Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Дополнительные требования к выбору печи

Так как мы предлагаем сделать все самостоятельно, а не купить готовую печь в магазине, при выборе необходимой конструкции рекомендуем обращать внимание на следующие параметры:

1. Простота эксплуатации. Процесс топки должен быть приятным и несложным занятием, с которым сможет справиться каждый член семьи.
2. Экономичность. Данный пункт особенно важен, если планируется использование только этой печи для обогрева дома на постоянной основе (в зимнее время). При этом одна единица топлива будет обеспечивать максимальную теплоотдачу.
3. Простота конструкции. Если человек, не имеющий опыта в кладке, возьмется за возведение сложной модели устройства, то могут возникнуть трудности, которые впоследствии приведут к некорректной работе печи.
4. Внешний вид. Дизайн конструкции должен радовать глаз и создавать уют в комнате, поэтому стоит уделить особое внимание качеству кирпича.
5. Присутствие водяного контура. Известно, что даже небольшая отопительная печь с вмонтированным теплообменником для нагрева теплоносителя является намного производительнее, нежели другие модели без этого устройства.

Достоинства печи из кирпича

Почему кирпичная печь остается конкурентоспособной, возводится все больше, так много достоинств?

Казалось бы, сегодня существует множество альтернатив для отопления, которые значительно удобнее в эксплуатации, а по сообщениям производителей, имеют больший КПД (коэффициент полезного действия). Но почему кирпичные до сих пор востребованы в некоторых районах или зданиях. Одна из причин — печка из кирпича «дышит».

Это означает, что при прогревании печи происходит выделение влаги из основания конструкции. При остывании, влага впитывается обратно. Благодаря этому, она удерживает нормальный показатель точки росы в помещении. Именно этот показатель указывает на то, что «в доме поддерживается уютная атмосфера».

Способность кирпичной печи «дышать» не только положительно сказывается на здоровье человека, но и позволят ощутить комфорт даже не бытовом уровне. При теплотехническом расчете дома, показатели температуры в отопительный сезон устанавливаются в пределах 18-20 по Цельсию. Влажность воздуха при этом должна быть оптимальной для здоровья. Печь для дома обеспечивает оптимальную влажность воздуха, при температуре прогрева около 16 градусов по Цельсию. При такой температуре, человек не чувствует дискомфорта, одежда, постельное белье остаются сухими. При этом, в панельных домах, при использовании централизованного водяного отопления, даже при температуре 18 градусов по Цельсию, может ощущаться чрезмерная влажность воздуха.

Для водяного отопления оптимальным разбросом температур будет 20-23 по Цельсию. А для электроотопления с инфракрасными излучателями температура должна быть еще выше (т.к. они сильно высушивают воздух). Получается, что кирпичная печь с показателем КПД около 50%, будет выгоднее, с точки зрения экономии, чем современные системы, с показателями в 60-80%. Таким образом, экономия будет более значительной, ведь потеря домом тепла зависит от разницы температур внутри и снаружи помещения.

Как сделать русскую кирпичную печь – чертеж с порядовкой

Ранее такая печь была в каждом доме без исключения – и выполняла функцию не только отопления, но и приготовления пищи. Даже сегодня ее экзотическая «внешность» красиво сочетается с различными интерьерными решениями. Оптимальным размером, который подойдет даже для небольшого помещения, будет печь 238 х 65 х 127 см.

Необходимые материалы и инструменты:

• шамотный кирпич – 1610шт;
• раствор – 1250 литров в приготовленном виде;
• заслон;
• 2 вьюшки;
• самоварник;
• кельма (мастерок) – для укладки раствора;
• расшивка;
• молоток-кирка;
• лопата для раствора;
• скоба;
• правило
• трамбовка;
• швабровка

В русской печи трубу также следует делать из кирпича. Некоторые предпочитают использовать герметичные готовые конструкции, что не является конструктивным нарушением, но при этом не соблюдается общая стилистика.

Схема русской печи

Видео 1 Строим русскую печь по старинному образцу

Печка из кирпичей: порядовка

Ряд 1С первым рядом все просто. Выкладываются шанцы, позволяющие забирать тепло от пода и обезопасить помещение от пожара. Ряд 22. Второй ряд перекрывает шанцевые каналы. Непосредственно его использовать в качестве пода нельзя: есть риск трещин и выпадание углей. Поэтому этот ряд будет основанием для будущего пода. Ряд 3Третий ряд будет подовым. Ряд 4Стенки топки и первого хода делаются толщиной в полкирпича. Ставится топочная дверца. Большую не надо. Она дороже, да и во время топки будет сильно охлаждать массив. Ряды 5 и 6Ряды 7 и 8Топочный проем перекрывается напуском. Если размер топочной дверцы будет иной, то придется или менять порядовку, или использовать какой-то иной способ перекрытия проема.  Ряды 9 и 10Сразу пролет топки перекрыть без применений железа будет сложно. Поэтому лучше перекрывать напуском, постепенно. Неплохо трехчетвертушки, играющие роль консолей, подрезать так, чтобы сужение неба топливника вышло постепенным. Ряды 11 и 12

