Делаем погреб в доме – строительство хранилища под полом

Как построить подвал в гараже своими руками

Устройство погреба в гараже начинают с выяснения геологии участка, на котором возведено это строение. Глубина ямы должна быть не менее 150 см. Грунтовые воды должны находиться ниже этой отметки не менее, чем на 0,5 м. В противном случае возможны обрушения, подтопления, и хранение продуктов будет осложнено повышенной влажностью.

Как сделать подвал в доме с ленточным … Как сделать подвал в доме с ленточным … Устройство погреба в доме с ленточным … Подпол в доме с ленточным фундаментом …

Сделать овощную яму в гараже можно и при высоком УГВ (уровне грунтовых вод). Для этого существует метод бетонирования стен и дна ямы, требующий устройства качественной гидроизоляции. Возможно строительство подвала двух видов:

• полузаглубленный;
• заглубленный.

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый “сухой” участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Видео по теме “Делаем пол подвала, плитный фундамент”

Прекрасно, когда при строительстве дома малейшие детали продуманы заранее. Но иногда новые идеи и требования к их осуществлению появляются уже в процессе эксплуатации. Чаще всего с такой проблемой сталкивается человек, купивший дом или гараж. Бывает, что не все потребности учтены изначально, особенно если это первое строительство. К примеру, снести или перестроить стену, заложить или прорезать проем, пристроить веранду при наличии навыков не слишком сложно. Но как быть, если потолок подвала недостаточно высок?

Перед началом работ по углублению подвала необходимо провести необходимые расчеты и определиться со способом усиления фундамента.

Конечно, поднять потолок, а с ним и весь дом в таком случае невозможно или же слишком дорого. Единственный возможный путь – движение вниз, то есть углубление подвала. Если при первоначальном строительстве добиться нужной глубины подвала – лишь дело техники, то углубляя его, придется столкнуться с тем, что основание старого фундамента окажется выше, чем новая глубина пола подвала. Самое главное при проведении таких работ – выполнить их, не нарушив конструкцию здания и безопасность его эксплуатации, ведь малейший сдвиг фундамента может вызвать серьезное повреждение стен и даже их обрушение.

Итак, начинать углубление подвалов всегда нужно с тщательного изучения фундамента. Необходимо отчетливо представлять себе его конструкцию, глубину залегания, распределение нагрузки стен здания, а также уровень грунтовых вод.

Обязательно нужно продумать способ усиления фундамента и провести необходимые расчеты.

Нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента дома?

Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п.  Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и мелкозаглубленных фундаментов делает не выгодным устройство в доме подвала.

Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

• глубокого заложения;
• мелкого заложения или незаглубленные.

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Какие меры можно предпринять для гидроизоляции погреба от грунтовых вод

Стены нашего погреба залиты цементом, видимых трещин нет, но протечка грунтовых вод есть, постепенно погреб наполняется водой. Какое средство для гидроизоляции порекомендуете?

«Стены нашего погреба залиты цементом».Вероятно, вы имели в виду, что стены погреба возведены из монолитного бетона.

Проведём аналогию с медициной: доктор не сможет назначить больному курс лечения, пока не поставит верный диагноз. Универсальной таблетки «от всех болезней» не существует, а самолечение, в лучшем случае, приводит к напрасным тратам на лекарства.

Чтобы порекомендовать вам средство, которое надёжно и надолго избавит вас от подтопления погреба, необходимо установить, почему это происходит. Вам придётся либо пригласить специалиста (строительного доктора), либо попытаться найти причину появления воды самостоятельно. Единственный доступный вам метод — визуальный осмотр. Рекомендуем действовать по следующей схеме:

