Беседки из металла: чертежи, фото и подсказки по возведению

Особенности профнастила

Профилированное металлическое кровельное покрытие выпускается с различными вариантами профиля. Кроме того, изделие может отличаться не только геометрией волны, то есть формой и высотой гофры, расстоянием между волнами, но и такими параметрами, как монтажная ширина, материал изготовления, толщина листа, качество антикоррозийного покрытия и наличие различных декоративных полимерных слоев. Чтобы точно знать, какими свойствами обладает приобретаемый профнастил, достаточно взглянуть на его маркировку. Пользователям следует знать, что изделие выпускается в трех основных модификациях:

1. Несущий (маркируется литерой Н).
2. Стеновой (С).
3. Комбинированный или универсальный (НС).

Материал может отличаться своим предназначением, например, изделие может использоваться:

• для монтажа кровельной системы;
• для устройства межэтажных перекрытий;
• для отделки фасадов;
• для изготовления стеновых перегородок;
• для установки в качестве ограждающих конструкций и так далее.

Потребители, планирующие сделать кровлю самостоятельно, должны разбираться в назначении выбираемой продукции. Маркируется материал буквенно-цифровым обозначением. Цифры в маркировке означают высоту профиля, толщину листа, монтажную ширину и длину материала в мм.

Подготовка к строительству

Мы будем строить классическую теплицу с деревянным каркасом из брусьев. В качестве укрывного материала выбрано стекло.

Необходимые материалы

Для строительства теплицы необходимо приобрести следующие материалы:

• щебень;
• рубероид;
• 4 бруса толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 4,2 м;
• 4 бруса толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 3 м;
• 12 брусьев толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 3,6 м;
• 38 брусьев толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 1,8 м;
• 2 лафета (полубруса) с сечением 4,5х9 см длиной 3 м;
• 4 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 4,2 м;
• 24 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 2,4 м;
• 28 лафетов с сечением 4,5х9 см длиной 1,8 м;
• 34 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 1,2 м;
• 102 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 90 см;
• 8 листов фанеры размером 12х1220х2440 мм;
• 34 м2 стекла толщиной 10 мм (18 м2 материала уйдёт на стены, а 16 м2 — на крышу);
• антисептический состав для обработки древесины;
• стальной карниз;
• 3 пары дверных петель;
• дверные ручки и замки;
• герметик;
• штапики.

Инструменты

Работы по сооружению теплицы подразумевают использование таких инструментов и крепежей, как:

• лопата;
• молоток;
• угольник;
• строительный уровень;
• измерительная лента;
• циркулярная пила;
• отрезок шнура;
• шуруповёрт;
• саморезы;
• гвозди длиной 10 см;
• финишные гвозди длиной 7,5 см с маленькой шляпкой.

Как правильно выбирать доборные элементы кровли.

При покупке доборных элементов кровли следует использовать некоторые правила, которые помогут избежать лишних проблем в будущем:

1. 1. Продавец любого товара обязуется выполнить свои гарантийный обязательства в течении всего гарантийного срока, но лишь в том случае, если товар не был поврежден при транспортировке или не правильном монтаже. Т.е. при монтаже доборных элементов следует не укоризненно следовать всем инструкциям по укладке и монтажу элементов.
2. 2. Лучше всего, приобретать все доборные элементы кровли в том же месте, где вы преобретали и весь кровельный материал, так как в этом случае легче всего подобрать нужный вам по качеству, структуре и расцветке, чем бегать с образцами по разным организациям, чтобы не дай бог не совпала цветовая гамма или ширина уголка, например, торцевой планки. Это поможет вам сэкономить кучу времени.
3. 3. При выборе доборных элементов кровли, не забудьте и про крепеж для них. Сейчас мало что крепится обычными гвоздями. Как правило, для различных элементов доборных элементов кровли существуют свои крепежные механизмы и приспособления, например, саморезы с силиконовыми прокладками и ножкой в виде сверла, коленные гвозди с широкими шляпками, специальные болты с гайками и заглушки. Иногда да же существует несколько видов крепежа для одного и того же элемента кровли. Лучше всего проконсультироваться по этому поводу у продавцов-консультантов, чем один крепеж отличается от другого и что из них более надежно.

Как правило, покупать все в одном месте еще и выгодно в плане цены, так как при покупке товара на большую сумму, можно запросить у продавца дополнительную скидку, ведь это выгодно и ему тоже.