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

• Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
• Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
• Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

• Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
• Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Принцип работы печи

1. В топке разгорается топливо, и получившийся газ проходит под варочную плиту.
2. Происходит нагрев плиты, духового шкафа.
3. Отопительные газы скапливаются в замкнутом пространстве отопительной камеры, где ее нагревают.
4. Через боров дымовой трубы газы удаляются.

Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу.

В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции.

Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места.

Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Выбираем способ расположения

Порядовка камина играет ключевую роль в сборке и успешной эксплуатации отопительного прибора. Однако не менее важно то, какой способ расположения в интерьере будет иметь печка.

Основные способы размещения:

1. Пристенные камины отличаются массивностью. Для сборки такой конструкции понадобится достаточно большое количество материалов и облицовки. Такой вариант удобен в размещении, имеет хороший угол обзора, около него могут расположиться сразу несколько человек. К преимуществам также относится высокий КПД и хорошая, продуктивная работа. Портал отличается симметричностью, фасадная часть наиболее часто собирается именно П-образных очертаний. Камин, кирпич для которого используется как стандартный, так и огнеупорный, в пристенном расположении имеет дымоход, который закрывается кирпичом вплоть до потолочного перекрытия;
2. Если выбранное для установки помещение не обладает большой площадью, рекомендуем установить в нём угловой камин. Такой вариант при достаточно хорошем угле обзора имеет небольшие размеры. Порядовка печи углового типа, не требует большого количества кирпича. При этом облицевать нужно будет только фасадную часть, так как роль боковин играют непосредственно сами стены или перегородки помещения. При небольшом размере, угловой очаг обладает достаточно высокой мощностью и подходит для обогрева помещений, площадь которых составляет 15-35 квадратных метров;
3. Схема печи островного типа отличается сложностью возведения. Для постройки такой конструкции потребуется много времени, большие денежные вложения и опыт. Островной камин устанавливается по центру помещения и не прилегает к стенам и другим перекрытиям. Портал может оборудоваться небольшими стенками и дровницей. Для вывода дыма и продуктов горения из помещения, печка дополняется подвесной вытяжной системой или иначе говоря – дымоходом. Основание как правило имеет классическую квадратную или прямоугольную форму (профильная). Более сложные в возведении конструкции округлых, треугольных, многогранных форм. Особой популярностью пользуются конструкции, состоящие из нескольких уровней. Для дополнительной функциональности можно оборудовать портал столешницей или каминной полкой.

Камин, размеры которого выбираются индивидуально, может устанавливаться не только в доме, но и на улице, в беседке. Такие уличные и садовые барбекю, мангалы могут располагаться как полностью обособленно, так и встраиваться в беседки и веранды. К преимуществам таких конструкций относится возможность сделать их достаточно большими и громоздкими. Тем самым вы сможете добавить множество различных элементов мангалу.

Уличные и садовые печи за счёт своих больших габаритов имеют большой вес и требуют постройки бетонного прочного фундамента. Это не позволит конструкции со временем просесть под землю или потерять свою устойчивость.

Печь проект мангала или барбекю также требует индивидуального подхода, тщательного подбора места размещения и функционала. Если вы планируете совместить уличный камин с беседкой или верандой, не стоит использовать для строительства только кирпич, так как это очень дорого. Для беседки наиболее часто выбираются такие материалы как: пластик, металлопрофиль, дерево, огнеупорный пластик. Из кирпича же собирается сама печка, колоны, различные перегородки, небольшие стены, область около топочного отсека.

Принцип действия печи

В основе лежит принцип свободного движения газов. Для циркуляции воздуха в обычной печи необходимо воздействие внешней энергии, то есть, создания принудительной тяги в трубе.

Когда газы находятся в замкнутом пространстве, при наличии постоянного источника тепла, они под собственной тяжестью разделяются – холодные оседают вниз, горячие поднимаются наверх. При этом в области высоких температур давление растет, а там, где холодно – падает и вырабатывается энергия.

Выходит, турбулентное движение возникает автоматически благодаря законам физики. Это значит, что если грамотно направить конвекционные потоки, то тепловая энергия будет переноситься самими массами газа.

При электрической подаче тепла тяговой трубы не требуется. Если печь отапливается дровами, то неизменно продукт горения должен выходить наружу.