1. Откачав воду, проверьте, не поступает ли вода из стыка стен и пола. Если явных протечек нет, попробуйте определить самые влажные места, проложив по полу, вдоль стен влагопоглощающие материалы: газеты, тряпки, поролоновые губки и т.д. Зачастую пол монолитят в последнюю очередь, много позже стен и никак не связывают эти два элемента строительной конструкции. В результате между ними образуется негерметичный шов. Вероятность, что вода поступает по этому пути, очень велика.
2. Осмотрите поверхность стен и пола на предмет трещин, возьмите с собой мощный фонарик. Если монолитный бетон стен изготавливался не в один присест, а со значительными перерывами, стыки слоёв, залитых в разное время, также могут быть негерметичными и «сопливить».
3. Проверьте качество, в первую очередь плотность, бетона. Если его недостаточно трамбовали, применяли слишком жидкую смесь, не соблюдали положенную пропорцию компонентов, в бетоне образовалось множество сквозных пор, через которые внутрь будет сочиться вода.

После того, как выясните, каким путём вода проникает в погреб (это могут быть все три), можно приступать к ремонту. Для внутренней гидроизоляции однозначно не подойдут составы на основе битума. Также нельзя, вопреки советам «диванных прорабов», использовать жидкое стекло. Мы рекомендуем использовать исключительно цементно-полимерные гидроизоляционные составы, предварительно внимательно изучив и свято соблюдая инструкции по их применению.

Подобные гидроизоляционные составы предлагают многие зарубежные и отечественные производители, широко известны марки: Ceresit, Mapei, Bergauf, Гидропласт, Гидропен, список неполон. Мы в качестве примера выбрали питерский Пенетрон, отличающийся хорошим, на наш взгляд, соотношением показателей цена/качество.

Итак, боремся с протечками в соответствии с выявленными путями проникновения воды:

Шов между бетонным полом и стеной.

Гидроизоляция фундамента без подвала

Однако на самом деле в современных условиях есть случаи, когда можно обойтись и без неё.

Зачем вообще нужна гидроизоляция? Она создаёт водонепроницаемый барьер между бетоном фундамента и окружающим грунтом, в котором содержится влага. Опасность влаги заключается в том, что она проникает в поры бетона, а зимой при замерзании расширяется и разрушает структура железобетонного фундамента. С каждый годом поры становятся всё шире, и влага проникает всё глубже, разрушение бетона ускоряется. Заканчивается это тем, что защитный слой бетона становится меньше, влага достигает арматурного каркаса и приводит к коррозии.

Однако в современном строительстве для доставки бетона используются миксеры, а для заливки всё чаще — бетононасосы. Чтобы доставить бетон для фундамента в миксере и прокачать его через бетононасос можно использовать бетон только высокого класса B-15, и выше. Такие требования к классу бетона обусловлены как раз способом доставки и заливки: бетон низкой марки просто встанет колом в бетононасосе, поэтому его никто не возьмётся так заливать. А бетон высокого класса имеет и более высокие показатели морозостойкости и водонепроницаемости, поэтому защищать его гидроизоляцией уже не нужно.

Кроме того ради сбережения энергии сейчас активно используют утепление фундамента и отмостки: чаще всего с помощью плит экструдированного пенополистирола, которые защищают фундамент не только от холода, но и от большей части влаги. В результате утепления влага, содержащаяся в порах бетона, не замерзает зимой и не приводит к разрушению.

Если, например, в случае с ленточным фундаментом, в доме нет отапливаемого подвального помещения, и приняты меры по утеплению фундамента, то гидроизоляцию делать уже и не нужно. Фундамент, окружённый и снаружи и изнутри грунтом любую избыточную влагу будет отдавать обратно в грунт, поэтому не будет происходить переувлажениния бетона.

В таком случае при решении о необходимости гидроизоляции можно ориентироваться по цене, что будет дешевле:

• использовать более дорогой и высокомарочный бетон для заливки фундамента и не делать гидроизоляцию;
• сэкономить на бетоне, использовать бетон низкого класса (например, приготовленный самостоятельно прямо на строительной площадке, а не привезённый с завода), но потратить деньги, силы и время на устройство гидроизоляции.