Подводя итог всему выше сказанному, можно смело сказать, что доборные элементы кровли, так же как и их монтаж требуют особого внимания и изучения. Не верная установка доборных элементов кровли может привести к нарушению защитной функции кровли, в следствии чего, под крышу будет попадать вода и снег.

Видео по теме “Доборные элементы кровли”:

Основа — доска

Их необходимо как минимум несколько размеротипов по выбранному вами чертежу. Большинство досок – распиленные без изгибов и сучков.

Самое сложное – обшивка досками боков лодки. Их нужно несколько сгибать. Это особый приём, для этого часто используют метод нагревания средней части в кипятке.

В деревенской бане можно использовать очень горячий пар. Когда доска примет нужную конфигурацию (по шаблону), закрепите её так же, чтобы остыла и сохранила нужную форму. Перед тем, как гнуть доски, посоветуйтесь с опытным столяром: с какой стороны гнуть? Согнете с неправильной – дерево треснет.

Обшивку начинают с днища, бока собираете отдельно, потом сначала прикрепляете к днищу одну сторону, затем вторую, устанавливаете задок, соединяете стороны на носу.

Каждая верхняя доска должна наезжать на каждую нижнюю. Так обшивают деревянные дома, чтобы вода не затекала в щели.

Не старайтесь изготовить озёрный лайнер – достаточно длины до 2,5 метра. Скрепляют детали гвоздями, саморезами, лентами гибкого металла (нержавейка или дюраль), внутри – брусками по длине, ширине и высоте, а также досками-поперечинами. Они же послужат сиденьями.

Заделка щелей паклей с герметиком. Грунтовка, покраска в несколько слоёв, просушка. И лодка готова. Сделав одну, то сможете замахнуться и на такое: как сделать подводную лодку своими руками?

Обрешетка под металлочерепицу

Металлочерепица — достаточно жесткий материал, потому под нее делают разреженную обрешетку, которая состоит из планок, которые расположены вдоль свеса крыши.

Из какого материала

Если кровля из металлочерепицы имеет простую конструкцию, на обрешетку идет дюймовая обрезная доска(24-25 мм толщиной) шириной 100 мм. На кровлю сложной формы или в регионах с большими снеговыми нагрузками лучше использовать доску 32 мм толщины или брус 50-50 мм. Брус используют и при большом расстоянии между стропилами (более 80 см).

Шаг обрешетки

Монтаж металлочерепицы на кровлю имеет одну важную особенность. В профиле есть самое прочное место — под ступенькой волны в ложбинке. Именно сюда и надо закручивать саморез. Обрешетку надо сделать так, чтобы середина планки находилась как раз под этим местом. Именно это и вызывает трудности: профили имеют разные размеры, следовательно, под каждый из них требуется свой шаг установки планок обрешетки. Эту величину можно определить, измерив уже имеющийся материал, но, обычно, этот параметр указывается в инструкции к металлочерепице.

Пример обрешетки под металлочерепицу

Есть несколько важных моментов устройства обрешетки под металлочерепицу. Обратите внимание, что первая планка вдоль свеса имеет большую толщину, чем все остальные — к выбранной толщине планки добавляют высоту ступеньки для данного профиля. Кроме того эта планка делается шире, чем все остальные — к ней будет крепиться капельник, который закрывает срез, защищая древесину от осадков.

Также обратите внимание, что вторая планка набивается не со стандартным, а с укороченным шагом, иначе далее в волну вы не попадете. Отличается и шаг при установке последней планки возле конька — он получается по факту, также как и высота планки. Напоминаем, что в районе конька должны быть достаточно большие щели — и обрешетка и кровельный материал не должны стыковаться. Это необходимо для нормальной вентиляции чердака.

Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

А вот датская полувальмовая крыша – это разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

Преимущество такой конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

Зачем нужны комплектующие

Отделка фасада сайдингом известна достаточно давно. Изначально его применяли лишь в качестве защитного покрова, который уберегал фасад от воздействия атмосферных факторов. Благодаря такой защите, срок службы здания существенно увеличивался, что в особенности актуально для домов из дерева, ведь древесина портится от негативных природных факторов гораздо быстрее других строительных материалов.

На заметку: сегодня производители предлагают большо выбор сайдинга, предназначенный для облицовки фасадов – из винила, металла, дерева и прочих материалов. Благодаря современным технологиями изготовления и обработки, все виды сайдиинга служат достаточно длительное время – в течение нескольких десятков лет.