Благодаря хитрой конструкции, он скапливается на последней стадии своего пути, оказываясь как будто под колпаком. Там он снова перегорает, до конца отдавая своё тепло, и затем уже в виде бесполезного газа выводится на улицу, не охлаждая систему. Такие печи ещё называют колпаковыми.

Основополагающая особенность газового наполнения полостей состоит в том, что, сколько бы ни было отсеков у печи, они все заполняются газом равномерно и во всех происходят одинаковые физические процессы. Создать нечто подобное при помощи тяги, принципа противотока (широко применяемого в Европе) или других конвективных способов невозможно.

Вот почему подобные печи – это инновация в системе печного отопления.

Они сами себя регулируют и, какую бы конфигурацию им ни придавали, они всегда работают по естественному принципу.

Самые горячие, более легкие, газы перемещаются к верхней части колпака, а «тяжелые» холодные – находятся в нижней. А между ними циркулируют газы, имеющие промежуточную температуру.

Нагретый воздух долго удерживается в печи, передавая жар стенам колпака, а остывший по специальному проходу отводится в дымоход. В колпаке температура горения очень высока. Коэффициент полезного действия подобной печи в три раза выше, чем у традиционной русской.

Этапы создания печи с порядовкой

Этап первый – работа над основанием. Прежде чем приступать к работам необходимо провести работы по подготовке основания, а также позаботиться об обеспечении гидроизоляции фундамента печи. Фундамент, особое внимание обращаем на то, чтобы он был идеально ровным, надежным. Его размер должен превышать размеры печи на 10 сантиметров. В основании фундамента необходимо организовать пространство, на которое будет впоследствии установлен настил.

Этап второй – подготовка материалов. Как показывает практика печи, которые строятся из глины, отличаются своей надежностью, тогда как плиты, построенные из цемента, этим похвастаться не могут. Поэтому выбирая глину, стоит всегда удостовериться, что в ней нет дополнительных вкраплений и примесей. Кроме глины для кладки печи понадобиться песок, который перед применением обязательно нужно просеять. Раствор должен получиться густым и однородным, похожим на густую сметану. Если глина оказалась слишком жирной, добавив в нее песок в соотношении один к двум, с этим можно бороться. Для того чтобы раствор не утратил своих качеств, его не стоит заготавливать слишком большими порциями, лучше заготавливать небольшие партии раствора, что обеспечит высокое качество выполненной работы.

Подготовка глины для печи

Кладка печи

После того как все подготовительные работы выполнены, материалы и инструментарий подготовлены, можно брать в руки схему порядовки и приступать к работам по кладке печи. Поскольку качественно выполненная порядовка помогает в работе, проблем с кладкой печи возникать не должно.

Однако порядовка не предусматривает ряд моментов, о которых необходимо позаботиться отдельно. К примеру, в порядовке, даже самой качественной, не указывается, что под воздействием высоких температур печное оборудование может постоянно подвергаться воздействию высоких температур. Поэтому одним из обязательных требований при кладке печи является отдельная проработка каждого шва между установленными кирпичами. Шов должен быть несколько шире, чем швы, используемые при обычной кладке.

Важно помнить, что в порядовке специальный огнеупорный кирпич обозначается особым способом, его штрихуют. Важно не забывать об этом, и не использовать обыкновенный кирпич там, где необходим кирпич огнеупорный. Такая оплошность может в значительной мере повлиять на качество готовой печи и ее эффективности.

Схема -Порядовка печей из кирпича

На сегодня порядовка печи является одним из наиболее эффективных и доступных способов, которые помогают получать по окончанию работ прекрасные печи, которые превосходно справляются с задачами отопления дома. Несмотря на свой профессионализм, многие мастера предпочитают использовать в своей работе порядовки. Их использование позволяет избегать массы неприятных моментов, таких как необходимость все переделывать, начиная все заново. Однако при выборе порядовки необходимо отбирать схемы с особой тщательностью, ведь от порядовки зависит насколько печь будет качественно работать, насколько печь будет надежной, насколько печь будет служить долго.

Печь построенная с порядовкой

Каким бы количеством преимуществ порядовка не обладала, стоит всегда помнить, сто этот способ подходит только в тех случаях, когда особая точность при строительстве печи не нужна.

Видео — порядовка печей из кирпича

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкцииРисунок 6. Процесс кладкиРисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

*Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

В состав проектной документации входят:

I. Графическая часть проекта (рабочие чертежи):

• План размещения печи на фундаменте с обозначением размеров и трубного стояка (для больших печей и печей со смещенным трубным стояком);
• Внешний вид;
• Вертикальные разрезы;
• Расход материалов;
• Технические данные печи, камина, барбекю с их особенностями;
• Порядовки печи с изображением в них каждого кирпича и печного литья. Пояснительные выноски;
• Расчеты и графические изображения сложных элементов печи. К проектам, имеющим своды и арки с криволинейными очертаниями, прилагаются графические изображения расчетов опалубок и технология их изготовления;
• Два варианта устройства трубного канала – кирпичный и труба-сэндвич.

