Бетонный пол: технология заливки и особенности ухода

Разметка

Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать колышки за пределами размечаемой площади.

Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей – у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.

Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.

Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

по теме

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
• Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
• При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундаментаПослойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

• Горизонтально;
• Вертикально;
• Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Технология заливки бетонного пола для дома

Мастеру для выполнения данной работы понадобится определённый набор инструментов. В их число входят:

• Мешалки.
• Лопаты.
• Дополнительные ёмкости.
• Специальные трамбовщики.
• Уровень,
• Правило.
• Кельма.
• Игольчатые валики.
• Строительные тачки.
• Металлические щётки.

Интересно. Если работа ведётся с большой площадью – то мастеру лучше не самому замешивать весь бетон, а заказать его. Для грузовика и мешалки этот вариант тоже подходит. Экономия времени компенсирует большой расход по ресурсам.

Укладываем гидроизоляцию на пол

Это могут быть рулонные материалы, рубероид, мембраны или полиэтиленовая пленка с показателем плотности от 200 мкм. После того как материал расстелен по всей поверхности основания, края по периметру выводят до «нулевой» отметки и крепят к стенам с помощью скотча. Стыки также проклеивают скотчем.

Для обеспечения должного уровня теплоизоляции используют керамзит, экстрадированный пенополистирол, перлит, пенопласт, базальтовую вату нужной плотности или полиуретан.

В отдельных случаях гидро- и теплоизоляция может производиться на слой «тощего» бетона (раствора жидкой консистенции), для того чтобы исключить риск повреждения изоляционных  материалов.

Бетонная площадка под авто

До того, как сделать стоянку для автомобиля на даче своими руками, нужно выбрать материал, из которого она будет делаться, чтобы она была долговечной и прочной.

Распространенные материалы и их преимущества:

• бетон – прочный материал, однако самый сложный вариант, монолитное основание обеспечивает высокую надежность парковки на очень длительный срок;
• плитка – долгий и трудоемкий процесс, но площадка получается прочной и прослужит максимально долго, имеет эстетичный вид, в швах может со временем прорастать трава;

  Площадка для автомобиля из плитки

• экотекстиль – эстетичный вид, но со временем появляются колеи от колес, отличается простотой обустройства, трава требует периодического полива;
• газон – участок посыпается семенами травы и периодически поливается водой, самый простой и недорогой вариант, но при частых и обильных дождях налипает много грязи, остаются следы от колес;
• гравий/галька/щебень – необходим средней фракции материал, простота устройства парковки с небольшими затратами, не очень эстетичный вид и не совсем удобно передвигаться по насыпи, особенно на каблуках.

Большинство владельцев частных участков выбирает в основном плитку из-за ее красоты и долговечности. Но иногда покрытие начинает «плыть», если не соблюдены все технологии укладки, к тому же есть ограничения на нагрузку. Когда необходимо ставить очень тяжелый автомобиль или их будет несколько, тогда лучше обустроить бетонное основание.

Бетонная площадка перед гаражом

Заливка бетона

@

Монолитное бетонное перекрытие лучше всего заливать бетон марки М200. Если же решили изготавливать бетон сами, для этого подойдёт мелкий щебень вперемежку с отсевом и цемент марки М-400.

Реклама

В первую очередь должны устанавливаться горизонтальные маяки, по которым будет растягиваться бетон. Заливку следует делать в один приём. Во избежание появления воздушных подушек, бетон следует уплотнять при помощи вибратора или штыковой лопаты.

Готовое монолитное бетонное перекрытие закрывают плёнкой и в жаркие дни вспрыскивают водой, не допуская появление трещин.

Современная технология бетонирования монолитных конструкций – использование нанобетона

Нанобетон – материал, появившийся на строительном рынке относительно недавно. Его основные компоненты – такие же, как и у обычного бетона: цемент, щебень, песок, вода. Отличие: использование в качестве пластификаторов инновационных веществ – наноинициаторов, которые представляют собой микроскопические полые трубки, состоящие из нескольких атомарных слоев углеродных полимеров.