Цены на готовые бетоны разных марок можно узнать и поставщиков, а в прошлый статьях посчитано, сколько стоит куб бетона, приготовленного самостоятельно, и стоимость гидроизоляции фундамента.

Ситуация меняется, если в доме предусмотрено жилое подвальное помещение. В нём будет присутствовать влага в парообразном состоянии, которая будет постоянно конденсироваться на стенках фундамента, таким образом в подвальном помещении будет возникать сырость и не комфортные условия для человека. Поэтому если в доме планируется делать жилой подвал, то нужно делать не только гидроизоляцию, но и пароизоляцию фундамента.

Разница заключается в том, что гидроизоляция защищает фундамент от влаги в жидком виде, а пароизоляция — от влаги в газообразном виде. И не каждый гидроизоляционный материал обеспечивает пароизоляцию. В доме с жилым отапливаемым подвалом нужно использовать для защиты фундамента от влаги материалы, обеспечивающие и гидро- и пароизоляцию.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.

Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…

Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.

Домик из бруса

Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.

И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.
2. Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.

Котлован

1. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Рубероид с основой из пленки

1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Каркас из арматуры

1. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» – то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.
2. После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Залитая плита на дне котлована

1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

Опалубка для стен

1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.
2. Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

Схема изоляции внешних стен подвала

1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Подведем итоги.

Расчёт с учётом конструкции и эксплуатационных особенностей здания

Под постройками земля может промерзать больше или меньше, чем на открытых участках. Это зависит от того, отапливаются ли они в холодный период, имеют ли подвальные помещения, утеплённые перекрытия и отмостку.

Под домами сезонного использования без системы отопления грунт может промерзать на большую глубину, не имея защитного снегового покрова. Поэтому для её определения применяют повышающий коэффициент 1,1, на который умножают нормативное значение. В нашем примере она будет равна 1,53 х 1,1 = 1,68 м.

Зная, что такое глубина заложения фундамента, прибавляем к этому значению 0,1…0,2 м, и получаем искомую отметку.

Для отапливаемых зданий круглогодичного проживания применяют понижающий коэффициент, так как тепло внутри здания передаётся перекрытиям, стенам фундамента и грунту под ними, что не даёт ему промерзать на большую глубину.

Таблица для определения понижающего коэффициента

Если вы строите дом с техническим полуподвалом, в котором зимой будет поддерживаться температура не менее 15 градусов, то нормативную глубину промерзания следует умножить на 0,5: 1,53 х 0,5 = 0,77 м. Это и будет минимальная глубина, на которой необходимо ставить фундамент.

Обратите внимание! Заглубление основания дома на любом грунте, кроме скалистого, не может быть меньше полуметра.

Блестящий выбор

Современные требования к металлическим изделиям, которые используются в строительстве (сантехнические приборы, фурнитура, кровельные материалы и т.д.) уходят намного дальше таких понятий, как прочность, надежность, долговечность. С каждым годом все более актуальными становятся вопросы дизайна, цвета, формы изделий.

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от ряда условий:

– вида сооружения (дом, баня, гараж, хозяйственные постройки) и его конструктивных особенностей (наличия цокольного, подвального этажа и т.д.); – величины и характера нагрузок, действующих на фундамент; – геологических и гидрогеологических условий площадки; – возможности пучения грунта при промерзании и осадки при оттаивании.

Минимальная глубина заложения фундаментов под наружные конструкции сооружений, возводимых на всех грунтах, кроме скальных, должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки участка.

Следует отметить, что аренда экскаватора для любых видов земляных и сопутствующих работ, в том числе и строительстве фундамента – наиболее эффективный способ экономии средств особенно при индивидуальном строительстве.

В зданиях с подвалами приведенная глубина заложения подошвы фундаментов относительно пола должна быть не менее 0,5 м; при плотных или утрамбованных грунтах допускается не заглублять фундамент в грунт, т.е. принимать глубину заложения равной толщине подготовки под полы и пола подвала (рис. 1).