Дополнительный графический материал:

• Технология облицовки дымового зуба каминов, футеровки топливников, при наличии ее в проекте;
• Проекты потолочной разделки и выдры.

II. Теоретическая часть проекта:

Технология кладки печей, каминов, барбекю (подробное описание всего комплекса печных работ), в т.ч:

• Состав и приготовление растворов, применяемых для кладки и отделки печей;
• Отделка поверхностей печей и каминов;
• Сушка и ввод печей в эксплуатацию;
• Эксплуатация печей и уход за ними;
• Инструменты и приспособления для печных работ;
• Общие положения при кладке печей;
• Требования противопожарной безопасности.

III. Видеофильм «Кладка отопительно-варочной печи-барбекю»:

Реализация проекта №176 ПОВ — 2800

Вопросы:

• Уважаемые мастера приобрел у вас чертежную документацию на ПОВ 2800 с жаровой камерой и барбекю (№176), однако не могу разобраться в порядовой раскладке 16-18 рядов. Был бы очень признателен вам если бы вы выслали более подробную версию этих рядов.
• Добрый день! Хотел уточнить — как готовится глинобит для перекрытия свода жаровой камеры? (проект 176)
• Добрый день! Наконец сложил печь проект №176. Печь отстоялась с открытыми дверцами и вьюшками. В приложении есть инструкции по первой протопки, но общего характера. Хотел бы уточнить как просушить печь с двумя топками и как лучше протапливать ее для обогрева помещения?
• Спасибо за ответ. Понял, что при просушке, подтопок и жаровая камера протапливаются по очереди. А вопрос про режим обогрева помещения относится уже к эксплуатации печи после того. Достаточно ли протопки подтопка и можно добавлять тепло протопкой жаровой камеры, или совместная протопка снижает прочность печи?

Пример выполнения проектов

Примечания:

• Используются только авторские проекты, обеспечивающие работоспособность и долговечность печей, каминов, барбекю;
• Все проекты печей, содержащиеся в каталоге, предназначены для топки дровами;
• Объем проектов указан в каталогах;
• Если в описании проекта в каталоге указано «Проект выполнен в 3D», в его состав дополнительно входят:
  1. Внешний вид (цветной):
  2. 3D-порядовки с изображением в них каждого кирпича и печного литья (цветные).

  Пример выполнения проекта, выполненного в 3D. Остальные проекты из каталога будут переводиться в 3D.

Внимание! Если трубный канал или топочная дверка по их месторасположению не соответствуют расположению потолочного отверстия и планировке помещения или в печных комплексах составные части их следует поменять местами, то по желанию заказчика графическая часть проекта высылается в зеркальном отображении.

Скидки: 1. При заказе двух и более проектов, при последующем заказе одного или нескольких проектов предоставляется постоянно действующая скидка 15%. Примечание: если сумма скидки при покупке двух проектов превышает стоимость одного из них, то он прилагается бесплатно. 2. При заказе учебного комплекта на приобретение проектов из каталога, предоставляется постоянно действующая скидка 25%.

По желанию заказчика заключается договор.

Разновидности подовых печей

По назначению печи с подовым нагревом можно разделить на кухонные и отопительные. По топливу – газовые, электрические, дровяные. По материалу выделяют кирпичные и металлические приборы.

Кухонные

Печи для кухни применяются для приготовления пищи – выпекания хлеба или создания кондитерских изделий. Отличается миниатюрностью и простотой. Может устанавливаться в частном доме. Ресторанные модели имеют большие размеры и различные дополнительные функции.

Отопительные

Используются для обогрева помещения. В них нет отдельных зон для кухонных противней и мебели. Отличаются высоким уровнем безопасности, экологичности. В Европе именно подовые печи разрешены для установки внутри жилых помещений.

Газовые

В корпусе располагается горелка и кольцеобразные трубы. Их число может достигать 19 штук. В кухонных моделях есть 2-5 ярусов для установки противней, на каждом этаже температура регулируется. Работать с таким изделием можно круглосуточно.

Электрические

Внешне практически не отличаются от моделей, работающих от газа. Все различия находятся внутри. Вместо газовой горелки в электрическом устройстве находится ТЭН. В кухонных приборах также может быть 2-5 независимых камеры с регулируемой температурой.

С точки зрения безопасности эксплуатации и простоты применения выгоднее покупать электрические печи. При этом газ является более экономичным топливом.

