6. Технология и организация свайных paбот.

погружения готовых свай.

Забивку свай выполняют в соответствии с исполнитель­ной схемой свайного поля при наличии проекта производства работ. Данные о погружении свай необходимо записывать в “Журнал забивки свай». В состав основных работ входят:

-перемещение копра и копровой установки к месту погружения свай (сваи);

– строповка и подтягивание сваи к копру;

– установка сваи на точку погружения и выверка правильности

её положения;

– закрепление на свае наголовника;

– установка погружателя и расстроповка сваи;

– погружение сваи с выверкой её положения;

– снятие погружателя /молота/ и наголовника с погруженной сваи;

– срубка не до погруженной части свай.

Забивку свай начинают с погружения контрольных свай, расположенных за пределами свайного поля. Погружение свай производится до проектной отметки или проектного отказа. Погружение свай до проектной отметки возможно только, когда под остриём сваи залегают слабые грунты, а несущая способность сваи не превышает 20 т. В большинстве случаев сваи забиваются до проектного отказа. Отказ – это расчетная величина погру­жения сваи от определенного количества ударов (залога, обычно 10 ударов). Для вибропогружения и забивке молотами двойного действия отказ определяется величиной погружения сваи за 1-2 минуты работы установок. Определяют отказ с помощью нивелиров и специальных приборов – отказомеров.

С целью сокращения времени для разворотов и перемещения копров и копровых установок необходимо применять схему движения с минимальными затратами времени на холостые хода и выби­рать места стоянки агрегата, позволяющие погружать с одной стоянки несколько свай.

На рис. 2 показана схема передвижения сваебойного аг­регата при забивке свай фундамента многоэтажного жилого дама. Копровая установка на базе экскаватора с управляемой стрелой.

Рис.2 Схема забивки свай сваебойным агрегатом на базе экскаватора.

а) схема движения сваебойного агрегата:

1) положение агрегата;

2) путь движения;

3) забитые сваи.

б) вид по I-I

1) базовая машина экскаватор Э-652;

2) копровая мачта;

3) молот;

4) свая.

Выбор системы и составление схемы

Всего существует три системы заземления: ТТ, IT, TN, из них последняя делится еще на три разновидности – TN-S, TN-C, TN-C-S.

В частном домостроении обычно используют схемы систем TN-C-S или ТТ, причем TN-C-S выглядит более привлекательной, так как к ее монтажу предъявляется меньше требований.

Схема системы заземления TN-C-S: 1 – условное обозначение заземлителя источника питания; 2 – токопроводящие части открытого типа. На определенном участке цепи заземляющий проводник соединяется с PEN

Система начинается от главной заземляющей шины, которая установлена или в электрощитке дома, или в шкафу вводного устройства.

Наиболее рациональным считается решение, когда заземление расположено на опоре, перенаправляющей электромагистраль в дом.

Схема электробокса с разделенными проводниками заземления и нейтрали: 1 – электрощит; 2 – нулевой проводник; 3 – заземляющий проводник; 4 – фазовые групповые проводники; 5 – выключатель дифференциального тока; 6 – автоматы; 7 – групповые цепи; 8 – дифференциальный автомат; 9 – прибор учета электроэнергииСхема системы ТТ, которая кардинально отличается подключением заземляющего проводника. Он не зависит от источника электропитания, действует в автономном режиме

Система ТТ используется гораздо реже. Ею занимаются представители энергоснабжающей организации, а если владелец все же решит сэкономить и самостоятельно произвести монтаж, то заверять документы придут все те же работники Энергоснаба.

Если все же рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте про обязательную установку УЗО!

Устройство защитного заземления винтовыми сваями

Сооружаемая конструкция для заземления дома обычно представляет собой металлический замкнутый контур в форме равностороннего треугольника. В вершинах его углов располагают винтовые сваи, использующиеся в качестве заземляющих электродов. Их заглубление производится ниже отметки уровня промерзания грунта, величина, которой принимается на основе усредненных значений для конкретного региона за последние несколько лет.

