительство ленточного фундамента начинается с подготовки территории. Речь идет про геодезическую разбивку. Состоит этот процесс из нескольких этапов:

1. Очистка территории. Необходимо убрать все, что будет мешать строительству.
2. Нахождение основных ориентиров. В геодезии таковыми являются оси или линии, которые и будут служить ориентиром возводимого сооружения.
3. Выполнение геодезической работы – правильный расчет углов. Каждый угол должен равняться 90 градусам. Точное соблюдение данного показателя позволит избежать перекоса здания, что может снизить его эксплуатационные характеристики.
4. Завершение геодезических работ – выполнение разметки с использованием строительных шнуров и колышков – их сразу только наживляют, а не вбивают в землю. После выполнения разметки необходимо все проверить еще раз и лишь потом прочно закрепить колышки и начинать выемку грунта под ленточный фундамент.

Цена устройства мелкозаглубленного фундамента на пучинистых грунтах

Как правило, расходы на строительство этого ленточного основания состоят из таких статей:

1. Стоимость используемых материалов;
2. Работы по подготовке участка и его планировке;
3. Земляные работы;
4. Установка опалубки;
5. Создание армкаркаса;
6. Заливка опалубки бетоном.

При ограниченных средствах на строительство застройщики закупают дешёвые материалы и оптовыми партиями. «Экономить ли на строительстве фундамента?» — вопрос сугубо индивидуален. Мнение специалистов – на основе здания экономить категорически нельзя.

Виды, особенности и преимущества ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты из бутобетона, бута, а реже и кирпичной кладки – довольно востребованная технология надежного строительства.

Незаглубленный ленточный фундамент применим для высоких нагрузок и тем более способен обеспечить устойчивость незначительных по размеру каркасных и деревянных.

Обязательным етапом работ для ленточного фундамента является опалубка Источник

Однако такой фундамент на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и чрезмерно вспучиваемыми почвами требует замены основания на сваи. А вот при воздействии неравномерных нагрузок лучше отдать предпочтение первому варианту.

Несложная технология возведения ленточных фундаментов и возможность применения на любых почвах существенно облегчает строительные работы. Не стоит беспокоиться также о привлечении специализированного оборудования и техники, что позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами справиться с поставленными задачами.

В таком случае возведение домов осуществляется на песчаную подушку с использованием следующих видов ленточного фундамента:

• монолитного растверка, установленного непосредственно на поверхности грунта исключает воздейтсвие касательных сил, а вертикальное воздействие может быть снивелировано за счет армирования монолитным контуром;
• сборно-монолитной модели серии 20/60, представляющей установку комплекса железобетонных блоков на армированую цельную основу;
• монолитной основы серии 20/60 с армированием и обработкой композитной строительной смесью;
• монолитно-усиленного цоколя, который характеризуется повышенной площадью опоры и позволяет создать надежное основание.

Часто используется комбинированный столбчато-ленточный фундамент Источник Расширяя ленту, используя утеплитель и водоотведение можно увеличить возможности перечисленных типов фундаментов.

Мелкозаглубленный ленточный цоколь потребует больше земляных работ, применения опалубки и значительных затрат времени на застываение. Но полученного в результате запаса прочности хватит на сотню лет. Такой вариант фундамента обладает премуществами:

• надежен в эксплуатации;
• подходит для любой конфигурации оснований;
• не возникает сложностей с монтажом и возведением зданий;
• отличается высоким сопротивлением к внешнему воздействию.

При глубоком промерзании грунтов для сооружения надежного фундамента потребуются дополнительные объемы строительных материалов. Однако, только так вы сможете справиться с неравномерной усадкой при строительстве малоэтажек, массивных зданий, подвальных помещений, обустройстве цокольных этажей, а также малоэтажного строительства.

Возведение мелкозаглубленного основания на пучинистых грунтах

Альтернативой свайному фундаменту на пучинистых почвах являются мелкозаглубленные (или вовсе незаглубленные) железобетонные ленточные или плитные основания. Такие конструкции обладают достаточной прочностью и надежностью. Фундамент закладывается на глубину не более полуметра. В этом случае на основание дома будет действовать лишь небольшая касательная сила морозного вспучивания. У незаглубленных фундаментов такая сила воздействия равна нулю.