Дровяные

Классические дровяные печи используются в течение многих десятилетий. Они добавляют уюта в дом, в процессе горения раздается приятный аромат древесины. Дерево является одним из самых доступных видов топлива, поэтому такие устройства часто ставятся в загородных домах. К недостаткам можно отнести сложность обращения. Необходимо самостоятельно подкладывать дрова и следить за их прогоранием. Состояние топлива также должно отслеживаться. Дерево не должно быть влажным. Уделяется большое внимание и выбору породы.

Металлические

Изделия из металла изготавливают из чугуна или стального сплава. К положительным качествам можно отнести простоту монтажа и обслуживания. В процессе эксплуатации корпус сильно накаляется, поэтому прикасаться к нему нельзя. Срок службы составляет около 50 лет. Такие модели плохо переносят перепады температур, из-за чего могут появиться трещины.

Это интересно: Состав жидкости для розжига

Кирпичные

Приборы из кирпича отличаются хорошим накапливанием тепла и длительностью его отдачи. Внешне выглядят стильно и дополняют интерьер. Срок эксплуатации достигает 100 лет. Недостатки – высокая стоимость, сложность самостоятельной установки. Подовая кирпичная печь должна ставиться профессионалом.

Этапы непосредственной порядовки отопительно-варочной печи

Важно помнить, что огнеупорный кирпич на схеме-порядовке обозначают штриховкой и его ни в коем случае нельзя заменять на обычный: это может обнулить все старания и не позволит печи справиться со своими принципиальными задачами.

Кирпичная кладка

Этапы кирпичной порядовки выглядят следующим образом:

• Начальный кирпичный ряд должен укладываться с помощью угольника, а уровни четко контролироваться. От этого зависит долговечность и эффективность будущего отопительно-варочного агрегата.
• Второй ряд кладут, точно согласовывая каждый шаг с порядовкой.
• Третий ряд подготавливают, учитывая его соответствие высоте дверцы поддувала.
• Укладке 4-го ряда стоит уделить особое внимание. Этап кладки осуществляется в направлении вправо, здесь монтируют дверку, необходимую для удаления золы и перекрывают дверцу поддувала, а над зольником делают отверстие в виде квадрата.
• Укладка 5-го ряда аналогична четвертому, но здесь еще сужают зольное отверстие.

• На ряде №6 применяют шамотовый огнеупорный кирпич. Затем перед решеткой от колосника скалывают кирпич, что должно обеспечить в итоге эффективность укладки топлива на решетку. Между 6-м рядом и колосником оставляют 15-миллиметровое отверстие, заполненное золой или в крайнем случае песком, обеспечивающими компенсацию при возможном расширении материала.
• На 7-м ряду делают печной канал в виде буквы П, причем его перекрывают таким образом, чтобы из него в итоге образовалось 3 канала.
• Затем монтируют топочную дверь, используя в качестве основы шестой огнеупорный пласт.
• 8 и 9 слои аналогичны 7-му. Единственное, на чем стоит акцентировать внимание – уровни конца 9-го ряда и дверки топки обязаны совпадать. Затем стесывают кирпичи и перекрывают перегородку топки и канал слева.
• 10-й пласт снова состоит из кирпича, обладающего огнеупорными свойствами, но расположенного в вертикальном положении, что контролируется уровнем. Затем укладывают специальный варочный слой.

• Последний слой должен перекрывать дверки топки и оставлять два канала, которые имеют сечение в виде квадрата.
• Финальный «аккорд» – укладка варочной поверхности. При этом необходимо перекрыть дверцы камеры для топки, а также вмонтировать заслонку и дверцу.

Затем следуют не менее важные этапы обустройства вентиляционной системы и дымохода. Именно от них зависит безопасность эксплуатации печи.

Печь шведка своими руками: порядовка модели с режимами

Работа традиционных конфигураций не подразумевает режимов, такие агрегаты зимой очень сложно растопить – дым проникает в помещение. Если есть «летний» режим, закрытую задвижку отодвигают только после того, как прогреется запущенный участок дымохода. Благодаря образовавшемуся в этот 5-минутный промежуток перепаду температур создается необходимая тяга. Третий, «осенний», режим улучшает функционал в весенне-осенний период использования.

Обзор расходных материалов

Подобные вариации имеют небольшие размеры – достаточно 30 рядов, еще 2 идут на формирование трубы. Такая печь шведка из кирпича обладает габаритами 114х76 см, в высоту достигает 210 см, параметры трубы и материалы для нее в порядовках принято указывать отдельно.

Материалы для кладки:

• красный печной кирпич (полнотелый);
• огнеупорный (шамотный) кирпич;
• чугунная варочная плита;
• литая дверца для топки;
• дверцы для прочистных отверстий и поддувала;
• задвижки;
• колосниковая решетка;
• духовой шкаф;
• стальные уголки;
• листовой металл.