Чтобы процесс установки сайдинга был быстрым и правильным, а готовая облицовка смотрелась красиво и аккуратно, необходимо обязательно использовать комплектующие элементы. В их числе разные виды планок и профилей для оформления различных частей здания: углов, проемов, кровельных свесов и так далее. Комплектующие элементы выполняют не только декоративную функцию, но и техническую.

Кровля из профнастила, технология

Выбираем гофролист, ориентир – крутизна угла стропил. Устройство кровли крыши профлистом своими руками дает простор в подборе материала. Используется в качестве кровельного и стеновой профиль с высотой гофры не менее 20 мм. А на навесы над крыльцом, плоское покрытие хозяйственных блоков приемлем меньший.

В целях удешевления строительства, допускается комбинация из кровельного и стенового профилированного листа с совпадением ширины гофры. На участках с изменением геометрии в сторону уменьшения угла, допускается несовпадение высоты профиля. Как покрыть крышу – решает застройщик.

Царапины, иные повреждения антикоррозийного покрытия обрабатываются защитным покрытием немедленно, на этапе хранения

Общее требование – ограничение уменьшения угла. Для плоских кровель вспомогательных строений предел снижения угла 8°, для жилых – 10° с устройством сплошной дощатой обрешетки либо из листов ОСП.

Разряжается обрешетка с превышения угла в 15°. Шаг разряжения:

С-20 – 0,2–0,3 м; С-21 – 0,3–0,5 м; НС-35, С-44 – 0,5 м до 15°, более15° – до 1 м; допустимая нагрузка 0,43–0,76 т на м2.

Самостоятельное изготовление грибка для трубы

В первую очередь следует подготовить расходные материалы и инструменты, в том числе:

• деревянную или резиновую киянку;
• металлический лист толщиной 10 миллиметров;
• маркер;
• ножницы для работ по металлу;
• линейку;
• металлический уголок шириной 50 миллиметров и длиной 1 метр;
• пару перчаток.

Перед началом работы нужно выполнить на листе картона чертеж и примерить заготовку. 

Последовательность действий при изготовлении грибка на трубу вентиляции будет  следующей:

1. На металлическом листе отмеряют прямоугольник определенного размера и отрезают его.
2. Чтобы изготовить заготовку для крышки круглой формы со срезанным краем, нужно вырезать круг из прямоугольника и отрезать до центра уголок в 45 градусов. 
3. Края пластины подгибают при помощи киянки.
4. Заготовке придают изгиб покатой формы. Для этого можно использовать угол рабочего стола или поверхность железного уголка.
5. Заготовку соединяют по линиям сгиба и обрабатывают киянкой.
6. Для устранения погрешностей формы, необходимо пройтись заготовкой по плоской поверхности. Теперь шапочка подготовлена.
7. Для основы также нужно вырезать прямоугольник. Чтобы знать его длину, снимают замеры с трубы и добавляют запасные несколько сантиметров. Торцы заготовки обрабатывают киянкой. Придают пластине цилиндрическую форму и соединяют концы.
8. Из остатков металлического листа делают 3 – 4 ножки, складывая отрезки вдвое. На их концах просверливают дырки, потом ножки снизу загибают.
9. В шапочке с равными промежутками просверливают дырки и заклепками прикрепляют ножки. 
10. Примеряют шапочку к основе и при помощи маркера отмечают места для заклепок. Просверлив дырки, скрепляют конструкцию грибка заклепками.

Прежде, чем приступать к окончательной сборке, необходимо убедиться в ровности шапки, поставив конус на максимально ровную поверхность. Перед покраской изделия, до того, как соединять элементы, заготовку зачищают, грунтуют, покрывают антикоррозийным средством. Красящий состав для наружных работ наносят в 2 – 3 слоя.     

Декорирование постройки

Также садовый павильон желательно оборудовать мангалом или печкой для барбекю, удобным столом и несколькими лавочками. Стоит провести внутрь электричество и установить по бокам от входа уличные напольные фонари. Если позволяет место, устанавливают кресло-качалку для послеобеденного отдыха или чтения. Желательно предусмотреть наличие в помещении нескольких декоративных подушек и уютного, мягкого пледа.

Возведение открытой беседки для дачного участка является не слишком сложным заданием даже для неопытного домашнего мастера. Особенно, если до начала работ были тщательно подготовлены все необходимые материалы, а также просчитано их количество. Подобное сооружение долгие годы будет служить владельцам садового участка.