Под мелкозаглубленное основание укладывается подушка из крупнозернистого песка, гравия или щебня толщиной до 30 см. Она не только частично заменяет пучинистый грунт, но и уменьшает неравномерную деформацию основания.

Главным при закладке мелкозаглубленного фундамента на пучинистых почвах является то, что ленты фундамента под всеми стенами объединяются в единую систему и представляют собой жесткую раму. Она перераспределяет неравномерно возникающую деформацию при вспучивании на все основание.

Работа по закладке фундамента состоит из нескольких этапов:

• По намеченному периметру и под внутренними стенами будущего дома выкапывается траншея.
• На дно укладывается гидроизоляционный материал для исключения заиливания.
• Траншея на 20–30 см засыпается песком или другим подходящим непучинистым материалом и тщательно утрамбовывается.
• Проводится теплоизоляция будущего основания дома.
• Создается армирующий каркас.
• Возводится опалубка.
• Готовится бетон, заливается фундамент.

Поскольку причиной пучинистости грунта является вода, после окончания работ по возведению основания необходимо обеспечить сток атмосферных осадков от дома и обустроить отмостки.

Недопустимо оставлять мелкозаглубленный (или незаглубленный) фундамент на пучинистых грунтах незагруженным на зиму. Возвести дом нужно до наступления морозов. Если по каким-либо причинам сделать этого нельзя, фундамент укрывают теплоизоляционным материалом. Для этого используют солому, опилки, шлак, стекловату и другие материалы, предотвращающие промерзание грунта.

Пучинистые почвы встречаются повсюду, поэтому строительство домов на них ведется давно и успешно. Соблюдение всех требований, предъявляемых к возведению домов на пучинистых грунтах, обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Варианты незаглубленных или мелкогазлубленных оснований

На участке с пучинистым грунтом надежно будет работать не каждый тип основания, но незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент – решение, оптимально подходящее по всем эксплуатационным параметрам. Мелкозаглубленным может быть столбчатый или свайный фундамент, но ленточный самый надежный, так как распределение нагрузки происходит буквально по миллиметрам по всей площади ленты. По стоимости он дешевле многих других конструкций, так как землеройные работы не забирают больших объемов сметы, бетона и гидроизоляционных материалов для него нужно меньше.

Варианты решений для МЗЛФ

Также к МЗЛФ относится и свайное основание с ростверком. Для него подойдут стальные трубы, которые для защиты покрываются жидким цементно-песчаным раствором, железобетонные столбы, трубы из асбоцемента, и т.д.

Фундамент на пучинистых грунтах

Выбор фундамента зависит от множества факторов, одним из которых является тип грунта на участке строительства. Пучинистые грунты типичны для многих областей нашей страны, поэтому при возведении фундамента следует учитывать сложную систему сил, которая будет воздействовать на фундамент во время сезонного изменения температуры.

Неправильный фундамент может стать причиной перекоса дверей, окон и стен, которые невозможно будет устранить без серьезных преобразований. Более того – неправильный фундамент может послужить и причиной быстрого разрушения всего строения. Вот поэтому лучше прислушаться к нескольким простым рекомендациям по устройству фундаментов на таких грунтах, но потом жить спокойно и не бояться, что в один прекрасный момент стены развалятся, и крыша дома рухнет вам на голову. 

Фундамент располагать ниже глубины промерзания

Прежде всего, следует располагать подошву фундамента несколько ниже глубины промерзания грунта, таким образом можно избежать воздействия наиболее мощных вертикальных сил так называемого морозного пучения. Для уменьшения касательных сил этого морозного пучения следует вокруг фундамента частично заменить грунт, а обратную засыпку производить с помощью песка.