Глубина заложения фундамента относительно пола подвала Hп рассчитывается по формуле:

Эту величину можно рассчитать так:

Hп = (10 + 12)(1,6 + 2,2)/1,65 = 51 см,

где h1 – подготовка под полы толщиной 10 см из песка объемной массой Vп = 1,6 т/м 3 ; h2 – бетонный пол подвала толщиной 12 см, объемная масса бетона Vб = 2,2 т/м 3 .

Объемная масса грунта (супесь) Vгр = 1,65 т/м 3 .

Глубина заложения фундамента находится в непосредственной зависимости от глубины промерзания грунтов (табл. 1), а также от уровня грунтовых вод.

1. Глубина заложения фундаментов внутренних стен отапливаемых зданий назначается без учета промерзания грунтов при условии защиты грунтов от увлажнения и промерзания с начала строительства до ввода сооружения в эксплуатацию.

2. Глубина заложения фундаментов стен зданий с неотапливаемыми подвалами при грунтах, указанных в п. 3, 4, 6-8 данной таблицы, назначается, считая от пола здания, равной половине расчетной глубины промерзания. Примечание. Глубина промерзания грунтов при теплозащите определяется специальным расчетом. Расчетная глубина промерзания определяется по формуле:

где mt – коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунта у наружных стен (табл. 2); HH – нормативная глубина промерзания.

При наличии супесей и мелких или пылеватых песков нормативная глубина промерзания должна быть увеличена на 20%.

Уровень подземных грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение многих грунтов. Более хорошими условиями для будущего фундамента будут такие, при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. И, наоборот, тяжелыми условиями считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод.

В последнем случае по мере усиления морозов будет увеличиваться и глубина промерзания грунта. Когда глубина промерзания достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание, «вздутие» грунта. Это неприятное явление усугубляется еще и тем, что вспучивание практически никогда не бывает равномерным и в разных местах фундамента подъем грунта будет неодинаковым. Следствие этого – перекос фундамента, перераспределение нагрузок в нем и во всем строении, возможность появления трещин как в самом фундаменте, так и в стенах дома. Если бы процесс шел равномерно, то проблеме вспучивания грунта не нужно было бы уделять столько внимания – зимой дом равномерно бы приподнялся, а весной равномерно бы опустился. К сожалению, это недостижимо и по ряду других причин.

Если уровень грунтовых вод высок и их захватывает глубина промерзания, можно выбрать один из способов выхода из такой ситуации:

– учесть этот фактор при выборе надежного варианта фундамента, не считаясь с увеличением сметы на строительство; – провести работы, если это возможно, для гарантированного понижения уровня грунтовых вод (осушение, прокладка дренажных канав и т.д.).

Устройство фундаментов на водоносных песчаных или супесчаных грунтах со свободным горизонтом воды выше отметки подошвы должно сопровождаться понижением уровня грунтовых вод до отметки на 0,5 м ниже дна котлована.

Для каких типов фундаментов подойдет рытье траншеи?

Траншеи необходимы для установки ленточного фундамента. Остальные конструкции монтируются другими способами. Лента используется чаще других для частных домов, гаражей, небольших строений на территории садовых участков. При выполнении потребуется значительный расход материалов, но результат будет надежным и устойчивым.

Подходит для домов из:

• кирпича,
• блоков,
• керамзитобетона,
• шлакобетона.

Выдерживает тяжесть, независимо от количества этажей и объема строительства.

Внешне он представляет собой единую армированную конструкцию, напоминает ленту, залитую бетоном. Выполняется по контуру здания, проходит под несущими стенами. Допускается создание цоколей и подземных гаражей. Для этого его углубляют с учетом высоты дополнительных помещений. Свойства от этого не меняются. Типы:

1. Монолитный. Под него необходима траншея по всему периметру строения, с учетом перегородок. Строительная смесь заливается на месте в процессе работ.
2. Сборный. Готовые заводские блоки устанавливают в траншеи, после соединяют и укрепляют бетоном. Для зданий с цоколем и подземными помещениями не подходит, высок риск протечки по швам.