Недостатки

Несмотря на очевидные достоинства, металлические стропильные системы – не самое популярное конструктивное решение в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженная обрешетка при высокой стоимости метала не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил считают:

1. Высокая теплопроводность. Металл обладает высоким коэффициентом теплопроводности, поэтому стропила и обрешетка крыши образуют мостики холодна. С точки зрения энергоэффектвности, каркас из металлопрофиля – не лучшее решение.
2. Проблематичность транспортировки и монтажа. Выбирая металлическую стропильную систему, принимайте в расчет, что перевозить, поднимать на высоту и осуществлять крепление длинных и тяжелых элементов сложнее, чем стропила пиломатериалов стандартной длины.
3. Сложность монтажа. Для подъема на высоту и фиксации ферм используется специальная техника, аренда или покупка которой обходится дорого.
4. Деформация под действием высокой температуры. Хотя металл считают негорючим материалов, во время пожара он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить имеет ли смысл использовать более дорогие стропильные элементы из металлопрофиля, нужно выполнить расчет каркаса крыши. Если длина ската превышает 10 метров, а нагрузка более 450-600 кг, то монтаж металлического каркаса экономически целесообразен.

Устройство стропильной системы и монтаж вальмовой крыши

Стропильная система является мощным каркасом, который должен выдерживать нагрузку всей кровли, включая слои кровельного пирога и покрывной кровельный материал. От того, насколько правильно и точно рассчитана нагрузка на стропильную систему, зависит прочность и надежность кровли.

Возводить стропильный каркас следует с установки элементов, необходимых для возведения стропильного каркаса:

• Установка мауэрлата. Для этого в процессе возведения верхнего ряда боковых стен в них монтируют опалубку, в которую заливается бетонная смесь с установленными в ней крюками. К этим крюкам и крепят мауэрлат — деревянные брусья, к которым крепят основание каркаса;
• Установка лежня для коньковой опоры с установкой на них вертикальных стоек;
• На стойки опор крепится балка конька. Балка должна быть большого сечения, чтобы выдерживать нагрузку центральной части стропильной системы.

Установка мауэрлата

Когда основные части для установки стропильных ног подготовлены, следует приступить к креплению стропил.

Установку стропильных ног производят в следующем порядке:

• Устанавливаются диагональные доски. Крепление нижней части стропильного бруса к мауэрлату производится путем врубки;
• Крепятся центральные стропильные доски;
• Устанавливаются угловые брусья стропил, крепление которых происходит к диагональным ногам;
• Крепление затяжки. Располагают у конька для закрепления стропильных ног;
• Установка центральных стоек. Стойки крепятся одним концом к коньку, другим — к ригелю (затяжке);
• Крепление подкосов — балок, закрепленных на ригеле и стропильной ноге;
• Установка шпренгеля — балки, которая крепится к закрепленной на мауэрлате доски одним концом и к стропильной ноге — другим.

Когда стропильные ноги установлены, к ним прибивается обрешетка.

Когда стропильная система готова, можно приступить к укладке слоев кровельного пирога, а далее — к внешнему покрытию кровли.

Чертеж стропильной системы

Листогибочный станок своими руками: Чертежи

Листогибочный станок изготавливается в том случае, если есть необходимость в постоянной работе с металлическими листами различной толщины.

Для единоразовых задач существуют специальные техники, как согнуть жесть или листовой металл с помощью подручных инструментов.

Приступая к созданию собственного станка нужно хорошо рассчитать, какое количество времнени и сил есть в распоряжении для осуществления задуманного проекта.

Виды ручных листогибов

Для домашнего пользования наиболее часто используются поворотные листогибы. Они работают по такому принципу: металлический лист кладется между двумя фиксирующими плоскостями, одна из которых выступает за поверхность другой и имеет поворотный механизм.

Как правило, этот поворотный механизм расположен на нижней плоскости и при её поднятии, находящийся под прижимом верхней плоскости металлический лист начинает изгибаться.

Преимущество такой конструкции в относительной простоте изготовления и достаточно высокой производительности при использовании жести небольшой толщины. Главный недостаток такой конструкции в том, что она может выполнять изгибы металла ограниченной толщины и наиболее подходит для работы с угловыми изгибами. Согнуть материал по дуге с помощью такого станка будет очень проблематично.