Столбчатый фундамент

Наиболее дешевыми и распространенными являются столбчатые фундаменты, которые неплохо зарекомендовали себя на пучинистых грунтах, обладающих большой глубиной промерзания. Если речь идет о строительстве относительно легкого деревянного (брус, бревно, щиты) дома, такой вариант фундамента будет предпочтительным с точки зрения финансов. Однако при использовании столбчатого фундамента вряд ли получится оборудовать нормальный цокольный этаж, и могут возникнуть проблемы на слабых грунтах. 

Монолитный столбчатый фундамент

Одной из модификаций такого фундамента, оптимально подходящей для пучинистых грунтов, является монолитный столбчатый фундамент. Для устройства такого фундамента через каждые 2-2.5 метра следует забурить и залить сваи с диаметром 250-300 мм на глубину 170-180 см. Ростверк делают на высоте 15-20 см над уровнем земли, и таким образом получают жесткую монолитную конструкцию. Уменьшение сил морозного пучения достигается за счет уменьшения поперечного сечения столбов и применения уменьшающих трение материалов, которыми обрабатывается их боковая поверхность. Финансовые затраты на такой фундамент намного больше чем при столбчатом. 

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент больше подходит для домов с тяжелыми стенами (кирпич), но при пучинистых грунтах, обладающих большой глубиной промерзания требует больших финансовых вложений и трудозатрат. Ленточный фундамент прекрасно подойдет для обустройства цокольного этажа, фактически не потребуется никаких дополнительных работ. Однако очень высокая стоимость ставит вопрос о его целесообразности. 

Плитный фундамент

Сейчас все большую популярность приобретают плитные фундаменты. Монолитная плита хорошо подойдет для постройки несложных в плане домов. Затраты на монолитную железобетонную плиту конечно велики, но практически на любых грунтах такой фундамент позволит избежать сезонных деформаций дома. Плиту можно заглубить на небольшое расстояние: воздействие сил пучения будет равномерным по всему периметру фундамента, т.е. дом будет целиком подниматься зимой и проваливаться весной.

Таким образом, сезонные деформации не будут проблемой. Обычно для создания такого фундамента производится выборка грунта по всей площади будущего фундамента. Насыпается специальная песчано-гравийная подушка, монтируется опалубка и железобетонный каркас, который затем заливается бетоном. Полученная плита может служить фундаментом для любого типа возводимых стен.

Основная проблема – высокая стоимость такого фундамента и квалифицированный инженерный подход при его расчете и возведении.

Следует отметить, что существует большое количество мнений по вопросу выбора фундамента для пучинистых грунтов. Фундамент – одна из наиболее затратных частей нового дома, поэтому к его выбору следует отнестись очень серьезно. Ошибки на этом этапе строительства потом невозможно будет исправить.

Если вы собираетесь строить деревянный дачный домик для проживания весной/летом, не стоит возводить сложное монолитное сооружение, это просто выброшенные деньги, которые никогда не окупятся. Такой домик прекрасно встанет на небольшие столбики. Если же вы строите капитальный загородный дом для постоянного проживания, стоит делать фундамент «на века».

Оптимальным, но дорогим вариантом для такого дома станет монолитная железобетонная плита, на которой можно поставить любое строение.

Нужна ли песчаная подушка под фундамент? И для чего?

Расскажу о песчаной подушке. Как она работает, когда и зачем её нужно делать. Можно ли обойтись без неё. А когда наоборот она может только навредить.

Есть строители, которые любят много выкапывать, много обратно засыпать, делать видимость большой, объёмной работы и неплохо на этом всём заработать. Пока заказчик не понимает, что львиная доля таких работ, в его случае, абсолютно не нужна.

Такие строители будут согласны с разными сайтами, блогерами, которые говорят, что песчаной подушкой необходимо заменить пучинистые грунты под основание дома.

Какие существуют виды основных грунтов

Давайте возьмём классические варианты грунтов на участке и рассмотрим их:

• Глина. Сюда же мы относим суглинок, то есть грунт, который в большинстве содержит глину, но с примесью песка.
• Песок (сюда мы относим супесь).