Раствор для кладки изготавливается на глиняной основе.

Порядовка печи шведки

Первые 2 ряда кладут сплошными из печного кирпича, с перевязкой, здесь важно соблюдать геометрию – придерживаться прямых углов, следить, чтобы диагонали были одинаковыми.

Для третьего ряда берут шамотный и добавляют 1 красный кирпич, здесь уже обрисовывают зольную камеру и отсек для духовки, формируют вертикальный канал к зачаткам нижнего колпака. Материал, идущий на образование прохода, подпиливается. В боковых стенках необходимо предусмотреть прочистные отверстия, на этом же этапе внедряется дверца зольника.

Четвертый ряд кладется по аналогии, но проход между духовкой и колпаком немного уменьшают. Над дверцей зольника монтируют 2 полоски из металла. В 5-м ряду эти пластинки прикрывают кирпичами. На этой стадии внедряют колосниковую решетку, еще больше сужают проход к колпаку. Здесь и далее для кладки берут только шамотный кирпич.

На 6-м этапе начинает обрисовываться топка. При формировании входа в нее 2 кирпича обрезают под острым углом. Тут же перекрывают проход между духовкой и колпаком, устанавливают духовую камеру. В 7-м ряду продолжается выкладка топки, в нее вставляется дверца.

Далее в 8-10 рядах оформляется топливная камера, снова для работы используется часть красного кирпича. Здесь же обкладывается духовой шкаф. Десятый ряд знаменуется объединением двух камер – топки и духового шкафа.

В 11-м ряду закладывается канал «летнего» режима, в шамотном материале выпиливаются пазы для установки чугунной плиты (здесь нужно учитывать компенсацию теплового расширения), в зазоры помещают шнур из асбеста. Наружный край варочной поверхности изолируется металлическим уголком.

На 12-м этапе оформляется варочная камера, закладывается канал «летнего» режима. Нижний колпак завершается в 13-м ряду, его закрывают красным кирпичом. Изменение в 14-м ряду – косой подпил одного кирпича в правом вертикальном канале.

15-16 ряды – выкладка первого горизонтального канала. 17-й аналогичен, также здесь выставляются опоры для свода над варочной поверхностью – уголок и 2 металлические полосы. В 18-19 закрывается свод, вставляется задвижка для «летнего» режима.

20-й ряд – закладка сушильной ниши, второго горизонтального канала, а также «осенней» задвижки. 21-й – подготовка к дальнейшему перекрытию «летнего» канала, формирование отверстия для внедрения прочистной дверцы.

22-й – разделение «летнего» канала надвое, в 23-м производится их перекрытие. В 24-м ряду закладывается малая сушильная камера, на следующем этапе объединяют третий горизонтальный канал и два уже сформированных вертикальных. 26-й сосредотачивается на горизонтальном канале, ведется подготовка к внедрению заслонки.

27-й ряд завершает сушильные камеры, следующим шагом происходит перекрытие всех каналов, кирпичи выкладываются с 3 см выступом, выводится основной дымовой канал. В 29-м ряду выступ увеличивается еще на 3 см, продолжается образование дымового канала, следующий этап аналогичен, но уже в первоначальных размерах.

На завершающих позициях осуществляется вывод дымовой трубы на заданную высоту.

Зимой используется вся мощность конструкции, то есть подключается базовый режим. «Летняя» ступень благодаря задвижке задействует лишь часть потенциала, а «осенняя» позволит использовать чуть больше половины каналов. Эти меры позволяют оптимизировать отопительный процесс и сэкономить топливо.

Сравнение проектов: каминопечь полного прогрева и каминопечь верхнего прогрева

В чём различие этих, с виду похожих, очагов. Как распознать подделку!

Каминопечь полного прогрева 

В каминопечи полного прогрева нагретые газы сначала попадают в шамотное ядро (колпак-хлебная камера), затем опускаются вниз до подвёрток, и только после этого поднимаются вверх в колпак дымосборник.

Пройдя весь цикл колпаков и каналов дым идёт в трубу, поэтому обязательно должны присутствовать прочистные дверки на нижних подвёртках и верхнем колпаке (). Если хлебная камера не устанавливается, то на её место тоже ставится прочистка.

Наружное перекрытие топки и хлебной камеры делается замковыми кирпичами.

Так-же должен быть предусмотрен летний ход (режим открытого камина), который регулируется нижней задвижкой. С помощью летнего-прямого хода можно всегда без дымления растопить печь. При долгом простое печи без летнего хода будет очень проблематично без дыма в помещение её растопить.