Исходя из производимого промышленностью стандартного ряда типоразмеров, для устройства заземляющего контура вполне подойдет использование винтовых опор диаметром 57 мм. При стандартной длине, составляющей 2-2,5 метра, изделия можно применять в большинстве регионов с умеренным климатом. Выполнение работ производится в следующей последовательности.

1. Под сооружение заземляющего контура выбирается подходящая площадка на удалении не менее 1 метра от фундамента дома и производится разметка под расположение вкручиваемых винтовых свай. При этом необходимо учитывать, что расстояние между намечаемыми точками не должно быть меньше длины самой опоры.
2. Намеченные точки вершин треугольника соединяют между собой прорываемой по его периметру траншеей, глубина которой должна составлять не менее полуметра.
3. В вершинах углов вкручивают винтовые сваи.
4. Элементы конструкции соединяют между собой в замкнутый контур при помощи сварки. При этом можно использовать различный металлопрокат, толщина сечения которого составляет не менее 4 мм. Проваренные места обрабатывают антикоррозийными составами.
5. Со стороны одного из углов сооружаемой конструкции прорывают еще одну траншею в направлении к распределительному электрощиту. В нее укладывают соединительный проводник.
6. Крепление проводника производят обычным гаечным соединением на предварительно приваренный к обвязочному контуру болт. Второй конец подсоединяют к главной заземляющей шине силового распределительного щитка.

После окончания монтажа необходимо проверить сопротивление заземляющего контура. Согласно ПУЭ, его значение для электрической сети напряжением 220 В не должно быть более 30 Ом. Измерения производят в сухую погоду (при максимальном сопротивлении самого грунта). Если проведенные измерения удовлетворяют техническим нормам эксплуатации, можно приступать к обратной засыпке траншеи.

Разметка и земляные работы

Прежде чем приступать к земляным работам следует уточнить способы установки электродов:

Штыревой. Один электрод вбивается очень глубоко по частям – сначала вбивается один отрезок, следом второй, и так до достижения необходимой длины электрода. Такая система довольно компактна, но требует привлечение специальной техники.

Линейный. Все стрежни располагаются в один ряд на большой протяженности. Недостаток такого соединения в том, что если первая перемычка будет повреждена, то вся система выйдет из строя.

Замкнутый. Может иметь форму круга, треугольника, овала, прямоугольника и т.д. Преимущество такой схемы в том, что если первая перемычка придет в негодность, то система продолжит работать. Поэтому эта схема используется чаще при обустройстве заземления.

Для соединения заземляющих электродов между собой и с заземляющим проводником используется медная катанка либо стальная полоса.

Площадь сечения проводника часто выбирается – 50 мм² для меди и 150 мм² для стали. Распространено использование обычной стальной полосы 5*30 мм.

Для частного дома без молниеприёмника будет достаточным площадь сечения медного провода 16-25 мм2.

Заземлители рекомендуется монтировать в землю на расстоянии 1 метра от фундамента. В соответствии со схемой контура делаем разметку. Расстояние между электродами целесообразно делать 1,2 м.

1 2 3

4 5 6

Для засыпки траншеи следует использовать плотные однородные мелкозернистые составы.

Отвод заземления в распределительный щит осуществляется при помощи металлических или пластиковых труб-гильз. После обжатия болтовым соединителем подключается к шине заземления, которая установлена на корпусе бокса. При креплении на участках с повышенной влажностью следует произвести качественную гидроизоляцию.

При помощи мультиметра проверяется сопротивление заземляющего устройства и если оно превышает 4 Ом, то необходимо увеличить количество электродов.

Выбор схемы подключения предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Рассмотрим две основные.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно. Самым главным недостатком такой схемы является – трудность в выявлении конкретного места повреждения.

Второй способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие финансовые затраты.