Есть третий вариант грунтов. Плодородный грунт. Мы его снимаем с копкой даже не глубокой траншеи. Поэтому его брать в расчёт не будем. Хотя попадаются такие варианты грунтов под 1,5-2 метра, но это достаточно редко.

В случае с высоким уровнем грунтовых вод

Возьмём ситуацию, когда на участке высокий уровень грунтовых вод. Независимо какой грунт сверху, уровень воды находится в зоне промерзания.

Возьмём метр любого грунта, а ниже метра пойдёт водоупорный слой. Обычно это плотная глина, которая препятствует свободному дренажу. И во время весеннего таяния, во время обильных дождей, вода не успевает дренировать. Повышается уровень грунтовой воды.

И даже если поверхностным грунтом будет песок, который не относится к пучинистым грунтам. Он всё равно будет пучинить, так как будет содержать в себе воду, которая будет замерзать и расширяться в объёме.

В таком случае, замена пучинистого грунта, в условиях высоких грунтовых вод, вообще ничем не поможет.

Первое, что нужно делать в такой ситуации, это понижать уровень грунтовых вод.

В случае с низким уровнем грунтовых вод

Для сравнения, берём ситуацию, когда уровень грунтовых вод достаточно низко.

• Есть верхняя часть из плодородного грунта;

• Вторым слоем идёт какой-либо промежуточный грунт типа супеси или суглинка;
• И третий слой глина.

Именно такой порядок слоёв самый распространенный. Второй и третий слои, в любом случае, не чистый песок. Поэтому их можно смело относить к пучинистых грунтам.

Советы «строителей»

И здесь начинаются советы некоторых строителей, которые рекомендуют заменять пучинистый грунт на песок до уровня промерзания. Чтобы основание под домом не подвергалась процессом пучения.

Самая большая проблема таких рекомендаций заключается в том, что это очень затратное мероприятие. Строителям это конечно выгодно. Но всегда помните, что пучение это не такой уж страшный враг как могут его вам преподносить. Пучение не сложно избежать.

Пучение – это простой физический процесс, который зависит от температуры и наличия воды. Если исключить одно или другое, то пучения не происходит.

Не нужно заниматься ерундой, выбирать полтора-два метра. Только по причине того, что у вас глина или суглинок. Порой это может больше навредить, чем помочь.

В заключение

Если грунтовая вода высоко и находится в плоскости фундамента и где-то в метре полутора ниже от опорной части. То первое, на что нужно обратить внимание, это на несущую способность грунта.

Если песок или глина окажутся с высокой влажностью, то они оба при замерзании будут увеличиваться в объёме.

Смотрим на несущую способность грунта, рассчитываем опорную часть и конструктив фундамента с учётом того, что грунт насыщен водой. Это слабое состояние грунта и каждый грунт теряет в несущей способности (за исключением скальных грунтов, но мне такие не попадались).

И уже потом принимать меры.

Подобные статьи:

• Провальные ситуации или помощник, которому можно дать титул «неудачник года»
• Делал ремонт, украли документы, хотя ключи были только у меня и заказчицы
• Что мы делали, когда заказчик отказывался платить за строительные работы

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Фундамент на глинистой почве обязательно нужно утеплять. Слой утеплителя выполняет и гидроизолирующую функцию, кроме того, он защищает фундамент от воздействия пучения грунта, не давая почве под зданием промерзать. Для этого основание утепляют снаружи, а также сооружают утепленную отмостку.

В качестве утеплителя используют

Последний метод требует работы специалистов или покупки дорогостоящего оборудования, поэтому для утепления своими руками используют первые два материала. Технология их применения практически не отличается.

Важно! Не всякая марка пенопласта подходит для утепления мелкозаглубленного фундамента. Для этого можно использовать только плотный пенопласт, специально предназначенный для утепления фундамента — марки ПСБ-35 или ПСБ-50.

Пенополистирол (пеноплекс) — это более современная теплоизоляция, материал, устойчивый к сжатию, не пропускающий воду, экологически чистый. Он несколько дороже, чем пенопласт.