Особенности строительства подвала

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Расчет подошвы фундамента

При проектировании фундамента с опорным основанием обязательным этапом является расчет подошвы фундамента. Основная цель такого расчета состоит в точном определении ширины, глубины и площади основания, при которых оказываемое весом здания удельное давление будет меньше нежели сопротивление грунта подошве фундамента.

Предварительно площадь подошвы фундамента можно установить по условию:

PII <= R, в котором

• РII – это среднее давление под подошвой фундамента в отношении к основному сочетанию нагрузок при вычислениях по деформациям;
• R – это расчетное сопротивление грунта основания. Показатель вычисляется по формуле СНиП.

На рисунке ниже подробно представлена расчетная схема центрально нагруженной фундаментальной подошвы.

При расчете фундаментов с повышенной жесткостью реактивная эпюра грунта принимается прямоугольной. Уравнение равновесия в этом случае выглядит так:

В данном уравнении есть определенная сложность. Дело в том, что в обеих его частях содержатся искомые геометрические размеры фундамента. Но при выполнении предварительных вычислений вес грунта и самого фундамента в АВСD заменяют на:

где

• ?m – средний показатель удельного веса фундаментальной конструкции и грунтовой породы на ее уступах. Как правило ?m составляет 20кН/м3;
• d – это глубина заложения подошвы фундамента, вычисляется в метрах.

По указанной ниже формуле определяется необходимая площадь фундаментальной подошвы:

При этом расчет ширины подошвы фундамента (b) выполняется:

• для ленточного фундамента: А = b х 1п.м.:
• для квадратного столбчатого фундамента: А = b2
• для прямоугольного столбчатого фундамента: По этой формуле определение размеров подошвы фундамента выполняется исходя из соотношения длины (l) к ширине (b) проектируемого фундамента, поскольку он полностью повторяет конфигурацию конструкции, которая на него опирается. Из этого следует, что
• для круглого столбчатого фундамента – b = D, где D – это диаметр конструкции

Когда завершено предварительное определение ширины подошвы b = f(Ro) нужно уточнить расчетную сопротивляемость грунтового основания: R = f (b, ?, c, d, ?).

Рассчитав точную сопротивляемость опять нужно вычислить ширину. Повторять действия необходимо до тех пор, пока оба показателя не будут одинаковыми.

Когда с учетом унификации и модульности конструкций размер фундамента подобран, то необходимо проверить фактическое давление на грунт и напряжение под подошвой фундамента.

Чем меньшая разница будет между величинами РII и R, тем экономичнее получится проектное решение.

Данным способом поверяется достоверность расчета по линейной теории деформации грунта. Когда же условие не соблюдается, то для вычислений применять следует нелинейную теорию, а это существенно осложняет расчетные мероприятия.

В зависимости от жесткости и схемы нагружения фундаментов, типа сопряжения их со зданиями возможны пространственные перемещения из-за перераспределения усилий в бетоне и арматуре. Поэтому при выполнении расчетов следует учитывать допустимый отрыв подошвы фундамента, который не окажет негативного воздействия на строительный объект.

Необходимость подвального помещения

Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.

Схема выполнения работ по углублению для подвала

Подвал и грунтовые воды

Перед принятием решения по углублению подвала ниже уровня подошвы фундамента важно определить горизонт залегания грунтовой влаги.

Чтобы «не утопить» все вложения и не проделать трудоемкую работу впустую, лучше всего самому застройщику определить глубину возникновения грунтовой воды на участке. Специалисты – строители советуют в середине самого жаркого летнего месяца выкопать рядом с домом яму глубиной от 1,5 до 2 м и в течение 2-х суток понаблюдать: появится ли на дне вода или нет. При отсутствии такой возможности наблюдения можно обратиться за помощью к соседям, у которых уже есть подвальные помещения.