Если есть необходимость получить плавные изгибы толстого листового металла, то для такой работы портебуется ротационный листогиб. В его основе лежит система валков, которые расположены на определенных регулируемых расстояниях друг относительно друга и позволяют согнуть даже листы достаточно большой толщины.

Валки могут быть установлены в различных положениях, чтобы достичь максимально эффективной работы при выполнении округлых изгибов определенного радиуса для металла той или иной толщины

Так как при выполнении большинства работ с металлом достаточно простого поворотного листогиба, далее будет подробно рассмотрена технология изготовления такого ручного станка. В конце обзора можно будет также увидеть и скачать чертежи указанного выше ротационного листогиба.

Пошаговая инструкция по изготовлению листогиба своими руками

Для создания такого станка потребуются:

• Для начала с швеллера была снята вся ржавчина и сделаны замеры и вырезы в тех местах, где будут размещены петли.
• Далее небольшие отрезки 3/4-дюймовой трубы были отрезаны для того, чтобы затем сделать из них петли.
• Такие же запилы, как в швеллере, нужно выполнить и в металлических уголках
• Затем сверлятся отверстия под фиксирующие болты в швеллере и одном из уголков.

После чего уголок скрепляется со швеллером. Это соединение не должно быть очень тугим, так как между данными двумя деталями затем будет укладываться металлический лист, который нужно будет согнуть.

Если нет возможности или времени выполнять прижим с помощью болтов, для этих целей можно использовать струбцины, как в этом примере:

Далле следует изготовление петель. Для этого нужно правильно приварить метллические отрезки трубы 3/4 дюйма. От того, насколько ровно они будут установлены зависит точность работы станка в дальнейшем.

Боковые меньшие трубки крепятся к швеллеру, а центровой длинный отрезок — ко второму уголку.

Теперь нужно изготовить оси для работы петель. Они сделаны из трубы диаметром 1/2 дюйма, приваренной к 3/4-дюймовым гайкам.

В качестве ручек были взяты две трубы по 75 см, на концы которых были приварены 3/4-дюймовые резьбовые пробки, а 3/4-дюймовые муфты нужно приварить ко второму уголку снизу.

1. А так выглядит результат работы станка:
2. Чтобы получить изгибы круговой формы можно попробовать сделать такую конструкцию.
3. Чертежи прилагаются.
4. Достаточно сложная конструкция, требует большого опыта в работе с металлическими деталями.

Фотогалерея: готовые варианты навесов из профильной трубы

Для автомобиля подойдёт и двускатный навес Односкатный навес с фермами — самый простой вариант Навес из профильной трубы подойдёт и для дровницы Плоский навес должен располагаться под углом Арочный навес над терассой имеет оригинальный вид Легкий арочный навес для автомобиля станет отличным украшением приусадебного участка Навес для мест отдыха можно сделать передвижным

Навес из профильной трубы многофункционален. Он может стать неплохой заменой гаражу. Его изготовление доступно даже непрофессиональным сварщикам. Также такой навес не требует больших финансовых вложений. Владельцам дачных домиков и полноценных загородных домов стоит обратить на это внимание.

Инструменты, необходимые для монтажа ветровой планки

Если монтаж торцевой планки выполняется самостоятельно, невозможно обойтись без некоторых строительных инструментов и принадлежностей:

• Болгарка. Используется для подгонки торцевых планок по длине. Так как планки производятся фиксированной длины, подрезка обязательно потребуется. Если болгарки нет, можно воспользоваться ножницами по металлу или обычным электролобзиком, но качество резов будет не очень высоким.
• Шуруповерт. Лучше использовать аккумуляторный шуруповерт ввиду его мобильности. Необходим для закрепления ветровой планки. Как альтернатива, может использоваться обычная дрель, на которой выставлены малые обороты.
• Деревянная киянка или резиновый молоток. Могут понадобиться для подгонки планок по месту, так как обычный стальной молоток использовать нельзя.
• Саморезы или пресс-шайбы различной длины с уплотнительными шайбами. С их помощью ветровая планка будет крепиться к торцевой доске и листам металлочерепицы.