Внимание! Утепление и противодействие пучению будет еще более эффективным, если расположить горизонтальный слой утеплителя на уровне подошвы фундамента. Самый эффективный способ — сочетание утепления экструдированным пенополистиролом отмостки на уровне подошвы и самого фундамента до начала стен (минимум на метр от подошвы). Утепление только подземной части неэффективно. Если у дома есть цоколь, его тоже теплоизолируют.

Проложив горизонтальный слой утеплителя, сверху насыпают подушку из песка и гравия: сначала слой песка, а затем вдвое меньший слой гравия. Сверху делают отмостку, бетонную или из других водонепроницаемых материалов.

Если дом неотапливаемый, то пеноплекс закладывают под подошву фундамента по всему периметру. Если у дома есть неотапливаемые части, например, веранда, пристройка, гараж, то, чтобы их не оторвало силами пучения от дома, под их фундаментом также прокладывают пеноплекс.

Гидроизоляционные работы

Этот этап – самый ответственный и сложный: гидроизоляция должна максимально защитить ленточный незаглубленный фундамент от проникновения влаги. Выбор материала зависит от вида гидроизоляции:

1. Горизонтальная. Для ее изготовления применяются рулонные материалы (например – рубероид, полиэтиленовая пленка).
2. Вертикальная. Бывает двух видов – безнапорная и противонапорная. Безнапорная представляет собой забитую глиной и затем утрамбованную траншею, которую роют по периметру. Чтобы в глине не задерживалась влага, ее заливают цементным раствором и монтируют ливневый желоб. Для изготовления противонапорной гидроизоляции используются штукатурка, краска, различные смазочные смеси и другие материалы – их наносят на изолируемую поверхность.

Недостатки свайно-ростверковых фундаментов на пучинистых грунтах

• Опорная поверхность сваи не способна выдержать большие нагрузки, поэтому такое основание используют для строительства небольших по массе зданий;

• Схема фундамента под дом из бруса Ограниченная длина свай часто стает препятствием при строительстве на глинистых и песчаных грунтах с глубоким расположением прочных пород;

• Именно на ростверк идет основная нагрузка от здания, поэтому это конструкция с холодным цоколем. Тут нужно затратить дополнительные средства на утепление пространства под ростверком. Поэтому тут будет удорожание конструкции в целом.

В целом, финансовые и технические расходы на сооружение свайно-ростверковых фундаментов, особенно с монолитными или сборными ростверками, существенно выше, чем на сооружение мелкозаглубленных ленточных конструкций.

Поэтому они и практикуются в небольшом частном строительстве, когда долговечность фундамента не играет большой роли.

Типы конструкций мелкозаглубленного фундамента

Существует несколько типов МЗЛФ, представленных в таблице ниже.

Исходя из этой классификации, рассмотрим рекомендации по выбору типа той или иной конструкции:

• При постройке отапливаемых зданий со стенами, изготовленными из облегченного кирпича или газобетона, рекомендуется ориентировать по следующим показателям:

• Для отапливаемых каркасных домов, с деревянными перекрытиями рекомендуется:

• Для неотапливаемых бревенчатых построек:

После теоретических расчетов, можно перейти непосредственно к возведению фундамента.

Выполнение работ

Технологический процесс строительства следующий: выполняется разметка, роется траншея, устраивается подушка, укладывается труба дренажа (если есть в этом необходимость), делается отмостка с утеплением и гидроизоляция, устанавливается армирующий каркас, заливается бетонный раствор или устанавливаются блоки, выполняется утепление. Ничего сложного здесь нет, и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте вы вполне сможете устроить своими руками. Чтобы процесс строительных работ не вызывал сложностей, приведем некоторые рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.

Подготовительные работы и расчет

Перед началом строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах рассчитывается потребность в бетоне.

Массу его определяют, исходя из геометрических параметров фундаментной основы и плотности раствора. Чтобы найти объем основы, беру длину фундамента, равную периметру здания и длине внутренних стен несущего типа, умножают на ширину и высоту ленту, предварительно переведя значения в метры.