Для того чтобы электричество было безопасным для Вашего жилья необходимо качественно провести все работы, соблюдая все необходимые нормы и правила. Кроме того не стоит экономить на материалах и выбрать хорошие материалы у проверенного поставщика. Так компания «УралСибМет» уже более 15 лет поставляют высококачественный металлопрокат и строительные материалы по доступным ценам и с возможностью доставки по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю. С металлопрокатом от «УралСибМет» Ваш дом будет в безопасности.

Основные правила устройства заземления

Контур должен располагаться от дома на приемлемом расстоянии от 4 до 10 м. Несоблюдение дистанции негативно отразится на функциональности системы защиты.

Глубина погружения металлических уголков или стержней должна быть ниже показателя промерзания грунта, что в среднем составляет 1-1,5 метра.

Влажная почва обеспечит лучшую чувствительность элементов устройства. Поэтому рекомендуется размещать контур с северной стороны участка, где земля более влажная.

Проводники располагаются с промежутком от 1,5 до 3 м. При использовании электродов шаг сокращается до 1,2 м.

Проводить работы вблизи трубопроводов нужно осторожно, чтоб не повредить их.

Красить металл, заглублённый в грунт, нет необходимости. Нанесённое защитное покрытие может негативно отразиться на функциональности системы и повлиять на сопротивление.

Строго запрещается использовать существующие коммуникации в качестве элементов заземления.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м).  Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Самое читаемое на сайте :

Барбекю из кирпича Беседка с мангалом Бетонные дорожки Благоустройство участка Выбор кустореза Георешетка Гузмания Декоративная трава Декоративные клумбы Декоративный заборчик Детская горка Дизайн сада Дровница для дачи Забор из сетки Зимний сад Идеи для дачи Клумба из камней Клумбы из многолетников Лианы для сада Навесы из поликарбоната Освещение участка Парник своими руками Песочница своими руками Площадка под автомобиль Подпорная стенка Подсветка фасада Распашные ворота Садовая арка Садовые фонтаны Снегоуборочная лопата Тандыр из кирпича Топиари в саду Туя западная Участок 15 соток Фигурки для сада Хвойные растения

Отказ сваи при забивке

Глубина погружения сваи определяется расчетным методом и отражается в проекте. Однако на практике свая может не достигнуть расчетной глубины или уйти ниже заданной отметки.

Случай, когда свая больше не погружается в результате прикладываемого к ней усилия называется «отказ грунта» или «отказ сваи».

Расчет точки отказа можно выполнить по формуле:

Убедиться, что свая точно достигла «отказа» выполняется ряд ударов (при ударной технологии) или увеличивается время, в течение которого к оголовку сваи прилагается усилие (при вдавливающей технологии). Эти удары, не приводящие к продвижению сваи в почву, называются «залог».

Есть еще один термин, описывающий случай, когда свая не погружается из-за перегрева – «ложный отказ». В этом случае работы приостанавливаются на время, достаточное для остывания наконечника сваи, находящегося в грунте.

Примечание. При отсутствии отказа по достижению проектной глубины сваи дозабиваются после четырехдневного перерыва. Если отказ не достигнут – следует искать причины и менять порядок проведения забивки, чтобы исключить снижение проектной несущей способности конкретной сваи.

Этапы монтажа контура заземления

Устройство контура состоит из нескольких этапов. Для облегчения понимания процесса и получения исчерпывающих инструкций подробно разберём каждый. Подготовив все инструменты и материал, можно приступать к первому этапу — земляным работам.

Земляные работы

Отступаем от отмостки фундамента дома на расстояние полутора метров или более и размечаем место для выкапывания траншеи. Траншея должна быть в виде равностороннего треугольника со стороной 1 м. Глубина траншеи — 70-80 см, ширина — примерно 50 см. Такая широкая траншея нужна для удобства проведения последующих сварочных работ.