Ознакомиться с примером определения уровня грунтовых вод можно:

Грунтовые воды поднимаются над полом, что делать

Перед строительством подвала обычно садовым буром проделывают скважину, замеряя уровень зеркала грунтовых вод на протяжении года. Если вода ближе 20 см к уровню пола, на лицо необходимость устройства глухой опоясывающей гидроизоляции.

Но не торопитесь изолировать подвал от воды вслепую, не определив пути её поступления. Причиной подтопления могут служить дождевые воды, просачивающиеся через слой почвы и перекрытие. При заливке перекрытия должны быть предусмотрены разуклонка и раскатка цельного барьера из толстой полиэтиленовой плёнки.

Если влага медленно просачивается через стену, подвал достаточно окружить глиняным замком. Если грунтовые воды проникают под сильным давлением через стены и пол, что выражается в очень быстром поступлении воды, придётся выполнять сплошную гидроизоляцию. А её гораздо проще устроить сразу на этапе строительства, в особенности это касается плиты пола.

Углубление подвала ниже подошвы фундамента — Справочник домашнего мастера

Размещение сауны в подвальной части дома

В загородном индивидуальном жилом доме подвальное помещение значительно увеличивает полезную площадь строения. Такое пространство редко когда бывает пустующим.

Так как индивидуальный дом смело можно назвать автономным сооружением с узлами инженерных коммуникаций, отопительных котлов, накопительных водяных баков, то лучше всего их разместить именно в подвальной части.

Мастерская, кладовая с хранением зимних запасов с удобным доступом будет замечательным примером использования подвала. Иногда при наличии достаточной площади «под землей» можно расположить гараж, баню иди даже тренажерный зал.

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент для пеноблочного дома применяется на слабом грунте, преимущественно состоящим из торфа, глины или суглинка. Также такой тип основания для дома используется на пучинистом грунте с глубиной промерзания от 1,5 м. Столбы для такого типа фундамента производятся из железобетона. Они обязательно должны располагаться под несущими стенами, углами фасадов и под другими местами с большой нагрузкой.

Глубина расположения железобетонных столбов равна глубине промерзания почвы, однако она не может быть меньше 1 метра. Расстояние между столбами варьируется в пределах от 1,5 до 2 м. Если планируемый дом состоит из трех этажей, такой тип фундамента под пеноблоки обычно укрепляют с помощью железобетонного ростверка. Опалубка в столбчатом основании имеет днище, поддерживаемое специальными подпорками, которые установлены в земле. Каркас из арматуры присоединяется к монтажным петлям столбов посредством специальной вязальной проволоки. Используется бетон марки М200 и прутья диаметром 8 мм.

Рекомендации по строительству

Если устанавливают цельные емкости для хранения, на стенках предусматривают выступы-ручки, чтобы монтировать короб. Наружную поверхность стального короба покрывают ортофосфорной кислотой, затем красят суриком для металла.

Если на участке высокий УГВ, края стенок цельного ли монолитного бетонного короба должны быть выше этой отметки, иначе в скором времени верхний торец разрушится от влаги. В углу конструкции ставят металлическую трубу с приваренным к ней краном.

Глубину котлована выполняют на 30 см ниже предполагаемой отметки, чтобы выполнить щебеночно-песчаную подушку. Опалубку для монолитных стен делают не сразу на всю высоту, чтобы удобнее было заливать смесь. Ее постепенно добавляют.

Основание и заглубленная часть

На дно насыпают песок 110 – 12 см, затем щебень, каждый слой трамбуют, проливают водой для уплотнения. Бетон заливают толщиной 17 – 20 см, перед укладкой ставят арматурную сетку из стержней диаметром 6 – 8 мм. Стыки сваривают или соединяют вязальной проволокой.