«Каминопечи» верхнего прогрева

«Каминопечи» верхнего прогрева устроены по очень простой схеме: топка перекрывается уголком, либо шамотными плитами. Каналы располагаются над топкой, обычно три или пять, или устраивается один большой колпак, и дым сразу отправляется в трубу. Установив дверцу со стеклом, получаем печь, похожую на камин. 

(Схема движения газов)

Такой проект может осуществить любой начинающий мастер. Не затратно по работе и материалам.

Прежде чем нанимать печника для строительства каминопечи, обратитесь с просьбой показать готовые объекты, которые работают хотя-бы два-три года.

Удачного Вам выбора.

Настоящая каминопечь

Инструкция по кладке, — что и как делать?

Для строительства потребуется следующий инструмент: совковая лопата, строительный уровень, рулетка, метр, угольник, кельма, кирка-молоток, расшивка, болгарка.

Шаг 1. Определяем место размещения печи

Печные устройства устанавливают в углу, по центу или вдоль стены комнаты. Не следует их устанавливать напротив дверей, поскольку это будет снижать КПД. После определения будущего местоположения на полу делают разметку, соответствующую габаритам печи с учётом напуска под фундамент, и производят выпил половых досок.

При выборе места следует учитывать дымоход конструкции, — недопустимо, чтобы он прикасался к потолочным балкам дома. Для этого нужно использовать строительный отвес.

Шаг 2. Строим фундамент

• В подготовленном заранее месте выкапывают котлован для будущего основания печки. Глубина его должна быть не менее 70 см, т.е. ниже уровня промерзания грунта. При строительстве лёгких конструкций котлован под монолит можно делать меньшей глубины, но тогда фундамент следует оснастить столбчато-свайными элементами.
• Как только яма готова, приступают к устройству деревянной опалубки, т.е. того остова, который и будет формировать фундамент.
• Для увеличения жёсткости основания производят его армирование, — для этого вяжут арматуру или используют металлическую сетку.
• На дне котлована формируют песчаную подушку из песка большой фракции.
• Готовят бетон и заливают в подготовленную форму. Верхний уровень залитого бетонного раствора должна быть ниже 14 см. нулевого уровня (пола).

Фундамент будет надёжный

После того, как фундамент устоялся, приступают к следующему этапу, т.е. через 4 недели.

Шаг 3. Готовим кирпич для работы

Кладочный кирпич нужно подготовить, т.е. рассчитать необходимое количество для каждого ряда, при необходимости с помощью болгарки нарезать. А также до начала работ замочить кирпич в воде.

Шаг 4. Подготовка кладочных растворов

Глина для печи – это лучший раствор для кладки: она мягкая и эластичная, а после обжига набирает прочность, в дальнейшем от жары не трескается.

Глину можно купить

Глиняный раствор делается на «глаз» с добавлением песка. Сухую глину притирают ситом, перемешивают равными частями с песком и добавляют воду. Если получилась пластичная и вязкая консистенция густой сметаны, то раствор получился. Если смесь «жирная» или наоборот, то добавляется песок или глина соответственно.

Шаг 5. Возводим печь

Первый ряд – выравнивающий, укладывается на цементный раствор на заранее устеленный кусок рубероида или другого аналога. После начинают укладку по схеме и в соответствии с проектом.

Видео, как производят кладку:

Шаг 6. Кладка дымовой трубы

Возведение дымовой трубы осуществляется в соответствии с планом, и на первых этапах должно быть предусмотрено отсутствие прикосновения её с деревянными потолочными несущими конструкциями.

Для хорошей тяги необходима минимальная высота трубы, которая не может быть меньше 5 метров. Также следует при кладке дымохода удалять излишки раствора, чтобы он не затруднял и не создавал посторонние вихревые потоки внутри трубы.

Шаг 7. Внешний вид или облицовка

Если есть насущность улучшить внешний вид печи, то можно её обналичить искусственным камнем, декоративным кирпичом или керамической плиткой.

Обналичка может помочь

Делать это не рекомендуется, поскольку это значительно снижает теплоотдачу печи.

Шаг 8. Просушка печи

Вот печь и готова, но не торопитесь ею пользоваться. Выложенный кирпич набрал много влаги, и резкое увеличение температуры его расколет, — его нужно высушить.

Для этого её нужно в открытом состоянии оставить не несколько дней. Лучше использовать электрические термостаты или помещать внутрь печи электролампочку.

Подготовка к запуску — просушка

Шаг 9. Запуск и разгон печи

Первый розжиг – важное дело. Для этого необходимо пользоваться сухими дровами. Силу огня увеличивают постепенно.

Чертежи печи для бани из кирпича

Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды. На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.