Выбираем грунт лопатой на необходимые глубину и ширину. Если в выбранном месте земля постоянно влажная (например, с северной стороны дома), то глубину траншеи можно уменьшить до 50 см. По окончании рытья траншеи от её ближайшего угла до фундамента дома необходимо также выкопать ров произвольной ширины, глубина рва — такая же, как и у траншеи.

Забиваем стержни заземлителей

По углам подготовленной траншеи на расстоянии 1 м друг от друга забиваем с помощью кувалды стержни заземлителей. Для облегчения этого этапа работ рекомендуется заострить забиваемый в землю конец с помощью болгарки, а на конец, по которому наносятся удары кувалдой, наварить специальную площадку.

Длина забиваемых кольев должна рассчитываться исходя из расчётной глубины промерзания по региону с учётом глубины выкопанной траншеи. Забиваемый в землю конец кола должен быть на 60-100 см ниже глубины промерзания.

Заземлители должны погружаться в ненасыпной грунт, поэтому предварительное выбуривание отверстий под колы можно сделать только в крайнем случае. Для облегчения сварочных работ заземлители до конца забивать не надо. Вполне достаточно будет оставить торчащий из земли конец длиной 20 см.

Монтаж контура заземления

Монтаж контура является самой ответственной частью устройства заземления. От качества проведённых сварочных работ зависит вся работа защиты в целом. Если есть навыки и необходимое оборудование, можно провести сварочные работы своими руками. В противном случае придётся обратиться за помощью к специалисту.

Забитые штыри заземлителей при помощи сварки соединяются между собой металлическими полосами в единый неразрывный контур. Качество сварного шва должно быть на высоком уровне. Отрезок полосы до фундамента дома укладывается на дно рва, один его конец приваривается к контуру, второй — подгибается и выпускается наружу (выше уровня земли). Затем на этот конец приваривается болт для присоединения линейной связи с распределительным щитком.

Важно! Подменять сварку резьбовыми соединениями в месте крепления элементов контура категорически не рекомендуется. Конструкция на резьбовых соединениях крайне ненадёжна и не способна должным образом обеспечить защиту электросети частного дома.

Проверка контура

Для проверки эффективности контура нет острой необходимости вызывать специальные измерительные лаборатории — есть более простой и надёжный способ. Берём обыкновенную переноску с лампочкой, один её конец подсоединяем на фазу (в своём доме это удобнее сделать на автомате в электрощите), а второй прикручиваем на приваренный болт контура. Подаём напряжение: если лампочка светит тускло — соединения контура требуется переварить, если лампа светит ярко — контур эффективен.

После проверки контура траншеи можно засыпать ранее выкопанным грунтом. Предварительно можно покрыть сварные элементы контура антикоррозийным составом. Красить подземные фрагменты контура нельзя: краска снижает токопроводимость между металлическими элементами и землёй.

Когда не применяются железобетонные конструкции

Сборный железобетонный фундамент обладает хорошими структурными характеристиками как по прочности конструкции, так и по долговечности. Подводить заземляющий проводник к такому фундаменту не запрещено.

Главное — произвести правильное соединение элементов конструкции. Скрепив между собой арматуру соседних блоков, можно удостовериться в надежности конструкции, а потом приступить к производству заземляющего устройства.

Если выполнить такое соединение нет возможности, лучше прибегнуть к применению искусственного заземлителя. Производить соединения такого типа конструкций нужно с учетом профильной стандартизации производства таких работ.

Защитные меры электробезопасности

Если соблюдать в точности все правила при эксплуатации, использование электрических приборов не представляет никакой опасности. Защищенность от поражения электрическим током достигается следующими способами:

• часть электрической цепи, через которую проходит ток, не должна быть доступна для случайного прикосновения;
• токоведущие части, находящие в открытом состоянии, не должны содержать опасное для человеческой жизни, напряжение, даже если изоляция нарушена;
• такая недоступность достигается путем защитного отключения, использование малого напряжения, двойной изоляцией, уравниванием и выравниванием потенциалов, выполнение барьеров, расположение электрооборудования вне зоны доступности.