Установка телескопических систем

Монтаж телескопических элементов сопряжен с трудностями:

1. Если коробку готовили специально для установки телескопических систем, то на вертикальных стойках, а также к верхней горизонтальной привариваются металлические пластины. Они входят в свои пазы регулируемых пластин.
2. Если они отсутствуют, то в дверной коробке делают пазы, в которые монтируют пластины, соединяющие добор с коробкой.
3. Готовят доборы, которые распиливают в соответствии с размерами.
4. Для надежного соединения пазы пропитывают клеем.
5. Устанавливают панели на коробку и дают клею полностью высохнуть.
6. Снимают временные распорки. После этого всю систему монтируют в дверной проем.
7. При этом выравнивают вертикальные откосы при помощи распорок и клиньев.
8. Пустоты заполняют монтажной пеной.

Если на дверной коробке имеются заводские пластины, то следует знать, как установить доборы на входную металлическую дверь. Особенность заключается в использовании регулируемых конструкций.

Поступают следующим образом:

1. Замеряют ширину стены от коробки до окончания проема. Учитывают глубину паза. Размечают каждый элемент добора, уменьшая ширину на 2-3 мм.
2. Циркульной пилой массив обрезают по ширине и длине.
3. На смонтированную коробку закрепляются доборы. Они надежно удерживаются пазами на месте. При необходимости производят регулировку, смещая рукой доборы в пазах. Устанавливают распорки, которые предотвращают деформацию добора. После этого пустоты заполняют пеной.

Доборы на входные двери представляют собой оригинальное дизайнерское решение. При оформлении дверного проема применяются совершенно разные материалы. Но следует учитывать, что они должны отличаться по цвету от оттенка двери. Их делают темнее или светлее, чтобы выделить дверной проем.

Конструкция должна монтироваться плотно. Это обеспечивает повышенный уровень звуко- и теплоизоляции и исключит появления в дальнейшем сквозняков в результате усадки входной группы.

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

• Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
• Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
• Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Плюсы и минусы

Беседки из металлопрофиля обладают целым списком неоспоримых достоинств:

• Надежность. Готовая конструкция устойчива к физическим и механическим воздействиям, а также к погодным условиям, не теряет форму в случае проседания почвы.
• Простота в эксплуатации. Косметический ремонт каркаса можно сделать своими силами, не привлекая специалистов со стороны.
• Визуальная привлекательность. Внешний вид беседок из железа и прочих металлов внушает уважение: смотрятся они очень дорого и респектабельно.

• Долговечность. Сварные металлоконструкции способны простоять несколько десятилетий, оставаясь целыми и невредимыми.
• Универсальность. Железные изделия будут прекрасно смотреться в любой обстановке, будь то общественный парк или частное владение.
• Пожароустойчивость. Железо и прочие металлы совершенно не боятся огня, поэтому можно не опасаться, что искра от костра или другого источника огня сможет разрушить сварную постройку.

• Большой диапазон цен. При желании иметь на своем садовом участке металлическую беседку можно подобрать более экономичный или более изысканный вариант.
• Устойчивость к погодным условиям: металл не выгорает на солнце и не боится влаги в отличие от других материалов.
• Садовым беседкам из различных видов металла не страшны насекомые и мелкие грызуны.
• Разнообразие конструкций. Беседки из металла могут быть как цельно-сварными, так и разборными. Сборные модели хороши еще и тем, что при необходимости их можно просто разобрать и перенести в другое место.

Недостатков у таких построек очень мало. Минусом можно назвать их более высокую по сравнению с пластиковыми и деревянными изделиями стоимость. Однако разница в цене не настолько велика, как количество неоспоримых преимуществ.

Еще один недостаток металла в том, что он подвержен коррозии, и придется регулярно обновлять защитный слой, чтобы поддерживать постройку в надлежащем виде.

Основные виды доборных элементов для кровли

• Планка конька
• Торцевая планка
• Ендова
• Планка примыкания
• Отливы
• Снегозадержатели

Планка конька

Плоский конек – планка предназначена для накрытия стыка кровельных листов в коньковой части крыши. Стандартным размером такой планки принято считать 150х150мм. Края планки должны быть вальцованы.

Угол изгиба планки необходимо высчитывать заранее, что бы производитель согнул ее сразу в том виде, в котором вам необходимо.

Так же, если вам необходим какой-нибудь не стандартный размер, то с его изготовлением у производителя не должно возникнуть никаких проблем.

Фигурный конек – предназначен для выполнения тех же функция, что и плоский. Отличие заключается в более сложном фигурном исполнении.

Имеет более красивый внешний вид. За счет верхнего фигурного гребня, увеличивается расход материала на изготовление такой планки, и соответственно не значительно увеличивается цена на изделие.