Нанотрубки, имеющие диаметр всего несколько микрон, обладают уникальными характеристиками, среди которых:

• прочность – более 100 ГПа;
• устойчивость к воздействию кислых и щелочных сред;
• способность армировать бетон, изменяя его структуру на молекулярном уровне, что снижает потребность в армировании полимерно-композитными или стальными стержнями;
• сохранение рабочих свойств при температурах до +800°C.

Новая технология бетонирования с применением наноинициаторов повышает сцепление бетонной смеси даже с металлами, покрытыми следами коррозии, и позволяет сэкономить на гидроизоляционных мероприятиях. Она используется при возведении объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности, сейсмической устойчивости, находящихся в регионах со сложными климатическими условиями.

Поделиться ссылкой:

Производим и предлагаем продукцию:

Читайте также:

• Отмостка из бетона вокруг дома
• Усадка бетона
• Легкие бетоны: виды и назначение
• Добавки для бетона: виды и назначение
• Воздухововлечение бетона

Как залить полы равномерно?

Прежде чем залить пол необходимо внимательно почитать инструкцию как делать наливной пол, указана она на мешках со смесью. Подготовленную эмульсию начинают разливать непрерывными наливами вдоль стены.

Пока один человек разливает смесь, второй с помощью валика аккуратно распределяет эмульсию к краям стен. Когда половина комнаты залита необходимо взять валик с иголками и пройтись по залитой территории. Таким образом, ровный пол будет избавлен от пузырьков воздуха, накопившегося с эмульсии.

После распределяется оставшаяся эмульсия и опять обрабатывается игольчатым валиком. Если есть необходимость зайти на залитую поверхность, то для этого нужно использовать специальную обувь – краскоступы.

Необходимый инвентарь

От того, как ровно будет распределена эмульсия зависит окончательный результат.

Наливной пол

Комнату с наливным полом нужно оградить от сквозняков и прямых солнечных лучей до полного высыхания. Некоторые мастера наливной пол накрывают пленкой, чтобы влага не испарилась преждевременно.

Оказалось, как заливать наливной пол не такая уж сложная задача. Главное, соблюдать четкую последовательность действий и тщательным образом подготовить поверхность. А как правильно заливать наливной пол было изложено в данном материале.

Заливка бетоном

Для заливки понадобятся правило и мастерок. Желательно, чтобы бетономешалка располагалась в том же помещении, где делаются работы. Она на колесах и по мере надобности передвигается на свободное место.

Приготовление раствора для стяжки

Шаг 1. Выгрузите бетон на пол, лопатой раскидывайте его между двумя маячками. Начинайте от стены, не спешите, набрасывайте примерно одинаковый по толщине слой.

Шаг 2. Сделайте черновую правку мастерком. Углубления выравнивайте, лишнюю массу выбрасывайте с обратной стороны маяка. Не набрасываете смесь слишком широко, не забывайте, что армирующую сетку нужно постоянно приподнимать, во время работы она может опускаться.

Добавление раствора мастерком

Шаг 3. Правилом выравнивайте набросанный бетон. Правило нужно тянуть на себя и одновременно двигать влево/вправо.

Выравнивание

Для выравнивания бетона следует иметь жесткое правило. Масса тяжелая, правило нужно тянуть с большим усилием. Если прочность приспособления недостаточная, то посредине оно согнется. Как следствие – между маячками образуется желоб, а это очень неприятный брак. Постоянно очищайте маяки от камней, ширина набрасываемого бетона должна быть такой, чтобы его можно было выровнять вытянутыми руками.

Шаг 4. По такому же принципу делайте стяжку во всем помещении. Не забывайте вручную закидывать и выравнивать различные небольшие ниши и места примыкания стен с полом.