Применение мер в совокупности по защите от поражения током не должны снижать эффективности каждой. Если электрооборудование расположено в области уравнивания потенциалов, а самое большое рабочее напряжение при этом составляет не выше 25В переменного тока и не более 60В постоянного, то нет необходимости в защите от прямого прикосновения.

Также защитные функции электрооборудования должны быть предусмотрены при изготовлении последнего, либо при производстве монтажа.

Установка свайного основания с заземлением

Заземлительный контур для здания выполняется в виде замкнутой системы, по форме чаще всего как равносторонний треугольник. По вершинам углов располагают винтовые опоры, задействованные в качестве электродов (заземлительных устройств). Сваи вкручивают так, чтобы они находились ниже уровня промерзания грунта. Точная величина заглубления устанавливается, исходя из нормативов, принятых для того или иного региона. До начала работ производится проба грунта.

Промышленность выпускает определенные типоразмеры винтовых опор. Для заземления частного дома в наибольшей степени подходят сваи диаметром 57 миллиметров и длиной от 2 до 2,5 метра. Такие опоры применимы к условиям большей части регионов с умеренным климатом.

Работы выполняются в таком порядке:

1. Для создания системы заземления подбирают площадку, удаленную от фундамента здания по крайней мере на 1 метр.
2. Проводят разметку участка под дальнейшую установку винтовых свай. Дистанция между отмеченными точками должна быть равна длине опоры или превышать этот показатель.
3. Намеченные точки на вершинах треугольника объединяют траншеей, выкопанной по периметру геометрической фигуры. Рекомендуемая глубина траншеи — не менее 50 сантиметров.
4. По вершинам углов завинчивают опоры.
5. После выполнения соединений (сваркой или, что более предпочтительно, болтами) конструкция превращается в замкнутый контур. В качестве соединителей используют какие-либо металлические изделия (лента, трубы и т. п.). Толщина металлической ленты не должна быть меньше 4 миллиметров. Соединения обрабатывают антикоррозийным составом.
6. От одного из углов контура заземления копают еще одну траншею, направленную к распредщиту. В траншею кладут соединительный проводник.
7. Проводник скрепляют гайкой с заранее приваренным к обвязочному контуру болтом. Оставшийся конец проводника стыкуют с главной шиной заземления распредщита.

Для уменьшения сопротивления заземлителя рекомендуется соединить его с естественными заземляющими предметами.

К числу таковых относят:

• находящиеся в земле водопроводы и другие металлические трубные коммуникации (за исключением труб с горючими составами);
• железобетонные и металлические конструкции зданий, находящиеся в прямом контакте с почвой;
• обсадные трубы скважин.

Важно! До начала работ по установке заземления необходимо изучить ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Заземление автономного сварочного оборудования

Бывают случаи, когда у мастера нет возможности подключить сварочный аппарат к сети, – в таких условиях используются автономные модели. Как правило, их напряжение тока вторичной сети составляет 120 или 240 вольт. Заземление при этом обеспечить бывает нелегко. А нужно ли это делать?

Ответ на этот вопрос зависит от конструкции устройства и условий его использования. Последние можно условно разделить на две группы:

1. При соблюдении всех факторов из этого списка корпус аппарата можно не заземлять, когда:

• сварочный аппарат находится в кузове автомобиля либо трейлера;
• питание от вторичной сети происходит через вилку или кабель;
• розетка оснащена кабелем заземления;
• рама сварочного устройства соединена проводом с рамой транспортного средства.

2. При наличии хотя бы одного фактора из данного списка заземление автономной сварки необходимо:

• питание оборудования идет за счет подключения к проводке здания (например, для аварийного электроснабжения);
• вторичная сеть получает питание напрямую, без использования вилки или кабеля;
• вторичная сеть получает постоянное питание без использования розетки или провода.