• готовят раствор в соотношении 1:3 (цемент, песок, соответственно);
• промежуток между стеной и землей заполняют раствором из песка и жидкой глины в концентрации 1:2 (глина, песок), при больших расстояниях добавляют побитый кирпич;
• кладку ведут в 1 – 1/2 кирпича с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов.

В кладочные швы попадание глины не допускается. Удобно использовать порядовку — длинную планку, где есть отметки по длине кирпича со швом.

ТЕХНОЛОГИЯ УГЛУБЛЕНИЯ ПОДВАЛА

Наиболее часто к подобным работам прибегают при устройстве в подвале коммерческих помещений – магазинов, кафе, кухонь или складских помещений. Однако случаются и частные заказчики желающие использовать недостаточно высокий подвал в собственном доме или гараже.

Что нужно знать и учитывать при желании углубить подвал?

Далее, если вид нашего фундамента подходит под углубления, необходимо изучить его конструкцию. В исторических зданиях, как правило имеются ленточные фундаменты состоящие из бутового камня, опирающемся на деревянные лежни или сваи. На бутовую часть фундамента опираются кирпичные стены подвала. Глубина заложения подошвы таких фундаментов обычно 1,5 – 2,5 метра от уровня земли. В более современных домах ( от 1950 г) в качестве материала фундаментов применялся уже бетон и фундаментные блоки из него. При строительстве домов в настоящее время в большинстве случаев применяют плитно- свайный фундамент.

Не менее важным является вопрос основания и грунта, на котором стоит здание. Слабые, обводнённые грунты не самый лучший вариант и потребуют дополнительных вложений при производстве работ. В частности на водоотведение и консолидацию (цементацию). Также потребуется провести обследование состояния фундаментных конструкций. Имеются ли разрушения, пустоты или осадки. Проверить целостность кирпичной и бутовой кладки. Если не удаётся найти проектной документации на здание, необходимо провести исследование основания подвала и выяснить глубину залегания подошвы фундамента. Для этого делают несколько контрольных шурфов. Сложность, а значит и стоимость работ по углублению подвалов на прямую зависит от глубины, на которую требуется опустить пол. Чем ближе к подошве фундамента становиться пол подвала тем больше инженерных мероприятий требуется. В случае же опускания пола подвала ниже подошвы фундамента затраты могут быть значительными и не каждое здание подходит для подобных работ. Получив необходимую информацию, составляется проект производства работ в который включаются все необходимые мероприятия по углублению подвала. На этом этапе собственнику необходимо оценить экономическую целесообразность в углублении и принять решение.

Основная проблема которую потребуется решить при углублении подвала, это недопущение выпора грунта из под подошвы фундамента. Поэтому наиболее простым считается углубление на 15 – 30 см. В этом случае потребуются следующие мероприятия:

• Демонтаж существующего покрытия (цементной или бетонной стижки);
• Мероприятия по водоотведению (устройство дренажных колодцев с водоотливом до уровня подошвы фундамента;
• Выборка грунта до заданной отметки с учётом толщины щебёночно- песчаной подготовки;
• Устройство подготовки (щебёночно- песчаной подушки);
• Мероприятия по обеспечению гидроизоляции подвала;
• Устройство новой бетонной плиты пола (толщиной от 8см).

Похожая проблема? Можем заняться ей прямо сейчас!

Оставьте заявку на бесплатный расчёт и выезд специалиста

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

СПАСИБО

Ваша заявка отправлена нашему менеджеру. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Очень важным этапом является устройство гидроизоляции. Для этого необходимо провести оштукатуривание ремонтным составом стен подвала контактирующих с новой бетонной плитой. В зону контакта монтируется расширяющийся шнур MasterSealВ® 910 или расширяющаяся паста Masterseal 912. По всей площади плиты выстилается контактная гидроизоляционная мембрана MastersealВ® 754, исключающая миграцию воды под будущей плитой. Так же рациональным решением будет обустройства приямка с дренажным колодцем.