Под конек, рекомендуется клеить специальный мягкий уплотнитель, который предотвратит соприкосновение металлов, и обеспечит хорошую вентиляцию.

Торцевая планка

Плоская торцевая планка – она же в народе «лобовая» предназначена для монтажа на фронтонной части кровли. После укладки металлочерепицы или профнастила, по бокам остаются не закрытые участки. Функция такой планки заключается в защите от ветра и осадков кровельного пирога.

Стандартный размер плоской торцевой планки в основном составляет 100х150 мм. Если же есть необходимость в других размерах, их без проблем изготовят под заказ по вашим чертежам.

Фигурная торцевая планка — в отличии от плоской, имеет более красивый внешний вид, и немного сложнее в производстве. За счет большего числа углов, является более жесткой и способна выдерживать на себе большую ветровую нагрузку. Размеры корректируются по надобности в момент заказа.

Монтаж планки следует осуществлять после того, как будут выполнены работы по подшиву свесов кровли.

Ендова

Нижняя ендова – такие доборные элементы еще в народе называют «планка внутреннего стыка». По этому названию не сложно определить, что ее применяют в местах, где образовывается внутренний стык двух скатов кровли.

Нижнюю ендову подкладывают под кровельные листы, и таким образом создается дополнительная защита от попадания осадков в местах соединения. Размеры ендовой в среднем составляют 320х320мм., с учетом вальцовки.

Верхняя ендова – является в основном декоративным доборным элементом, и дополнительной защитой в местах стыков отрицательных углов кровли.

Планка примыкания

Планка примыкания – этот вид гибочного элемента для крыши, предназначен для защиты от попадания осадков в местах примыкания участков кровли к стенам или трубам.

Часто такую планку изготавливают с так называемой «штробой». С ее помощью, появляется возможность углубиться в стену. Таким образом, вы очень надежно защитите места примыкания кровли к стене от попадания осадков в подкровельное пространство. Размеры такого элемента достаточно индивидуальны, по этому, перед заказом планки несколько раз выполните замеры и тщательно продумайте конфигурацию изгиба и размеры углов будущей планки примыкания.

При монтаже планки примыкания, настоятельно рекомендую использовать дополнительную гидроизоляцию, а так же применить герметики в местах, где образуются небольшие щели. Такой подход даст вашему кровельному пирогу чувствовать себя сухо и комфортно

Отливы

Оконные отливы – применяются для защиты от лишней влаги между стеной и окнами. Так же эти доборные элементы из оцинкованной стали способны защитить подоконник от незначительного механического повреждения. Планки имеет конфигурацию, предусматривающую небольшой уклон на основной части изделия, который способствует стоку воды. После монтажа отливов, оконные проемы обретают более выраженный и приятный внешний вид.

Снегозадержатели

Внезапно падающий снег с крыши на голову – довольно таки не очень приятное явление :). Что бы на — всегда избавить себя от этой неприятности – не забудьте смонтировать на свою кровлю снегозадержатели.

Их непосредственная функция как раз состоит в том, что бы предотвратить сползание снега по скользкому полимерному покрытию профнастила или металлочерепицы.

Конфигурация снегозадержателей может быть разной, в зависимости от пожелания клиента, но сути это не меняет.

Монтируют такие доборные элементы в основном в шахматном порядке. Расчет количества снегозадержателей необходимо проводить, отталкиваясь от среднего количества снега выпадающего в вашем регионе. В целом, достаточно установить по одному ряду на каждый скат по периметру крыши. В случае высоких снежных нагрузок или слишком большой длины ската крыши – устанавливаются дополнительные ряды.

Подведем итог

Применение доборных элементов в процессе монтажа кровли неизбежно. Главная задача их состоит в том, чтобы защитить и придать эстетику внешнему виду. Внимательно делайте расчеты, и всегда заказывайте материалы с запасом, так как отходы будут в любом случае.

Использование инструмента

При работе с шуруповертом не стоит заворачивать шурупы на больших оборотах, правильнее будет работать на самых минимальных. При необходимости лучше ослабить крутящий момент, иначе с бока торцевой планки будет вид не очень привлекательный, так как она станет напоминать морские волны. Процессу крепления неизбежно будут сопутствовать царапины. Их лучше всего закрашивать краской из баллончика. В противном случае у металла начнутся коррозийные процессы уже на следующий год. Тут только одна сложность – угадать оттенок как можно точнее. Иначе подкрашенные места будут выглядеть очень странно.