Выше мы описали лишь ключевые вопросы, касающиеся того, как заземляется сварочное оборудование автономного типа. Более полную информацию можно получить в нормативной документации по электробезопасности.

Если питание сварки происходит с использованием удлинителей, то важно регулярно проверять их на наличие разрывов и надломов. Из-за того, что такие кабели чаще всего располагаются на полу, они, подвергаясь дополнительной нагрузке, быстрее изнашиваются. С помощью специального тестера легко держать их состояние под контролем и, в случае неисправности, своевременно принять меры по их устранению.

Правильная установка заземляющей системы сварочного аппарата сильно снижает риск получения производственных травм, однако не гарантирует стопроцентной безопасности. Ток проходит по заземляющему контуру, не причиняя при этом вреда, но если человек станет его частью, то он послужит проводником, что чревато неприятными последствиями. Поэтому крайне важно избегать телесного контакта с заземляющей конструкцией, носить средства индивидуальной защиты, а изоляционные перчатки непременно должны быть сухими. Также необходимо контролировать целостность кабелей, горелок и электродержателей.

Выполняя эти рекомендации, можно также избежать удара током от сети. Исправность оборудования во многом снижает производственные риски для мастера.

Почему следует обращаться именно к нам

Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.

Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:

• цветные металлы;
• чугун;
• нержавеющую сталь.

При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.

Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.

Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.

Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.

Трубостойки

Чтобы установить устройство ввода в коммерческое здание или загородный дом, необходимо использовать трубостойку. Главной ее задачей является фиксация провода питания, который ведет к щиту, а также установки самого щита.

Согласно требованиям правил ПУЭ, трубостойка нуждается в обязательном заземлении.

Недалеко от щита надо просверлить отверстие, через которое важно поместить болт заземления. Как сама трубостойка, так и щит требуют качественное заземление. Недалеко от стойки следует вбить металлический уголок полутораметровой длины. Далее следует соединение трубостойки, щита и уголка.

Защите подлежит и нулевая шина. На нее надо подключить нулевой провод маркировки СИП4, который идет с опоры. Чтобы выполнять операцию, нужно воспользоваться желто-зеленым проводом маркировки ПВ-3, на которой установлены наконечники. На этом заземление металлической трубостойки можно считать завершенным.

Схемы подключения

Самыми популярными схемами подключения заземлителей являются:

Замкнутая, в форме треугольника (рис. 3). Главным достоинством можно назвать более стабильную и надежная работа. В случае повреждения перемычки между стержнями, контур все равно будет продолжать работать (но с другой стороны).

Линейная (рис. 4). Последовательное соединение в одну линию вкопанных металлических колышков. Недостатком такого контура можно назвать то, что при выходе из строя перемычки контур работать не будет.

Кроме вышеперечисленных разновидностей схем контуров можно еще использовать формы:

Необходимые инструменты и материалы:

1. аппарат для сварки;
2. режущий инструмент (болгарка);
3. лопата;
4. перфоратор;
5. гаечные ключи;
6. измеритель сопротивления;
7. измеритель тока;
8. измеритель напряжения.

Кроме вышеперечисленных приспособлений необходимо использовать:

• Уголок из коррозионно-стойкой стали, его размеры могут быть 50х50, 60х60 мм. Длина – более 2 метров. Также возможно использование стальной трубы, диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки более 3,5-4 мм.
• Металлические полосы (3 штуки). Их параметры: длина – 120-130 см; ширина – 4-6 см; толщина стенки – 4-6 мм.
• Полоса стальная из нержавеющего материала 40х4, 50х5 мм. Она соединяет контур заземления и крыльцо дома.
• Болты М10, М8.
• Токопроводник медный, диаметром не меньше 6-7 мм2.

Все вышеприведенные параметры, необходимо проверить, используя измеритель.