1. Кладка красного печного кирпича.
2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
3. Топочная дверца.
4. Поддувальная дверца.
5. Колосниковая решетка.
6. Металлический бак для горячей воды.
7. Металлический бункер для банных камней.
8. Дымовая задвижка.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды. Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материалов:

• кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
• кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
• глина – 60 (кг)
• глина тугоплавкая – 35 (кг)
• песок – 32 (кг)
• задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
• дверка топочная – 250 х 205 (мм)
• дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
• чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
• бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я. Коломакина.

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.

2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки ряд. Согласно ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.

6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей :Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°.

Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.

9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под , 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.

14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.

17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них ряд. Закрывает дымовую печи для бани из кирпича конструкции Е.Я. Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале. Справка:Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)

В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

Заказать чертеж

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

• Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
• Поддувальную дверку – 1 шт;
• Колосниковую решетку – 1 шт;
• Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
• Топочную дверку – 1 шт;
• Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Процесс возведения шведки

Процесс возведения печи шведки. Для строительства печи берутся расчёты: для плиты — 71 на 41 сантиметр; для топки (высота, ширина, глубина) 30 на 35 и на 45 сантиметров; для духовки 30 на 35 и на 50 сантиметров. Эти размеры могут колебаться в зависимости от варианта печи. Стенки металла для духовки должны быть не менее 4 миллиметров. От края колосников до духовки расстояние должно составить около одного кирпича. С задней части духовки до топки должен быть зазор в четверть кирпича. Духовка делается из плотного литого металла. 

Порядовки печи Шведка

При приближении духовки к топке, стенки дополнительно защищаются вермикулитом. Дверца должна быть чугунной. Она крепится в кладку, что гарантирует надёжность фиксации.

Перед кладкой печи из кирпича делается термоизоляция пола. Изоляцию можно произвести из базальтового картона. Изоляция укладывается так, чтобы в конце образовался 1,5 сантиметровый слой. Средний слой делается из фольгированного печи (первые 2 ряда) выкладывается с уширенными сантиметровыми швами, так получается выступ. Кирпич перед кладкой увлажняется. Два последующих ряда формируют зольник и монтируется три дверцы для чистки печи. Дверцы монтируются с зазором. В зазоры вставляется асбестовый шнур.

При двухслойной печи из красного и шамотного кирпича, между ними делается расстояние в 6 миллиметров. Внутренняя облицовка печи обкладывается шамотным кирпичом. Вставляются колосники. И в этот же ряд вставляется духовка. С шестого по девятый формируется топочная камера. Вставляется дверца. Десятый ряд перекрывает духовку. 

Далее укладывается плита и делаются дымовые каналы. При укладке плиты, в кирпичах вырезаются четверти.С двенадцатого по шестнадцатый, выкладывается варочная камера, каналы для отхода дыма. Следующие два перекладываются подрезанным кирпичом. С двадцать первого по двадцать восьмой идёт дымоход. В двадцать седьмом вставляется задвижка с прокладкой из базальтового шнура в зазоре. С двадцать девятого ряда идёт расширение для карниза в 5 сантиметров. Каналы (кроме трубы) закрываются.

Следующий ряд делается ещё шире на 5 сантиметров. Затем размер уменьшается до исходного. Труба выкладывается в 5 кирпичей. Перед потолком за 3 ряда делается распушка трубы. Толщина трубы составляет полтора кирпича. Сверху трубы ставится железный колпак- дымник. Труба идущая снаружи дома выкладывается цементным раствором.

Шведка с лежанкой: порядовка

Собрать такую печь шведку с лежанкой своим руками, может даже не профессионал, обладающий минимальными навыками и опытом в данной области:

1. В первую очередь нам потребуется возвести отдельный фундамент, так как конструкция имеет большую массу, несмотря на средние габариты;
2. Далее начинаем выкладывать ту часть, в которой располагается топка;
3. Варочная поверхность укладывается на 11-12 рядах;
4. 18 ряд усиливается металлическими уголками.

1. Основной задвижной дымовой канал;
2. Задвижной механизм, использующийся в летнее время года;
3. Противопожарный потолочный разделитель;
4. Варочная чугунная поверхность;
5. Колосник;
6. Дверца для топочного отсека;
7. Поддувальная створка;
8. Прочистная створка;
9. Уголки и полоски, изготовленные из стали;
10. Варочный отсек;
11. Печурки;
12. Камерный глухой отсек;
13. Колпаковый механизм;
14. Зимняя дымоходная горизонтальная система;
15. Вертикальная дымоходная система для варочной поверхности;
16. Вентиляционный отсек;
17. Входное отверстие, в которое устремляются разогретые газы (используется в зимнем режиме);
18. Место, в котором газы входят в дымоходную систему;
19. Отверстие входного типа;
20. Байпас;
21. Зазоры температурного типа.