После полного высыхания пола можем приступать к дальнейшему облагораживанию поверхности пола

Работы всегда следует начинать от самой дальней стены и двигаться по направлению к выходу из комнаты. По мере надобности перетягивайте за собой бетономешалку

Постоянно обращайте внимание на положение армирующей сетки. Бывают случаи, когда все специальные мероприятия по ее подъему не дают должного эффекта

Если так, после выравнивания каждого небольшого участка бетона повторно приподнимайте сетку. Помните, что она никогда не должна лежать на основании.

Как сделать утепленную бетонную стяжку

Механизированная заливка пола

Бетонная подготовка в качестве фундаментов

В фундаментах мелкого заложения бетонная подготовка, фактически, может является фундаментом стен одно- или двухэтажных домов. Выполняется она по песчаной подушке (подсыпке), размеры сечения которой (толщина – hn и ширина – b) рассчитывается в зависимости от типа грунта. Именно объемная песчаная подушка обеспечивает устойчивость строения. Бетонная подготовка выполняется толщиной 20 см, но размеры сечения принимаются по расчету в зависимости от нагрузок. Но, если для непучинистых грунтов для подушки достаточно щебня с заливкой цементным раствором, то для среднепучинистых грунтов необходимо армирование стены на уровне цоколя.

Укладка плит перекрытия на фундамент или цоколь дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Монолитный железобетонный пояс
• Монтаж плит

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков.

О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала.

Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

• обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
• повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
• выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
• увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.

Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

• весь периметр за один раз;
• послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:

Варианты бетонирования

Наиболее дешевый вариант – это бетонирование, во время которого выдерживается угол в 10-12 градусов. В таком случае армирование не требуется. Опалубка изготавливается из досок и разделяется на секции с помощью ДВП. При использовании ДВП между залитыми секциями предупреждается его растрескивание, так как ДВП будет играть роль амортизатора при движении забетонированного участка. Основные плюсы такого метода заключаются в том, что это самый дешевый и достаточно надежный вариант.

Второй вариант значительно дороже, так как предлагается использовать по периметру бордюры. Внутри бордюров пространство заливается бетоном. К плюсам этого варианта можно отнести то, что выглядеть такая отмостка будет красиво.

Когда человек говорит “залью бетон сам”, тут нет ничего удивительного, это каждому под силу. Главное – придерживаться изложенной технологии.

Заливка бетонного пола, разравнивание раствора

Начинать этот процесс необходимо с того угла, который именно в вашем помещении, является противоположным от дверного прохода. Если помещение большое, то за один прием старайтесь успеть наполнить до необходимого уровня сразу же несколько «карт».

С помощью демпферной ленты загораживаем от заливаемого пола все стены и выступы.

Раствор бетона необходимо вылить в «карту», так чтобы слой был не больше, чем 10 см.

Далее разравниваем получившийся раствор лопатой. Не забываем выполнить протыкивание, с помощью которого мы удалим лишний воздух, а значит, тем самым увеличим плотность раствора. Сделать раствор максимально ровным нам поможет правило. Устанавливаем его так, чтобы он был на одном уровне с направляющими. Далее тянем его не сильным движением из одной стороны в другую. Таким образом, вы не только выровняете поверхность пола, но и распределите максимально качественно остатки раствора.

После того, как вы выровняете поверхность поло, можете смело вытаскивать маяки и заполнять те оставшиеся ячейки свежим раствором.

В течение 4 недель в обязательном порядке бетонную поверхность просто необходимо смачивать водой. Лучше будет, если вы смастерите для всего пола специальную пленку, которая будет питать его водой. Нужно это для того, чтобы у вашего пола появились все самые важные прочностные характеристики.

Сборка опалубки

Опалубка необходима для ровной заливки бетона в определенных границах. В качестве материала для опалубки применимы простые доски, ДСП, фанера и даже шифер.

На выкопанной площадке, по её краю, устанавливаются доски, образуя форму будущей конструкции. Для устойчивости снаружи опалубка подпирается деревянными колышками.

Скрепление боковых сторон происходит с помощью поперечных брусков. Если дорожка планируется криволинейной формы, для опалубки подойдут профили из листового пластика.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.