Плотность бетонного раствора зависит от его марки. Из его объема отнимаем потребность в арматуре (объем металла), и у нас получится необходимое количество бетонной смеси. Умножив это значение на показатель плотности бетона, получим его массу.

Переходим к подготовительным работам, для чего размеры фундаментной основы переносятся на участок местности, запланированный под строительство. Контуры размечаются шнуром, натянутым по колышкам.

Для построения ровного прямоугольника необходимо сравнить значения его диагоналей, которые должны оказаться равными.

Следующий этап строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах своими руками – подготовка площадки под застройку. Ее необходимо очистить от мусора, снять верхний слой плодородной земли.

Траншею копают необходимой глубины. Как правило, эта величина составляет о пятидесяти до семидесяти сантиметров, двадцать из которых отводится под устройство песчаной подушки. После этого боковые стены фундаментной траншеи выстилаются материалом для гидроизоляции. Для этого используют толь или специальную пленку.

Слоями насыпается на дно траншеи песок и тщательно трамбуется, пока высота подушки не достигнет двух десятков сантиметров.

Построение опалубки

Лучше всего для этого использовать обрезные доски. Их прочно скрепляют, чтобы опалубочные щиты под давлением бетонной смеси не развалились.

Щиты выставляются вдоль фундаментной траншеи с двух сторон, подпираются брусами. Для придания дополнительной прочности их соединяют перемычками. Высота щитов должна соответствовать значению цокольной части, остающейся над поверхностью земли.

Армирование

Для того, чтобы придать бетонной смеси нужную прочность, в ее основу закладывают арматурный каркас. Для плетения сетки используют стальные прутья сечением 1.2 – 2 см, которые связываются простой проволокой.

Для каждого ряда используют от четырех до шести прутьев. Работа вполне выполнима своими руками, так как сетка вяжется легко. Фундаментная основа с таким каркасом прослужит значительно дольше, так как данный вариант меньше подвергается воздействию температурных перепадов.

На угловых участках понадобится дополнительно установить арматурные уголки.

Устанавливая в траншее арматурную решетку, рекомендуется использовать пластиковую трубу, из которой нарезаются подставки. Такая мера предосторожности необходима, чтобы острые края металла преждевременно не повредили гидроизоляционный слой.

Готовая сетка укладывается аккуратно, конструкция должна получиться единым целым, чтобы образовалась монолитная жесткость. Армированию уделяется особое внимание, так как каркас своей сутью представляет фундаментный скелет.

Гидроизоляция

Перед установкой арматурного каркаса устраивается гидроизоляционный слой. Для этого по песчаной подушке раскладывается простой полиэтилен, старый рубероид либо иные битумно-полимерные материалы.

Материал для гидроизоляции укладывается таким образом, чтобы его края выступали за щиты опалубочной конструкции.

Бетонирование

Заключительный этап строительства фундаментной основы – заливка в подготовленную траншею бетонного раствора. Его готовят непосредственно перед началом бетонирования. Для этого потребуются:

На марке цемента экономить не рекомендуется, так как от этого условия зависит прочность всего фундаментного основания.

Во время заливания смеси необходимо выполнять вибрирование, используя специальное оснащение или простую палку. Основная цель – удалить пузырьки воздуха, образующие пустотные участки. Такая работа придаст вашему фундаменту дополнительную прочность.

Смесь тщательно трамбуется и выравнивается, чтобы на поверхность фундамента легко выполнялась кладка строительных материалов.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП , где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Применение армирования

Армирующими элементами могут служить следующие виды арматуры:

1. Продольная. Диаметр изделия 12 мм, поверхность – ребристая.
2. Поперечная. Диаметр изделия 10 мм, поверхность – гладкая.
3. Вертикальная. Размеры и поверхность – как в поперечной арматуре.

Сначала из вертикальных элементов собирают стойки, далее каркас собирают воедино уже в траншее, скрепляя конструкцию специальными вязальными крючками.

Далее изготавливают опалубку и заливают все бетонным раствором. Бетон заливают слоями, хорошо уплотняя каждый и дожидаясь его полного застывания.